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Visita la tribu Emberá, Parque Nacional de Chagres (Mala Experiencia)

Esta entrada no va a ser muy larga, puesto que,  quería explicaros brevemente como fue mi experiencia con la excursión por libre para visitar uno de los grupos indígenas que existen en Panamá, los Emberá.

Voy a ser muy sincera en toda la entrada. Ya sabéis, que viajar no siempre es un camino de rosas. También existen malas experiencias y hoy os voy a contar una de ellas.

Cuando supe definitivamente que iba a viajar a Panamá, tuve muy claro que quería hacer una visita a alguno de los grupos indígenas. Por ello, que la excursión a la selva del Parque Natural de Chagres a visitar la tribu Emberá por libre me parecía la opción que más se adaptaba.

Además, las primeras impresiones es que no era difícil llegar hasta allí por libre. Tenía entendido que desde la ciudad se coge el metro y un par de buses que te llevan al embarcadero. Una vez allí, se había de negociar el precio con los de la tribu. Toda esta era la información que tenía antes de viajar, pero una vez hecho el viaje os contaré todo paso por paso. 

Parque Nacional de Chagres

El Parque Nacional de Chagres está ubicado entre las provincias de Panamá y Colón, en la República de Panamá. Situado en la parte más oriental del canal de Panamá, un dato importante, ya que, el río Chagres y el río Gatún son dos ríos muy importantes que intervinieron en su creación.

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El Parque Nacional es muy bello. Está formado principalmente por bosques tropicales y una serie de ríos que suministran el agua suficiente para el río Chagres y el lago Gatún, que regulan el funcionamiento del canal de Panamá. Además dan agua potable a toda la ciudad de Panamá y Colón.

Los grupos indígenas Emberá

Los Emberá son un pueblo amerindio que habita algunas zonas del litoral pacífico y zonas adyacentes de Colombia, el este de Panamá y el noroeste de Ecuador.

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Sus formas de vida son como las que te imaginas cuando piensas en una tribu indígena. Sus actividades principales son la horticultura itinerante de tumba y pudre (no hay quema sino que se deja descomponer lo tumbado para luego sembrar) y la pesca. Practican también la caza y la recolección.

Los emberá se clasifican a sí mismos según sus condiciones de vida, es decir, en que zona habitan. Los Dóbida, son los habitantes de las riberas de los ríos. Los Pusábida, habitantes de las costas marítimas (del Pacífico sobretodo). Los Chamí viven en las cordilleras. Los Oíbida habitan los bosques andinos, y por último, los Eyábida en las zonas deforestadas.

Los emberá son originales de la selva de Darién, en la frontera entre Panamá y Colombia. Allí es donde reside la mayor parte de población de este grupo indígena. Allí viven en pequeños grupos familiares dedicados a la pesca, la caza y la la agricultura.
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Como expertos en sobrevivir en la selva, algunos de sus miembros fueron reclutados para instruir al ejército estadounidense que controlaba el Canal de Panamá y poco a poco unos 300 aproximadamente, se establecieron entorno el lago y el río Chagres. Un área cuya conservación es de vital importancia para garantizar el aporte de agua al canal.

¿Qué paso con el gobierno y la tribu Emberá?

En 1985 el lago Alajuela, por el que navegamos, pasó a formar parte del Parque Nacional del Chagres y  las comunidades aquí establecidas se les cortaron dos de sus vías de subsistencia: la caza y la agricultura. A cambio, el Gobierno Panameño les facilitó el acceso a la educación y la medicina y nació un nuevo modo de vida y de sobrevivir: el turismo.
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El gran temor de los Emberá es perder poco a poco su identidad al tiempo que su vida y sus poblado se convierten en una especie de obra teatral. Desgraciadamente la presión del estado panameño y del turismo es demasiado fuerte para ellos.

Todos los que los visitamos contribuimos de cierta forma a su evolución. Y nuestro dinero sirve para fomentar este proceso de aculturamiento. Y eso me parece bien, siempre y cuando también traten bien al turista.

El gobierno panameño sólo les ha permitido permanecer en estas tierras a cambio de abandonar la mayoría de sus actividades tradicionales para convertirse en un foco de atracción turística. Por lo tanto los Emberá viven de vender a los turistas sus productos de artesanía: máscaras, pulseras, collares y otros objetos decorativos.

¿Cómo llegar hasta el embarcadero de los Emberá?

Hay varias formas de ir hasta el embarcadero de los Emberá. Sin embargo, os voy a explicar la opción que hice yo que es la más fácil y rápida. Y obviamente de la que puedo hablar con más seguridad para recomendaros. 

El primer paso es dirigiros al metro más cercano de vuestro alojamiento. El metro es increíble, está nuevo, es barato y es muy seguro. En el metro de Panamá solo tenéis dos líneas, la línea 1 y la línea 2, es muy fácil. La línea 1 va desde Albrook a San Isidro. Y la línea 2 se encuentra en construcción así que no la podréis usar.

Por lo que, no hay duda en que línea coger. Cogéis la línea 1 y hacéis todas las paradas hasta final de línea, en la parada de San Isidro. El metro va bastante rápido así que no tardaréis mucho en hacer el trayecto. Nosotros nos subimos en la parada de la Iglesia del Carmen, una iglesia muy bonita que recomiendo visitar. 

Una vez bajáis en San Isidro, tenéis que salir de la estación, y justo enfrente (sin perdida) hay una estación de autobuses. Allí preguntáis a los conductores del bus, que se bajan y dicen los nombres de las paradas. A donde queréis ir. Vuestra próxima parada se llama Cabilma. Sólo tendréis que preguntar ¿Este bus  va para la Cabilma?. Aunque ya veréis que los conductores gritan la parada. Este bus, que además es muy pintoresco, porque son de los famosos ”diablo rojo” dura aproximadamente 7 u 8 minutos de trayecto.

Una vez bajáis en la Cabilma. Allí mismo se toma otro bus. Tienes que decir que quieren ir al lago o al embarcadero del río Chagres. Sino también se puede dar la referencia de la parada Caimitillo. No obstante, ellos ya saben que con decir que se va al lago es suficiente, ya saben que vas a ver a los Emberá.

¿Puedo ir por libre a ver los Emberá?

Claro que sí. Y ademas, te lo recomiendo que lo hagas así. La visita si vais por libre son 30 dólares, incluye la lancha, la charla, la comida y los bailes en la comunidad.

Ya te he explicado lo fácil que es para llegar al embarcadero de los Emberá por libre. Además es mucho más económico que ir en un tour privado.

Debes saber que en la zona hay 3 comunidades Emberá. La más cercana es Tusípono, Paraná Purú está a unos 15-20 min en lancha y Drua como a 1,5 horas. Doy esta información también porque creo que es preferible que la mayor parte del dinero que uno gasta se invierta en las mismas comunidades, ya que ellas viven exclusivamente del turismo. Así los 200 dólares que vale el tour en una agencia uno puede invertirlos en la artesanía que ellos realizan.

¿Vale la pena contratar una excursión?

No, para nada. Por el tour te pueden cobrar de 90$ hasta los 200$. Me parece un timo en toda regla. Ya me parece caro los 30$ por libre que pagamos después de nuestra mala experiencia que podréis leer más abajo.

Si nos hubieran hecho el mismo tour que pagamos por 30$ con los 90$ me hubiera enfadado mucho. Hubiera sentido que nos hubieran robado literalmente.

Mi mala experiencia completa con los Emberá

A continuación os voy a contar con pelos y señales mi experiencia con la tribu Emberá. Al llegar al embarcadero solo había un Emberá esperando. Ya nos imaginamos que ya no tendríamos para elegir la comunidad para visitar.

El primer contacto no fue muy bueno, creo que no les gusta que vayamos por libre. Además nos quiso cobrar más de lo que ya había leído anteriormente por internet y nos costó llegar a un acuerdo.

Al final pactamos los 30$ que es lo que pagaba casi todo el mundo al ir por libre con el consentimiento del jefe de la tribu. Para nada me presenté como blogger de viajes y demás, no quería que nos fueran a dar un trato diferente por ello. Así que pasamos desapercibidos para ver el trato real que tienen.

Cuando estábamos apunto de subir a la lancha-canoa. Llaman por teléfono al hombre de la tribu y le dicen que no habrá comida para nosotros porque no tienen más.

A esto que nos quedamos con una cara de, ¿Y eso?. Está incluida en el precio de la excursión, no traemos nada para comer solo unos plátanos para comer de camino. Ya que no nos incluía la comida, le dijimos que nos cobrara un poco menos. No quiso y se medio enfadó. Nosotros no pudimos hacer nada porque ¿Qué podíamos hacer?. Habíamos estado 1:30h de camino para llegar hasta aquí. Nos encontrábamos entre la espada y la pared, así que tuvimos que aceptar las condiciones.

Llegamos a la comunidad tras 15 o 20 minutos de trayecto en lancha-canoa. Un trayecto que es bonito, pero como van tan rápido y hacen tanto ruido, cuesta mucho de observar animales.

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Nos vinieron a recibir literalmente 4 o 5 personas. Eso que ves en muchos vídeos de mucha gente, una orquestra… eso es para gente de tours que pagan mucho por la excursión. A ti, si vas por libre te vendrán cuatro gatos.

Nadie nos explicó nada al llegar. Había un grupo pequeño de turistas franceses (unos 5 aproximadamente) y nos acercamos a ellos porque no sabíamos que teníamos que hacer. Estaban sentados hablando con un Emberá, resultó ser el jefe de la tribu, así que, le preguntamos y al final nos explicó que podíamos dar una vuelta y demás, comprar artesanía, etc.

No nos gustó que nos dejarán allí sin darnos la bienvenida o decirnos, podéis hacer esto y lo otro. Fuimos nosotros quienes nos tuvimos que informar.

Nos fuimos a dar una vuelta por nuestra cuenta, y menos mal que la hicimos, porque ellos no te muestran nada. No te muestran el poblado, ni te muestran las casas, ni te muestran la escuela, ni nada.

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Después, nos reunieron a todos para sentarnos en la cabaña más grande, que es como la zona común donde tienen un mercadillo para vender sus ”artesanías”. Nos empiezan a hacer la explicación, de cómo viven, que comen, etc. Pero toda su conversación más bien era para enseñarnos las ”artesanías que vendían” para que comprases.

La artesanía de los Emberá

Alguna artesanía me pareció real. Los platos tejidos y las esculturas de madera me parecieron realmente que merecía la pena por el esfuerzo. No obstante, se notaba que había ”artesanía” para engañar a los turistas. Y de hecho, ellos se delataban diciendo que la mayoría de productos los compraban en la ciudad de Panamá. Por ejemplo, las telas para hacerse los vestidos.

Entiendo que al quitarles la libertad el gobierno panameño, las comunidades deben hacer algo para subsistir. Y que vender a los turistas sus productos de artesanía: máscaras, pulseras, collares y otros objetos decorativos son su medio de vida.

Si vas a contribuir con tus dólares a ayudarles, al menos, compra artesanía verdadera y no compres cosas que puedes comprar en cualquier otro lado. Más que nada, porque allí toda la artesanía es carísima.

Más de mi experiencia

Mi novio y yo, que somos muy preguntones y ya veíamos por donde iban los tiros. Empezamos a preguntar de todo. Qué como pescan, qué si enfermedades, las plantas medicinales, el parto mujeres embarazadas, etc. Todo lo que se nos ocurrió, lo preguntamos, porque de ellos no salía absolutamente nada.

Al menos, eso sí, nos respondían a las preguntas. Después de la explicación llega la hora de comer. Y nosotros sin tener nada incluido. Vimos que servían pescado y plátano frito. A eso que le echamos morro y preguntamos, ¿No sería posible comer un poco de plátano?. Yo cabreada porque vale que no tengas pescado, pero me vas a decir que no hay plátanos tampoco. 

Y sí, nos sirvieron plátano de milagro. No se les ocurrió ofrecernos nada, tuvimos que casi suplicar por algo de comer. Bueno, luego de la comida. Nos dicen que nos van a representar música y bailes típicos.

Yo no sé, si son bailes típicos. Pero lo que vi, es que las muchachas se morían de risa como si estuvieran haciendo una obra de teatro o algo así. Nos sacaron a bailar unos 10 minutos. Cuando acaban los bailes, el jefe de la tribu nos dice literalmente: Bueno, ya ha acabado el tour ya podéis ir marchando cuando queráis.

Mi novio y yo nos miramos con cara de, ¿Ya está?. Pero vamos a ver, no nos han enseñado ni el pueblo. Hemos tardado más en venir hasta aquí que lo que el tour ha durado.

Entonces, preguntamos al jefe, bueno, ¿Ahora nos llevaréis a las cascadas no? Y nos dice. ¿No habéis ido ya? Esto se hace antes de venir a la comunidad. Nos quedamos de piedra, no nos habían dicho nada de ir a las cascadas antes. Por lo que exigimos ir en ese momento, y nos dice que no que es muy tarde (eran las 13:30 del mediodía).

A esto que, mi novio, les  dice, pues almenos podemos recorrer el sendero de observación de aves, hemos visto que tenéis un cartel informativo y tal. Nos dice que solos no podemos ir, que uno de la tribu nos tiene que acompañar. Y le preguntamos, si es gratis porque no íbamos a pagar nada extra. Y nos respondió que si era gratis.

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El sendero de observación de aves

El sendero es bonito, aves no vimos nada más que una. No era hora y eso es cierto, es mejor a primera hora de la mañana y a última de la tarde. Pero, como no nos iban a llevar a las cascadas porque no les dio la gana, pensamos, pues almenos damos una vuelta por la selva.

Realmente si tienes suerte y vas a las horas adecuadas, puedes avistar muchas aves increíbles. Pensad que los Emberá están dentro del Parque Nacional de Chagres y allí se encuentra una gran flora y fauna.

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Vimos flores y vegetación espectacular. Eso sí, el sendero dura 10 o 15 minutos contados. Pero bueno, algo era algo. Cuando finalizamos el sendero, el Emberá que nos llevó nos insinuó que le pagáramos una recompensa. Mi novio y yo que estábamos un poco hartos de esa actitud, pasamos olímpicamente.

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Después de hacer el sendero de observación de aves. Nos dirigimos a la cabaña de la entrada de la comunidad para pagar. Allí estaba el jefe dispuesto a cobrarnos. Desde luego, le dijimos todo lo que no nos pareció bien, siempre con educación. Pero almenos, para que lo sepan para los futuros visitantes.

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Y posteriormente, nos montamos en las lanchas-canoas. Llegamos al embarcadero de los Emberá y nos dirigimos de nuevo a la ciudad de Panamá un tanto mosqueados. 

¿Recomiendo la excursión para visitar los Emberá?

La verdad es que no. Si habéis leído mi experiencia, creo que, me daréis la razón de que fue realmente una mala experiencia con esta tribu en concreto. 

Obviamente, no puedo hablar por todas las comunidades Emberá que allí viven. Yo solo experimenté mi visita con la comunidad Emberá Parará Purú.

Si tienes muchas ganas de ver tribus indígenas y quieres ir sí o sí a verlos. Te recomiendo que vayas a las otras dos comunidades, Tusípono o los Drua. Pregunta por ellos en el embarcadero. Y a probar suerte, porque realmente no se como lo harán.

Sinceramente pienso que los que verdad merecería la pena ir sería a los Emberá-Wounaan que se encuentran en la selva de Darien. Estos si deben de ser muy auténticos. No como estos del Parque Nacional de Chagres que parece más un teatro que otra cosa.

Personalmente creo, que está hecho para turistas tontos. Turistas con mucho dinero que con los tours seguramente los traten divinamente. Pero que si vas con un menor presupuesto, te tratan como sea.

La verdad, no se como vinieron los franceses. Pero los franceses se conformaron con lo básico y se fueron contentos. De hecho, les propusimos hacer el sendero de observación de aves con nosotros y no quisieron. No se si es que nosotros seremos demasiado exigentes.

No me parece una visita que esté bien montada. Me da la sensación de que quieren trabajar lo menos posible y cobrar el máximo posible. Se que actualmente viven del turismo, pero creo que deberían de mejorar mucho para tratar mejor al turista.

¿DÓNDE HOSPEDARSE EN PANAMÁ?

Panamá es un buen lugar en cuanto a hospedaje. No son hospedajes caros, por lo que, tienes en general, para elegir si te quieres gastar muy poquito dinero o bien, con un precio asequible obtener un hotel que esté mejor (con vistas, piscina, cocina, etc).  

Nosotros no nos alojamos en un lugar caro, pero tampoco de lo más barato que había como hacíamos otras veces por el bajo presupuesto. En definitiva, una buena relación calidad-precio. 

Esta vez elegimos el ”Hotel Montreal” que por 30 euros la noche estaba muy bien situado y tenía una azotea con vistas y una piscina. No era para nada lujoso, pero estuvimos realmente muy a gusto. Para verlo haz click aquí.

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El personal fue muy amable y atento. Las habitaciones eran medianas en cuanto a tamaño, pero lo que si agradecimos mucho fue el aire acondicionado. De verdad, si podéis escoged una habitación con aire acondicionado, no te das cuenta de la calor que hace hasta que no estás allí.

Y la piscina fue todo un acierto. Después de toda la mañana el el Parque Nacional de Chagres y pasando mucha calor. Un baño en la piscina hasta el atardecer se agradecía infinitamente. Y para calmarnos los humos después de la mala experiencia.

Visitando los grupos indígenas Emberá, Panamá

Para finalizar, os dejo un vídeo resumen de mi estancia de un día (o unas horas) con la tribu Emberá Parará Purú. Veréis también imágenes del sendero de ”Observación de Aves” que parte desde la misma comunidad.

Para finalizar, os dejo un vídeo resumen de mi estancia de un día (o unas horas) con la tribu Emberá. Veréis también imágenes del sendero de ”Observación de Aves”.

Espero haberos ayudado un poquito para aquellos que viajéis próximamente a Panamá y que conozcáis la parte negativa de esta excursión. La parte que nadie te cuenta, pero que debes de saber para poder valorar si quieres arriesgarte.

¿Vosotr@s habéis tenido una mala experiencia con alguna excursión?



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Guía completa de la ciudad de Panamá

Panamá se encuentra al sur de América Central o Centroamérica. La capital, la ciudad de Panamá, limita territorialmente al norte con el idílico mar Caribe y al sur con el revoltoso océano Pacífico.

Una situación privilegiada para aquellos apasionados de viajar por varios países de mochilero, ya que, limita al sur con Colombia y al norte con Costa Rica.

Además, cuenta con un territorio muy especial y es que, tiene el honor de ser el país que une América Central con América del Sur.

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Mis primeras impresiones al llegar al país fueron increíbles. De verdad que recomiendo llegar a Panamá en avión porque las vistas de la ciudad desde el avión fueron impresionantes.

Se veía selva y más selva, todo verde. Unas playas inmensas e infinitas, sin construcciones ni personas cerca, solo la naturaleza virgen.

A medida que te acercas a la ciudad y al aterrizaje, majestuoso encuentro con el canal de Panamá y los gigantescos barcos que cruzan de un lado a otro.

De verdad, si tenéis oportunidad de llegar en avión a Panamá no os arrepentiréis, ha sido el aterrizaje más bonito que he tenido.

¿Cómo llegar a Panamá?

Depende de donde vivas, pero lo más lógico es que sea en avión. Sobretodo si vives en España y tenemos que cruzar el charco.

Nosotros cogimos un vuelo por 530 euros que partía desde Barcelona y hacía escala de 40 y pico horas en Toronto, Canadá en unas 9 horas. Luego, de Toronto a Panamá en unas 6 horas. Todo con la compañía de Air Canadá y Air Canadá Rouge. 

Los aviones de Air Canadá que cogimos eran bastante antiguos, fueron unos trayectos un poco pesados. Puesto que, ninguno de los aviones tenía pantalla individual para entretenimiento. Tienen una especie de aplicación que te descargas en tu dispositivo y puedes acceder a algo de entretenimiento que tienen. Desafortunadamente a mi no me funcionó la aplicación y aún no sé porqué. 

¿Se necesita VISA en Panamá?

Si eres español o española como yo, no te preocupes, no necesitarás de visado. Si eres de otra nacionalidad deberías de mirarlo en la página web del Gobierno de Panamá, haz click aquí.

O bien en esta página web muy útil, haz click aquí.

¿Necesito vacunarme y seguro médico?

No hay ninguna vacuna obligatoria para entrar a Panamá. Si viajas desde España no necesitas vacunas. No obstante, depende de la actividad que vayas a realizar en el país puede ser que te recomienden vacunarte de alguna cosa.

No obstante, se exige la vacuna contra la fiebre amarilla a viajeros procedentes de países con riesgo según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Te invito a que te pases por mi entrada de ”Consejos para viajar a América Central” ahí te explico con pelos y señales todo lo que necesitas saber sobre este tema. Haz click aquí.

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En cuanto a lo del seguro médico, parece que me repito pero, es muy importante tenerlo. Ya sabéis, nunca se sabe que os puede pasar, ni donde. Mejor tomar uno y ya os despreocupáis de ese tema. 

¿Qué hay que hacer una vez se llega al aeropuerto de Panamá city?

Lo primero de todo es pasar por inmigración y entregar el papel típico que ya rellenaréis en el avión (os lo darán las azafatas de vuelo).

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La verdad es que había leído que eran muy exigentes en inmigración en cuanto a preguntas. Incluso había leído que tenías que entrar a Panamá con un dinero mínimo y que había que demostrarlo, etc.

Nada más lejos de la realidad. Quizás eso era antiguamente, ahora con tanto turismo dudo mucho que se paren tanto a mirar eso. A nosotros no nos preguntaron nada más que nuestra profesión, si saldríamos por Panamá y el hotel donde nos hospedaríamos en Panamá. Todo esto de boquilla, sin demostrar nada.

Luego pasáis a recoger vuestras maletas o mochilas de viaje. Después tendréis que volver a pasar por una especie de seguridad donde volverán a examinar vuestro equipaje.

Después de eso, ya habréis salido de lo peor. Ahora tenéis que dirigiros a cambiar vuestro dinero si es que no lo habéis realizado ya desde vuestro país de origen.

¿Qué moneda se utiliza en Panamá?

La verdad es que choca un poco al extranjero el uso que tienen con su dinero. Utilizan dos tipos de monedas, el dólar estadounidense y el balboa panameño.

Se utilizan las dos monedas instintivamente, para ellos el cambio es el mismo 1$ y 1 balboa. De hecho, no existen billetes de balboa, sino que usan los billetes de dólar americano.

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Veréis que, si cambiáis en el aeropuerto, os harán el cambio en dólar estadounidense. Y luego, conforme vayáis cambiando dinero seguramente os cambien dólares por balboas.

El cambio entre el dólar estadounidense y el euro es el siguiente: 1 euro = 1,18353 dólares estadounidenses

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Desde luego, en cuanto a si os aconsejo en cambiar en el aeropuerto. La respuesta es no. Las tasas de cambio son vergonzosas. Desde luego, sale más a cuenta cambiarlo en tu banco o en casas de cambio local a dólares. O directamente, retirar en un cajero automático panameño con tu tarjeta de crédito.

Yo te aconsejo, que siempre que te dejen en un establecimiento pagar con tarjeta de crédito es de lo mejor para evitar las tasas. Aunque obviamente, necesitas siempre efectivo para algunas cosas tipo, pagar el trasporte público y taxis.

Provincias de Panamá

La República de Panamá está dividida en 10 maravillosas provincias. La parte este del país es una zona de selva, la selva de Darién, una zona catalogada como conflictiva, de frontera con Colombia. 

Y las provincias más turísticas de Panamá son las del oeste: Guna Yala, Coclé, Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro. Sobretodo Bocas del Toro, de las zonas más turísticas de Panamá y que recomiendo mucho que visitéis.  

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Historia sobre la República de Panamá

Se data hace aproximadamente tres millones de años, tras movimientos tectónicos y actividad volcánica, surgió una estrecha franja de tierra. Esta franja de tierra natural se llamó istmo y separó las aguas del Caribe y del Pacífico. También, a su vez unió las masas continentales de América del Norte y América del Sur.

Este territorio se habitó principalmente de pueblos indígenas que eran agricultores y se movían itinerantes en busca de nuevas riquezas y cultivos. De todos aquellos indígenas actualmente sobreviven siete pueblos indígenas en toda Panamá. Estos pueblos están protegidos por una Red de Políticas Públicas dedicada a ellos.

Alrededor del siglo XV, Panamá fue el primer territorio que descubrió Cristóbal Colón, navegante español. De hecho, una de las ciudades más importantes del país lleva su apellido y fundó una colonia en Isla Colón, la isla principal de Bocas del Toro.

Desde Panamá Ciudad, divisó Núñez de Balboa por primera vez el océano Pacífico. Por estas tierras pasaron la inmensa mayoría de las riquezas encontradas por los españoles en el continente de camino a España.

A pesar de la seguridad que ofrecía este lugar por encontrarse protegido por un largo cabo en su lado norte, nada pudo frenar la voracidad de los piratas ingleses, en especial la de Henry Morgan.

¿Fue una leyenda el pirata Henry Morgan?

Esto no fue una leyenda, Henry Morgan un navegante al servicio del Imperio Británico corrompido por las riquezas de América, pidió un cuantioso rescate y una vez obtenido el botín alcanzó a conquistar la Ciudad de Panamá, incendiando lo que hoy es la Panamá Vieja y dejándola en el estado ruinoso en el que se encuentra esta zona de la capital y que hoy en día se puede visitar.

En noviembre de 1821 las ganas de independencia corrían por todo el continente y alcanzaron a Panamá. El ejército español, consciente de que no podría frenar con las armas el sentimiento del pueblo panameño y de que el movimiento sería apoyado por las huestes de Simón Bolívar en caso de guerra, llegaron a un acuerdo de no agresión a la nueva nación istmeña comandada por el general José Fábregas.

No obstante, dada la inseguridad económica y la admiración por el Libertador Bolívar, Panamá decidió unirse a Colombia, país adyacente.

La nueva nación independiente, aunque controlada desde Bogotá, vivió su propia fiebre del oro a mediados del siglo XIX. Miles de norteamericanos eligieron Panamá como la ruta más segura para llegar a California en busca de oro. Por ello se creó en 1855 el Ferrocarril Transcontinental de Panamá por una compañía americana. Por este motivo, Norteamérica siempre ha estado muy presente en Panamá.

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A finales del siglo XIX surgió la primera idea de abrir un canal de navegación que comunicara los dos océanos y facilitara el transporte de mercancías tanto dentro de América como hacia Europa. El primer proyecto fue del arquitecto francés Lesseps, quien fracasó en el intento. De sus errores aprendió la administración americana del presidente Theodore Roosevelt, quien venció la resistencia colombiana presionando para la independencia de Panamá en 1903 y consiguió inaugurar el Canal en 1914

Panamá mientras se encontraba en estado independiente, sucesivos gobiernos democráticos fueron construyendo la Panamá que conocemos hoy en día. No obstante, este proceso democrático fue interrumpido por el golpe de estado en el año 1968, tras el cual el país sufrió una dictadura militar durante 21 años.

Ya la actualidad, Panamá es un país que ya no sólo es conocido por su famoso canal, si no que se esfuerza por atraer cada vez más turismo al país. Muy consciente de la importancia que esta industria puede tener para su futuro. 

¿Qué hacer en Panamá?

La ciudad de Panamá merece una visita tanto si te encuentras de corta escala o bien, si viajas directamente a Panamá para visitar este precioso país.

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Nosotros visitamos la ciudad en dos días, ya que, el tercer día nos aventuramos por libre para visitar la tribu Emberá que se encuentra a las afueras de la ciudad.

Los diferentes monumentos y lugares turísticos más importantes de Panamá y que tienes que tener en cuenta para tu viaje a la ciudad de Panamá son los siguientes:

  • Los rascacielos de la ‘’ciudad nueva’’

Panamá city es la capital de la República de Panamá. La parte de la ciudad de los rascacielos es el principal centro cultural y económico del país.

Podríamos decir que tiene una gran actividad financiera y un centro bancario internacional. Y sin duda, una de las ciudades más prósperas y más competitiva de toda América Latina. No olvidemos tampoco, que es un paraíso fiscal en toda regla.

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La ciudad nueva o los rascacielos empezaron a construirse aproximadamente entre los años 1970 y los 1980. Unos diez años muy intensos donde la ciudad se convirtió en un centro bancario. 

La historia de la construcción de edificaciones en la ciudad comenzó con la construcción de la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, con unos 27 metros de altura se convirtió en una de las más altas de la ciudad en el siglo XVII.

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Aunque Panamá no siempre tuvo grandes rascacielos. A través de los años la ciudad ha ido transformándose en una de las urbes con más rascacielos del todo el continente americano.

Las últimas edificaciones fueron, en el 2007 se construyó el Aqualina Tower, que con 210 m es el edificio culminado de los más altos. No obstante, el The Point ya superó esa altura, convirtiéndose en la más alta de la ciudad.

Entre otros está el Trump Ocean Club International Hotel & Tower con 293 metros (como no iba a tener Trump algo allí), uno de los más modernos de todo el continente latinoamericano.

  • La Iglesia del Carmen

Esto fue un descubrimiento in situ y de casualidad. No teníamos planeado visitar ninguna iglesia, ni si quiera sabíamos que existía esta en concreto.

No obstante, durante nuestro primer día de paseo por la ciudad nueva o de rascacielos la descubrimos de casualidad. Me quedé enamorada de la fachada de esta iglesia. Decorada y pintada con azules, grises, dorados y blancos. 

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La iglesia del Carmen tiene una arquitectura muy llamativa. Situada en la ciudad nueva o de rascacielos. Además es muy fácil de llegar a través del metro pues la estación está en frente y tiene el mismo nombre.

La verdad, fue toda una sorpresa encontrarla, ya que, se distingue y resalta con el resto de edificios de rascacielos. Si te hospedas en la zona de rascacielos, recomiendo que te des una vuelta por la zona para verla, además esa zona es un buen lugar para comer económico.

  • El Casco Viejo

Un paseo por los 342 años de historia del casco viejo es algo imprescindible en tu visita a la ciudad de Panamá. Está declarado Monumento Histórico por la UNESCO. No es solo recomendado por si historia, sino que, también un buen lugar para conocer la cultura panameña.

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En este lugar no existe un mapa que valga. Dejaros llevar por sus calles, solo evitando alejarse de la zona turística que se ve a la legua. Primero por la policía, que solo se encuentra en las zonas más importantes, luego por los edificios y por último, la calle de ladrillos rojos se acaba en la zona fuera de lo turístico. Realmente, allí ya no me fiaría de ir por libre, nos aconsejaron reiteradamente que no nos metiéramos. Hay que hacer caso a los propios habitantes, los consejos siempre deben de ser bienvenidos.

A parte de las coloridas casas coloniales, os sorprenderán para bien la maravilla de arte callejero que encuentras en algunas calles. 

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Cada rincón y cada calle está llena de paredes con arte y casas coloniales muy coloridas. El lugar transmite alegría hasta en cualquier día de lluvia intensa del trópico. 

Tu visita por el casco viejo no será muy larga, quizás solo te ocupe una mañana o unas pocas horas. Entre las cosas que hay que ver: la Avenida Central, el Parque Bolívar, la Plaza de Francia, las Bóvedas, el paseo Esteban Huertas, la Plaza Herrera, entre otros lugares.

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De mis lugares preferidos, fueron las vistas desde la Plaza de Francia. Supongo que se llama así porque allí se encuentra la embajada de Francia en un edificio muy bonito. 

La zona llena de mercadillos para comprar souvenirs y artesanías (caros) pero muy bonitos de ver. Allí podrás ver mujeres vestidas de una tribu indígena panameña.

Y, en las Bóvedas recorrer el paseo Esteban Huertas. Paseo que recorre y bordea el mar. Y además, ofrece unas vistas estupendas a otras zonas turísticas de Panamá. Como son el Cerro Ancón, el Puente de las Américas, el Biomuseo, la Calzada de Amador y los rascacielos de la ciudad junto con la bahía. 

  • Panamá ‘’La Vieja’’ las ruinas

Imprescindible en tu visita a la ciudad de Panamá. A las afueras de Ciudad de Panamá se encuentra el enclave original de la ciudad. La Panamá vieja fue fundada en 1519 y posteriormente fue arrasada en un incendio en 1671 por un pirata británico.

Declarada Patrimonio de la Humanidad. En el Panamá Viejo se encuentran los restos de la antigua Catedral, de varios conventos, los vestigios de dos puentes y del Fuerte de la Natividad.

Al fin y al cabo, son unas ruinas, pero me parece interesante conocer su peculiar historia. ¿Sabéis quien es el pirata británico Henry Morgan? Sí, hay historias verdaderas de piratas en Panamá, no es un cuento. 

La ciudad recibió el título como tal en 1521, otorgado por el rey Carlos I de España. No obstante, poco pudo durar la ciudad, ya que, fue prácticamente destruida por el pirata inglés Henry Morgan el 28 de enero de 1671.

No obstante, fueron los propios españoles quienes acabaron de destruir la ciudad.  Por orden del gobernador Juan Pérez de Guzmán destruyeron la ciudad al volar los depósitos de explosivos.

El auge de esta ciudad se debió al lugar privilegiado del país. Fue el mayor paso de las riquezas y mercancías provenientes de Sudamérica hacia España y viceversa. La mayor parte de sus habitantes se dedicó al comercio.

El conjunto histórico, que abarca 28,5 hectáreas a 20 kilómetros al este de la actual capital panameña. Está formado por la Torre de la Catedral, el Puente del Rey, las ruinas de sus conventos, un hospital, casas y calles empedradas.

Por ello, después de este inoportuno incidente. Se trasladó Panamá la Vieja a el actual Casco Antiguo de Panamá por ser un lugar mucho más protegido que el antiguo.

  • Canal de Panamá ‘’Centro de visitantes Miraflores’’

¿Quién no conoce el canal de Panamá? Anda que no ha salido en documentales y en películas. El canal de Panamá es más que una vía de navegación. Es un acceso increíblemente grande y útil que comunica el mar Caribe y el océano Pacífico.

canal panama

La construcción fue inaugurada el 15 de agosto de 1914. La mayor importancia de este canal es que a permitido acortar el tiempo de la comunicación marítima. Desde luego, un comienzo de la comercialización internacional, ya que, economizó, dinamizó y acortó el tiempo de transporte. Por lo que es una vía corta que sale muy a cuenta para todos estos barcos.

Para visitarlo como turista debes dirigirte al Centro de Visitantes de Miraflores. Se encuentra un poco alejado de la ciudad, por lo que, te recomiendo ir en UBER (más económico) o en taxi. 

En el Centro de Visitantes de Miraflores tienes un espacio magnífico donde poder vivir una buena experiencia con las diferentes actividades que proponen para conocer el canal de Panamá.

Las diferentes actividades que tienes en Miraflores son desde salas en 3D, salas de exhibición y las terrazas de observación. El recorrido se realiza aproximadamente durante 2 horas y cuesta para extranjeros adultos $15.00.

Me parece un asalto a mano armada el precio, pero como todas los precios para los extranjeros. Se piensan que todos vamos con un fajo de billetes bajo el brazo. No obstante, te lo recomiendo porque es una visita muy típica y es interesante. Además, un buen lugar si ese día te llueve (almenos aprovechas el tiempo).

  • El Biomuseo

El Biomuseo es un museo que une por una parte la ciencia, y por otra parte el arte y el diseño del edificio exterior. Todo ello para contarnos la historia de cómo Panamá cambió el mundo natural como lo conocemos.

La visita al Biomuseo es una manera de enriquecerte en cuanto a cultura. Resalta sobretodo la historia natural y cultural de Panamá. Sobretodo quiere hacer ver al visitante el rol de los seres humanos en los últimos siglos. Sobretodo centrándose en el siglo XXI. Se convierte así en una visita obligada para todo turista.

biomuseo panama

No obstante, sinceramente os digo que no me parece de lo más bonito de ver de la ciudad. Si no tienes tiempo de visitar mucha cosa de Panamá, yo me saltaría el Biomuseo. 

  • El Cerro Ancón

El Cerro Ancón tiene de las mejores vistas de la ciudad de Panamá. Si lo tuyo es hacer increíbles panorámicas de todas las ciudades que visitas, este es tu lugar en Panamá. 

El Cerro Ancón es una pequeña montaña, que la reconocerás por tener en su cima una bandera panameña. Además, no es solo un lugar con buenas vistas, sino que es muy interesante conocer su historia.

Estados Unidos tenía esta zona bajo su jurisdicción como parte del Canal de Panamá. A partir de 1977 con los tratados Torrijos-Carter, Panamá pudo retomar el control del cerro. Por ello, puso en su cima su bandera para culminar ese momento de victoria. 

La zona está protegida, y es que, se pueden observar animales, como por ejemplo, perezosos, armadillos, tucanes, coatíes, entre otros.

Si te parece interesante visitar el Cerro Ancón te recomiendo encarecidamente ir en UBER o taxi hasta la misma entrada. La zona que cubre las faldas del cerro, es una de esas zonas, que no deberías pisar por tendencia a ser conflictiva. Ya se sabe que los suburbios siempre hay que intentar evitarlos por propia seguridad. 

  • Centro Comercial Albrook

Un centro comercial no es que sea turístico, pero sé que hay personas por ahí que les encanta entrar a ver tiendas. Obviamente no son tiendas de souvenirs ni artesanales, son tiendas comerciales.

Realmente lo pongo porque es un centro comercial con mucho ambiente, toda Panamá de todas las edades, aunque especialmente joven, visita Albrook.

Luego también es un punto interesante porque desde aquí parten los buses o autocares que recorren toda Panamá. Si vas a visitar en trasporte público otras partes del país, marca Albrook en tu lista. 

¿Es posible visitar Panamá en 48 horas?

Y tanto que sí. No es una ciudad muy grande. Lo único que se puede perder el tiempo por las distancias entre unas partes turísticas y otras.

Lo único que yo tendría muy en cuenta es si viajas en época de lluvias. Si es que sí, esto puede retrasarte o no. Las lluvias tropicales créeme que te retrasarán en tu visita. Si ya conoces el trópico, sabrás que cuando llueve, llueve con mucha intensidad. Más de la que todos los españoles nos podemos imaginar antes de viajar a países tropicales. 

panamá

Te voy a dar un truco que nos funcionó muy bien en Panamá city, y además, nos ahorró dinero. No tengáis miedo a usar el UBER, sí en Panamá hay UBER. Los taxis son indiscutiblemente más caros y después de regatear un rato con ellos.

Con la aplicación UBER en pocos minutos tienes en la puerta de tu hotel el coche solicitado y con el precio ya acordado y pagado. Nos funcionó muy bien, hicimos bastantes trayectos todos por 2$ – 3$ máximo. Los taxis para ir a Casco Viejo suelen cobrar entre 7$ – 10$ regateando, así que echad cuentas.

¿Hay museos en Panamá?

Sí, hay museos en la ciudad de Panamá. No obstante, a nosotros no nos dio tiempo a visitar la mayoría. Sólo nos dio tiempo a visitar el del canal de Panamá y el Biomuseo.

Pero a continuación os pongo una lista de todos los museos. Para los que tengáis más tiempo para visitar la ciudad:  

  • Museo Panamá Viejo

En él se exponen piezas arqueológicas encontradas en el sitio. Corresponden a los períodos prehispánico e hispánico de la historia nacional de Panamá.

Durante el recorrido en el museo se aprecian objetos que hablan de la vida cotidiana de los primeros pobladores de este territorio, como también de la vida cultural, comercial, religiosa y social de quienes la habitaron en el período colonial. 

  • Weil Art Gallery

Las obras del pasado han sido estudiadas por los historiadores y críticos. Las obras de arte de hoy, creadas en nuestro tiempo requieren de nuestra observación y criterio.

Lo que en esta galería de arte se observa lo que se hace en Arte en América Latina en el siglo XXI. Hay muchas propuestas de arte de todos los campos llenas de creatividad, originalidad y oficio.

  • Afro-Antillian Museum (Museo Afro Antillano de Panamá)

Sus objetivos son difundir la Cultura Antillana. También, destacar la participación del grupo antillano, en la construcción del ferrocarril, del Canal Francés y del Canal de Panamá. Se resalta los aportes a la cultura nacional panameña, y se incrementar el respeto a la etnia.

El Museo cuenta con una sala en la que se exponen fotografías de los inmigrantes antillanos en Panamá. Además de su participación en la construcción del ferrocarril transístmico y del Canal teroceánico.

  • Natural Science Museum (Museo de Ciencias Naturales)

Este museo tiene como objetivos primordiales investigar, recolectar, clasificar, conservar y exhibir ejemplares representativos de la geología, paleontología, fauna nacional y extranjera. También divulgar aspectos sobre el valor, la importancia, la conservación y la protección de los recursos naturales del país. Intentando hacer énfasis en aquellas especies de plantas y animales que están en vías de extinción. 

  • Museo Internacional de la Esmeralda

El Museo Internacional de la esmeralda cuenta con una colección única de piezas que yacen en las montañas de Colombia.

Allí estuvieron por millones de años esperando ser encontradas. A esto se suma un significativo numero de piedras talladas por artistas locales, la cual ha sido coleccionada por más de 35 años. Hoy existe una exhibición para poder apreciar la magia de las esmeraldas más bellas del mundo.

  • Museo de la Nacionalidad

El histórico inmueble cumplió distintas funciones a través de las épocas. Posteriormente, pasó a ser propiedad de don Francisco Villalaz. Sus herederos los traspasaron por compra, a la Dirección Nacional del Patrimonio Histórico para instalar allí la institución museística. 

Se representan en un depositario muchos valiosos elementos históricos del período independentista panameño y de otros momentos de la historia nacional de Panamá.

¿Dónde hospedarse en Panamá?

Panamá es un buen lugar en cuanto a hospedaje. No son hospedajes caros, por lo que, tienes en general, para elegir si te quieres gastar muy poquito dinero o bien, con un precio asequible obtener un hotel que esté mejor (con vistas, piscina, cocina, etc).  

Nosotros no nos alojamos en un lugar caro, pero tampoco de lo más barato que había como hacíamos otras veces por el bajo presupuesto. En definitiva, una buena relación calidad-precio. 

Esta vez elegimos el ”Hotel Montreal” que por 30 euros la noche estaba muy bien situado y tenía una azotea con vistas y una piscina. No era para nada lujoso, pero estuvimos realmente muy a gusto. Para verlo haz click aquí.

panama

El personal fue muy amable y atento. Las habitaciones eran medianas en cuanto a tamaño, pero lo que si agradecimos mucho fue el aire acondicionado. De verdad, si podéis escoged una habitación con aire acondicionado, no te das cuenta de la calor que hace hasta que no estás allí.

panama

Y la piscina fue todo un acierto. Después de todo el día de turismo y pasando mucha calor. Un baño en la piscina hasta el atardecer se agradecía infinitamente.

¿Qué transporte utilizar en Panamá?

Desde ya, quiero quitaros el miedo a coger el transporte público cuando viajáis a países diferentes al vuestro. En Panamá, existen muchos tipos de transporte público.

Os recomiendo sobretodo el metro, está nuevecito y vale muy barato. Además es muy seguro, hay seguridad oficial en cada metro, si utilizas las medidas de seguridad básica cuando viajas es casi imposible que te pase nada. Nosotros lo utilizamos para ir a las afueras de la ciudad para visitar a la tribu Emberá y también lo cogimos para ir a Albrook.

Es cierto que, por ejemplo, el metro no llega hasta el casco viejo ni a Panamá la vieja. Para entonces, os recomiendo utilizar UBER. ¿Y por qué UBER? Porque sale más barato y es más cómodo. Para que te hagas una idea un taxi te cobrará entre 7$-10$ regateando para ir desde la ciudad nueva (rascacielos) a el casco viejo. En cambio, con UBER te cuesta 2$-3$ y ya lo pagas antes de que te llegue el vehículo a recogerte. 

De hecho, también me parece muy útil para ir al aeropuerto, os va a costar mucho más barato. Creerme que un taxi os intentará cobrar 40$ vamos eso es lo que me costó prácticamente en Toronto, Canadá y el trayecto era mucho más largo. No paguéis eso ni de broma, es un timo en toda regla. Con UBER no te tienes que pelear con nadie, si te gusta el precio, lo pagas a través de la aplicación y se acabó.

¿Cuál es la mejor época para viajar a Panamá?

Panamá tiene un clima tropical con temperaturas medias entre 29 y 32 grados durante el día y entre 23 y 25 grados durante la noche. Por lo que, en cuanto a temperatura no debéis preocuparos, hace calor siempre.

El tema de las precipitaciones, lo más importante diría yo. Las lluvias varían entre el lado caribeño y el lado pacífico. Por regla general se puede hablar de una  estación seca entre diciembre y abril. Y una temporada lluviosa que abarca desde mayo a noviembre. Y a medida que avanza la temporada lluviosa, llueve cada vez más, es decir, en mayo y junio llueve menos y va aumentando con el tiempo.

Suele llover sobre todo por las tardes durante algunas horas del día y después vuelve a brillar el solo como antes. No obstante, cuando llueve, llueve. Es impresionante ver las lluvias tropicales, como parece, en muchas ocasiones como si se acabase el mundo. No hay paraguas ni chubasquero que valga, mejor os refugiáis. 

Para elegir la mejor época de visita tenemos que valorar también que en la época seca es para ellos la temporada alta. Eso significa, mucha más gente por todos lados.

Si preferís estar más tranquilos y disfrutar de la naturaleza en su estado puro, Mayo o Junio sería muy buena época (y no pillaréis tanta lluvia). Aunque preferiblemente Mayo, porque a finales de Junio ya puede lloverte casi cada día aunque solo sea a ratos (lo digo por propia experiencia). 

¿Es seguro viajar a Panamá?

Sí, es muy seguro. Por la seguridad no te preocupes. No obstante, como en cualquier rincón del mundo debes de ser precavido y mantener siempre tus cosas bien cogidas y a la vista.

De hecho, toda la zona más turística como el Casco Viejo está protegida por policía, y además, policía que va muy bien armada. De hecho, hay un tipo de policía especializada que se llama policía turística.

En el metro, por ejemplo, también hay seguridad en cada metro que cojas. Yo en ningún momento noté ninguna clase de peligro. Poneros siempre cerca en el vagón donde se encuentre el de seguridad.

Siempre evitar los suburbios de la ciudad (como en cualquier ciudad). Las faldas del Cerro Ancón suele ser zonas un poco conflictivas. E intentar no salir de noche, esto es una norma que suelo cumplir siempre a rajatabla.

¿Me gustó Panamá?

Sí,  me gustó Panamá como país para visitar, por los paisajes, la fauna salvaje, las islas y sus playas, etc. Sin embargo, no tanto por su comida y su gente que dejan bastante que desear. Sé que las comparaciones son odiosas, pero no puedo evitar comparar Panamá y Costa Rica.

Antes de todo, quiero decir que espero que ningún panameño se ofenda, obviamente hay personas de todo tipo en todos los países del mundo.

Nos resultó abismal la diferencia entre los dos países en cuanto a la actitud y la calidez de las personas. Notamos que Costa Rica se abre mucho más al turismo. La gente suele ser bastante más amable y no solo las personas que viven directamente del turismo, sino que también la gente de a pie que no tiene nada que ver con ganar dinero del turista.

El trato en Panamá suele ser más seco y más interesado. Si ven que te pueden sacar algo de dinero te tratarán bien, sino, no les interesas en absoluto. Te intentarán sacar más dinero de lo posible por una excursión, y luego, la excursión puede ser que sea una porquería. En Costa Rica tienen más interés en ofrecer al turista lo mejor de ellos, a pesar de que cueste lo mismo que en Panamá.

Todas las excursiones que realizamos en Panamá se basaban en el principio de una ley, la ley del mínimo esfuerzo. Cobrarte todo lo que puedan pero ofrecerte lo mínimo. Había que sacarles la información y preguntarles cosas para que te dieran un tour decente, sino no se molestaban casi en contarte nada ni hablar.

En mi opinión, deberían de espavilar, ya que, Costa Rica y actualmente Colombia que está mucho más segura y comienza a ir el turismo, creo que, les puede quitar mucho turismo a Panamá. Por lo que me explican otros viajeros, los colombianos son gente muy abierta, muy cálida y te reciben con los brazos abiertos. Ahí lo dejo.

Mi opinión sobre Panamá

Y no sólo es opinión nuestra, lo hemos podido corroborar con otros viajeros latinos y extranjeros que viven en Panamá y todos, casualmente, opinan igual que nosotros.

Yo no creo que vuelva a Panamá, porque como ya he dicho, teniendo Costa Rica y Colombia al lado, me parecen países mucho más competentes en cuanto a turismo. No obstante, si tu viajas a Panamá, solo ten en cuenta esto que te digo, no te desanimes, porque en cuanto a paisajes y naturaleza sí merece la pena.

Por último, os dejo un vídeo resumen de mi viaje a Centroamérica de este año 2017. Para que tengáis una pequeña idea de algunos maravillosos lugares que visitamos.

Espero que os haya gustado y parecido interesante la entrada. Y que si viajáis a Panamá os sirva de mucha ayuda esta pequeña guía de la ciudad de Panamá.



¿Cómo solicitar la eTA para un viaje a Canadá?

Hoy os traigo una entrada muy relacionada con lo que ha sido mi último viaje. Cómo podéis ver en el título, voy a estar dos días en Toronto, Canadá. Ya que, mi escala en mi próximo viaje para aquí. 

Por fin os desvelo la ruta completa. El pasado mes de Junio y Julio estuve viajando por Centroamérica. Más concretamente a Panamá y Costa Rica. Con escala en Toronto, Canadá como ya he comentado antes.

Estos son los destinos elegidos (aunque no descarto un viaje más a final de verano). Podréis ir viendo todo lo ocurrido este verano en mis entradas. Espero que os gusten porque vais a viajar conmigo tod@s vostr@s.

Recordad que iré actualizando mi viaje en las redes sociales. Sobretodo en instagram, así que estad atentos si queréis ver como me va por esas latitudes. Y sin más dilación, continuemos con la entrada.

¿Estás pensando en viajar a Canadá?

Pues debes de saber que para entrar a Canadá (países que no requieren de visado) es necesario solicitar una autorización llamada eTA (autorización de viaje electrónica) para poder entrar al país.

A partir del 15 de marzo de 2016, los ciudadanos de todos los países que no necesitan visado para viajar a Canadá. Además de los residentes legales permanentes de Estados Unidos deben obtener una autorización de viaje (eTA) antes de entrar en Canadá.

canadá

Si va a viajar a Canadá por turismo, debes solicitar una autorización de viaje electrónica (eTA) antes del proceso de facturación de su vuelo a Canadá.

La autorización de viaje electrónica (eTA) permite a los ciudadanos de determinados países y a los residentes legales permanentes de Estados Unidos viajar a Canadá por turismo o trabajo sin tener que solicitar un visado.

¿Qué es una Autorización de Viaje Electrónica (eTA)?

La eTA es un nuevo requisito de entrada para nacionales extranjeros con estatus de exención de visas que estén planeando viajar a Canadá por aire. La autorización está vinculada electrónicamente al pasaporte y es válida para cinco años o hasta que su pasaporte caduque (lo que suceda antes de las dos).

En mi caso me durará dos años solamente, ya que, mi pasaporte caduca de aquí dos años y eso sucede antes de los cinco años que puede tener de validez la eTA.

¿Necesito una eTA o visa para viajar a Canadá?

Dependiendo del país del que usted sea ciudadano, quizá no necesite una visa. Aunque probablemente necesite una eTA (Autorización de Viaje Electrónica).

Las empresas de transporte como las aerolíneas son las responsables de asegurarse de que usted tenga toda la documentación de viaje válida y apropiada para entrar en Canadá. Si no tiene estos documentos, incluyendo una eTA o una visa de visitante, podría retrasarse o no permitírsele abordar el avión.

¿Quién no necesita visa?

Los visitantes de los países siguientes no necesitan una visa para visitar Canadá (pero necesitarán una eTA):

Europa y otros
  • Andorra, Antigua y Barbuda, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Brunéi, Chile, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Santa Sede (titulares de un pasaporte o documento de viaje emitido por la Santa Sede), Hungría, Islandia, Irlanda, Israel (titulares de un pasaporte israelí nacional), Italia, Japón, Corea (República de), Letonia, Liechtenstein, Lituania (titulares de un pasaporte biométrico/pasaporte electrónico emitido por Lituania), Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Papúa Nueva Guinea, Polonia (titulares de un pasaporte biométrico/pasaporte electrónico emitido por Polonia), Portugal, Samoa, San Marino, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Islas Salomón, España, Suecia, Suiza, Taiwán (titulares del pasaporte ordinario emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán que incluya su número de identificación personal).
Británicos
  • Ciudadanos británicos y ciudadanos británicos del exterior. Un ciudadano británico o un ciudadano británico del exterior al que se le permite volver al Reino Unido.
  • Territorios británicos del exterior. Un ciudadano de un territorio británico del exterior cuya ciudadanía deriva por nacimiento, descendencia, registro o naturalización en uno de los territorios británicos del exterior de Anguila, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Islas Falkland, Gibraltar, Montserrat, Pitcairn, Santa Elena o las Islas Turcas y Caicos.
  • Nacional Británico (del exterior). Titular de un pasaporte británico nacional (del exterior) emitido por el Reino Unido a personas nacidas, naturalizadas o registradas en Hong Kong.
  • Súbditos británicos. Titular de un pasaporte de súbdito británico emitido por el Reino Unido que contenga la observación de que el titular tiene el derecho de residencia en el Reino Unido.
Asia
  • Región administrativa especial de Hong Kong. Titular de un pasaporte válido de la Región Administrativa Especial emitido por la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular de China.
Estados Unidos
  • Ciudadanos y residentes permanentes de Estados Unidos. Un ciudadano de Estados Unidos o una persona legalmente admitida en los Estados Unidos para residencia permanente que esté en posesión de su tarjeta de registro de extranjeros (tarjeta verde) o que pueda proporcionar otras pruebas de residencia permanente.

Cómo habéis podido observar España no necesita una visa pero si la eTA para entrar a Canadá. Así que, si sois de España os animo a seguir leyendo para saber como debéis solicitarla.

¿Qué requisitos existen para solicitar la eTA?

Los requisitos son pocos y fáciles. Necesitas tener el pasaporte vigente, tarjeta de crédito Visa, MasterCard o American Express y un correo electrónico para llenar un formulario de solicitud.

eTA Canadá

Recuerda tener a mano cuando hagas la solicitud todo esto para poderlo rellenar con facilidad.

¿Cómo solicito una eTA?

La solicitud es un sencillo proceso online que tarda tan solo unos minutos. Necesitará un pasaporte, una tarjeta de crédito (Visa o Mastercard) y una dirección de e-mail. Una tarjeta de crédito porque procesar la solicitud de eTA tiene un coste, y esta será válida para hasta cinco años después de su emisión. El coste son 7$ canadienses.

El formulario de solicitud de la eTA está/estará disponible en esta página (exclusivamente en esta página): http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start-es.asp 

eTA

Tened cuidado porque hay más páginas que ofrecen hacer la eTA pero el precio aumenta considerablemente. No se si realmente son un timo o que, pero por favor ir directamente al formulario de la Embajada de Canadá y os aseguraréis de hacerlo bien.

¿Cómo pido la eTA online paso a paso?

Ingresa a la página http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start-es.asp para iniciar a llenar la solicitud. El formulario de solicitud de eTA sólo está disponible en inglés y francés. No obstante, puedes ayudarte con la guía que ofrecen en diversos idiomas, entre ellos el español.

Solicitar una eTA es un trámite sencillo que se realiza en línea. La mayoría de los solicitantes recibirán su eTA (a través de un correo electrónico) en cuestión de minutos. Sin embargo, la tramitación de algunas solicitudes puede tardar varios días si se le pide que presente documentos adicionales. Es mejor obtener la eTA antes de reservar su vuelo a Canadá. Aconsejo un par de semanas antes mínimo, por si te piden algún papel o información adicional.

A continuación os dejo un vídeo que he realizado para que podáis ver paso a paso y en directo como hacer la eTA. Si tenéis que pedir la eTA os servirá de ayuda tanto mi vídeo como descargar y leeros el PDF.

Más información

Recomiendo mucho descargar este PDF en Español que te explica absolutamente todo lo que hay que saber sobre la eTA: http://www.cic.gc.ca/english/pdf/eta/spanish.pdf

Página oficial de solicitud de la eTA: http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start-es.asp

IATI Seguros de confianza

Espero que os haya gustado la entrada. Sobretodo de ayuda para aquellas personas que vayáis a viajar a Canadá próximamente. O quizás que tengáis una escala. Recordad que es necesario al aterrizar allí, aunque solo vayáis a estar unas pocas horas sin salir del aeropuerto.

¿Vosotr@s ya tenéis pensado el itinerario para este verano o ya habéis disfrutado de vuestras vacaciones?



Bothriechis schlegelii

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA VIAJAR A AMÉRICA CENTRAL

Seguimos con la sección de consejos prácticos a la hora de viajar a determinados países. En esta ocasión trata sobre consejos prácticos para viajar a América Central o Centroamérica.

Los consejos serán resumidos de las cosas más importantes para tener en cuenta cuando se viaja a países tropicales subdesarrollados del continente latinoamericano.

América Central o Centroamérica es una región dentro del continente americano. Es la unión entre América del Norte y América del Sur.

Existen nada más y nada menos que siete países: Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Mi experiencia se basa en la visita de dos de ellos, Panamá y Costa Rica.

Vacunas obligatorias y recomendadas en Centro América

Las vacunas pueden ser obligatorias, es decir, que a la entrada del país de tu viaje te pidan un certificado de vacunación conforme estás vacunado de esa vacuna concreta. También pueden ser recomendadas, es decir, que no es obligatoria, pero te la recomiendan porque podrías coger ciertas enfermedades. No obstante, no es un requisito obligatorio para entrar al país.

La vacuna contra la Fiebre Amarilla es la vacuna que más se suele pedir obligatóriamente en los países de Centro América.

La Fiebre Amarilla es una enfermedad vírica infecciosa aguda, que se transmite al hombre por la picadura de mosquitos.

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Esta vacuna es de obligada en algunos destinos y lleva consigo un Certificado Internacional de Vacunación que algunas autoridades sanitarias de algunos países exigen como requisito de entrada. Otros países te lo podrán exigir o no dependiendo de si el lugar de origen es o no una zona infectada.

¿Se exige por tanto vacunación obligatoria en Centro América?

Se exige Certificado de Vacunación contra la Fiebre Amarilla (2015) a los viajeros de más de 9 meses de edad procedentes de zonas con riesgo de transmisión de la fiebre amarilla (con excepción de Burundi, Chad, Congo, Costa de Marfil, Etiopía, Guínea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Kenia, Mali, Mauritania, Níger, República Centroafricana, Ruanda, Senegal, Sudán del Sur, Togo y Uganda en África; Argentina, Guyana, Panamá, Paraguay, Surinam y Trinidad y Tobago en Sudamérica), y a aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos de más de 12 horas en aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla. El Certificado de Vacunación frente a la fiebre amarilla es válido de por vida.

En nuestro caso, si viajamos desde España. NO necesitamos vacunarnos obligatóriamente de la fiebre amarilla, puesto que, no es un país endémico ni hay riesgo de contraer Fiebre Amarilla.

Si vais a viajar a Panamá primero y luego a Costa Rica que sepáis que tampoco os pedirán nada. Ni a nosotros ni a nadie en la frontera terrestre nos miró si estábamos vacunados.

¿Dónde es endémica la fiebre amarilla?

Es endémica en algunas zonas de África, América del Sur y América Central. Por ejemplo, será una recomendación y no una exigencia para salir o entrar en Panamá, incluso de los demás países de América Central.

Fiebre Amarilla

Por otro lado, las vacunaciones recomendadas más típicas suelen ser: Tétanos, Hepatitis A, Fiebre Tifoidea, Cólera, Meningocócica, Hepatitis B, Poliomielitis, Rabia, Encefalitis Centroeuropea, y la Encefalitis Japonesa.

La mayoría de las vacunaciones recomendadas ya las tenemos puestas desde que éramos pequeños, puesto que, estas vacunas se encuentran en los calendarios sistemáticos de vacunación de todas las comunidades autónomas en España.

¿Entonces hay vacunas recomendadas para América Central?

La respuesta es NO.  Es conveniente tener actualizado el calendario oficial de vacunaciones. Pueden ser recomendables otras vacunas, cuya prescripción deberá realizarse de forma personalizada en cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional autorizados.

Por ejemplo, veterinarios, biólogos, arqueólogos que van a hacer proyectos o voluntariado en zonas con contacto de animales salvajes pueden requerir la vacuna contra la rabia.

Prevención de la Malaria o Paludismo

El Paludismo o Malaria es una enfermedad parasitaria muy grave. Está extendida en casi todos los países tropicales. Su transmisión se realiza a través de un vector, los mosquitos infectados.

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El riesgo de paludismo existe durante todo el año en los países de Centro América. En la provincia de Limón, Costa Rica, tiene un riesgo mayor en el Cantón de Matina. No existe riesgo de transmisión de paludismo o es insignificante en los demás cantones del país. No obstante, es recomendada la prevención en zonas de riesgo.

Podríamos incluir como zonas de riesgo aquellas zonas más de selva. Si vamos a hacer senderismo y excursiones por la selva sería necesario realizar la prevención.

costa rica

En el caso de Panamá, en las provincias situadas a lo largo de la Costa Atlántica y de la frontera con Costa Rica y con Colombia son las más afectadas. Bocas de Toro, Chiriqui, Colón, Darién, Kuna Yala, Ngabe Bugle, Panamá y Veraguas. En Ciudad de Panamá, en la zona del Canal, y en las otras provincias el riesgo de transmisión no existe o es insignificante. Como siempre se ha de hacer prevención en las zonas de riesgo, por ejemplo, en zonas endémicas del este limítrofes con Colombia.

Actualmente, no existe una vacuna eficaz. Lo que hay son normas de prevención y un tratamiento anti-palúdico por vía oral.

¿Cómo prevenimos la Malaria?

  • Hay que ser consciente del riesgo de malaria en el destino. Informarse bien antes de viajar.
  • Evitar las picaduras de los mosquitos a toda costa. Usar mosquiteras. En la mayoría de hoteles ya veréis que tendrán.
  • Evitar el amanecer y el atardecer. Puesto que, son los momentos donde los mosquitos están más activos y te pueden picar más.
  • Ponerse un buen protector de mosquitos, yo para África usé el Relec extra fuerte. Y no me picó ni un solo mosquito. Muy recomendable.

relec

  • Usar ropa que os cubra todo el cuerpo. Pantalón largo y alguna camisa de manga larga siempre os irá bien en la maleta o mochila de viaje. En Centroamérica hace mucho calor, por lo que, en la mayoría de caso no podréis taparos tanto, pero siempre hay que intentar protegerse al máximo.
  • Tomar la quimioprofilaxis recomendada. Existen varias ‘’marcas’’ yo tomé Malarone, que es la más famosa. Según la comunidad autónoma entra en el sistema público o no. La quimioprofilaxis son unas pastillas que previenen la Malaria. En el centro de vacunación os dirán como tenéis que tomarlas. Habitualmente se empieza a tomar la pastilla un día o dos antes del viaje, durante el viaje cada día, y cuando volváis una semana más tomándola. Pero según la zona a visitar la prescripción de la quimioprofilaxis se realiza de forma individualizada por el personal sanitario.

Enfermedades típicas de Centro América

Existen enfermedades infecciosas que son más propias de zonas de Centro América como son: Enfermedad de Chagas, Dengue o fiebre rompe huesos, Hepatitis A, Hepatitis B, Leishmaniasis, Leptospirosis, Malaria, Rabia, Tifus y Diarrea.

Enfermedad de Chagas

La Enfermedad de Chagas, te preguntaras ¿En qué consistirá está enfermedad con nombre tan extraño? El Chagas es una infección por un parásito que se transmite por insectos, más concretamente por insectos del tipo triatominos. Estos insectos viven en las paredes y los techos de las casas en medios rurales tanto en Centro y Sudamérica.

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Imagino vuestras caras, ya no podréis dormir en toda la noche. En Costa Rica y Panamá se dan en casos de medios muy rurales y en zonas de selva. Para prevenir su picadura podéis usar mosquiteras y repelentes. Es raro la picadura a viajeros porque al fin y al cabo solo vas a estar una temporada y no siempre vas a dormir en zonas rurales. No obstante, siempre es bueno saberlo. Te dejo un mapa para que sepas la distribución de esta enfermedad.

mapa chagas

Enfermedad del Dengue

El Dengue o la fiebre rompe huesos. Con lo de la fiebre rompe huesos suena a enfermedad chunga. Se trata de una infección por un virus. Muy típica de Centroamérica.

Cada año salen brotes con bastantes personas afectadas. Se transmite por los mosquitos del género Aedes. Estos mosquitos suelen encontrarse más durante el día y en zonas habitadas, es decir, en zonas urbanas.  Y les encanta criar en zonas pequeñas de agua estancada.

mosquito

Los síntomas suelen ser como si estuvieses cogiendo un resfriado común. Da fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza… por lo que ante cualquier síntoma de estos debemos de acudir al médico de cabeza.

No hay tratamiento para el dengue ni tampoco vacuna. Debéis prevenir al máximo la picadura de los mosquitos.

Enfermedad de la Hepatitis A

La Hepatitis A, enfermedad archi conocida en mi blog. Enfermedad muy común y que casi todos nos encontramos vacunados (si sois de España) desde que éramos niños. Se trata de una infección por un virus que afecta al hígado y que se adquiere por beber agua contaminada, comida en mal estado o por contacto directo con personas infectadas. No olvidemos el hielo, que si está hecho con esta agua sigue siendo probablemente infeccioso.

Dan síntomas de fiebre, malestar, náuseas y vómitos, dolor de barriga… también debemos acudir al médico.

Enfermedad de la Hepatitis B

La Hepatitis B, también conocida en mi blog. También es una infección del hígado. No obstante, esta se caracteriza porque se contrae por contacto sexual o contacto con sangre infectada.

Muy difícil de coger si eres un viajero que pasa poco tiempo en el país y si tienes una buena cabeza. También estamos vacunados en España desde pequeños de esta enfermedad.

Enfermedad de la Leishmaniasis

La Leishmaniasis, enfermedad que todos conocemos por los perros. No obstante, quizás muchos no sabíais que también se contagia a humanos. Esto es más probable cogerlo en zonas de selva. La infección es transmitida por las moscas de la arena.

Desgraciadamente no existe vacuna, por lo que, es esencial protegerse de estas moscas con las mismas precauciones que con los mosquitos.

Enfermedad de la Leptospirosis

La Leptospirosis. Supongo que esta enfermedad no os sonará lo más mínimo. Se transmite por exponerte al agua contaminada por orina de animales que estén infectados por la enfermedad.

Típica foto en Costa Rica y en Panamá presumiendo y posando en algún río con cascada… podrías contaminarte y sufrir esta enfermedad. No obstante, no se da en la totalidad de los países, solo en zonas concretas, por lo que, la probabilidad de contagiarte tampoco es muy grande. Te puedes hacer las fotos más o menos tranquilo/a.

río chollín

Enfermedad de la Rabia

La Rabia. Seguramente esta os sonará bastante. Es una infección por un virus y es bastante grabe. A grandes rasgos, se infecta el cerebro y la médula espinal y suele ser bastante mortal. ¿Cómo se transmite? A través de la mordedura de un animal infectado.

costa rica

Esta enfermedad se da en todos los países de Centroamérica. La vacuna solo se recomienda si vas a hacer alguna actividad de alto riesgo como veterinarios o espeleólogos. Si eres un viajero corriente no te van a vacunar.

Si te muerde algún animal de la selva, limpia tu herida y desinféctala. Luego debes de ir al centro médico para que valoren que hacer.

Cuidado con los perros que andan sueltos. Tanto en Panamá como en Costa Rica he podido observar la cantidad de perros sin casa que andan por las calles, muchos de ellos viven en malas condiciones. Es una gran pena, pero por vuestra salud intentad no relacionaros mucho porque pueden tener la rabia e incluso la leishmaniosis.

Enfermedad del Tifus

El Tifus, en cambio, se contagia por comer alimentos o agua contaminada por una especie de Salmonella, más concretamente, por la Salmonella typhi.

El síntoma característico es la fiebre. También puede haber dolor de cabeza, malestar, dolor muscular, mareos… podría aparecer incluso diarrea o estreñimiento.

Existe vacuna contra el tifus. Depende de cómo vaya a ser tu viaje es mejor ponérsela. Si vas a comer siempre en hoteles y comida muy controlada no tienes casi riesgo. No obstante, si vas a comer comida callejera y demás si deberías ponértela.

Otros riesgos que pueden pasar en Centro América

Todos nos imaginamos que riesgos más específicos corremos al viajar a zonas tropicales o selváticas.

  • Mordeduras de animales. Nunca tocar a un animal, agarrarlo o alimentarlo y más si es un animal que nos encontramos salvaje en la selva. Estos animales nos pueden realizar heridas y no sabemos si el animal puede tener alguna enfermedad infecciosa que nos puede transmitir a nosotros.

ranas costa rica

Si por desgracia, sufres de una mordedura o arañazo debéis limpiar la herida y desinfectarla con antiséptico. Ya sea con iodo o alcohol. Y aparte de esto, deberías de acudir al médico para que valoren un posible tratamiento de la rabia o antibióticos.

  • Picaduras de insectos. Quizás esto es lo que más nos va a pasar si viajamos a una zona tropical. Más bien, referido a picaduras de mosquito, pero también de chinches. A pesar de tomar muchas precauciones, alguna siempre puede caer y no nos debemos tampoco alarmar. Hay ocasiones que ha habido brotes de dengue, pero no es algo común.
  • Mordedura de serpiente. Esta parte me da un poco miedo comentarla, pero en Centro América, países con mucha selva como son Costa Rica y Panamá existe riesgo de mordedura de serpiente mortales. Existen una buena cantidad de serpientes venenosas y hay riesgo de ser mordido. Debemos de protegernos con ropa adecuada y botas altas y gruesas. Si sufres de mordedura el sistema que se debe de seguir es el siguiente. Tumbar a la persona, mantener la zona de la mordedura inmóvil y llevarla al hospital lo más pronto posible. No debes usar torniquetes, eso ya quedó para las películas.

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  • Depende de la zona del país de Centro América si se puede beber del grifo. Por ejemplo, si estás en la ciudad principal o en zonas muy turísticas. Si te encuentras en áreas rurales debes comprar agua embotellada. Recordemos que la Hepatitis A se contagia por agua contaminada y alimentos contaminados. Ante la duda siempre agua embotellada. Pero habrán hoteles que os dirán que su agua es potable y se puede beber tranquilamente, sino preguntad.

Seguro de viaje con amplia cobertura internacional

De las peores cosas que te pueden pasar en un viaje en una zona tropical y subdesarrollada es que, tengas algún tipo de dolencia o malestar, y que no puedas acceder al hospital o a medicinas por no haber contratado un seguro médico.

Cuando se viaja a lugares así, uno debe ir prevenido con las mayores cosas posibles. Porque nunca se sabe que te puede pasar. Un problema así puede estropearte el viaje fácilmente, y ya no solo eso, sino que puedes perder tu salud. 

Iati Seguros es para mí el mejor seguro de viajes del mundo. Siempre utilizo la misma aseguradora, una aseguradora de confianza. 

Por ser seguidor/a de mi blog puedes usar mi código descuento para tus próximos viajes con Iati Seguros. Protégete siempre, viaja con seguridad.

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Recuerda siempre la importancia que tiene tu salud. No te arriesgues porque lo puedes pagar muy caro.

Diarrea del viajero, muy típico en zonas subdesarrolladas

La diarrea del viajero o ‘’diarrea de turista’’ es una de las condiciones que con mayor frecuencia afecta a los viajeros que viven en países industrializados, y que viajan a zonas tropicales y subtropicales. Su definición es básicamente la presencia de heces sueltas y acuosas.

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El cuadro se manifiesta por la aparición de diarrea junto con otros signos y síntomas como: dolor abdominal, náuseas, vómitos y en caso de diarrea inflamatoria fiebre y deposiciones con sangre.

Las áreas de más riesgo para contraer la diarrea del viajero son Centroamérica, Sudamérica, África, Asia y algunos países más que podéis encontrar en el siguiente mapa:

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Se transmite por los agentes bacterianos, estos suelen ser los causantes más frecuentes de la diarrea del viajero. Esto puede aparecer por beber agua que se encuentre contaminada o incluso comida contaminada.

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En la imagen una comida típica de Costa Rica, el famoso casado. A mi por ejemplo, me gusta mucho comer en lugares típicos del país al que viajo.

No me gusta entrar a restaurantes turísticos que te venden pizza, pasta teniendo una cocina original bien rica. Me parece absurdo pensar que por el miedo de coger diarrea del viajero, no como en zonas donde coman los locales.

Eso sí, siempre hay tener una norma y un cierto cuidado, mirar la apariencia del lugar, de si lo vemos limpio, si la cocina está limpia, si hay más gente en el lugar… unas precauciones siempre nos vendrán bien, pero no tengáis miedo de comer en lugares no turísticos, sino os vais a perder la mejor comida.

¿Cómo combatir la diarrea del viajero?

Si te pasa mientras estás durante un viaje, entonces espero que tengas contratado un buen seguro médico para poder ir al hospital si lo necesitas, o si la situación empeora.

Es muy importante llevar un pequeño botiquín con medicinas básicas para nuestros viajes. En el caso de la diarrea del viajero se pueden utilizar anti-diarreicos como el famoso ‘’Fortasec’’ aunque siempre y cuando sea algo imprescindible. Sin olvidar, que los anti-diarreicos no curan la causa de lo que te está provocando la diarrea, sino que únicamente apacigua la diarrea.

Por otro lado, es bueno realizar una dieta específica para la diarrea del viajero. Una dieta astringente, es decir, una dieta que intente disminuir los síntomas y las heces acuosas, aunque, si la causa es bacteriana deberán de darse medicamentos recetados por un médico.

Esta dieta sirve tanto si la diarrea te pilla en tu casa o bien si te pilla durante el viaje, aunque, te vaya a ser más difícil poder hacer bien tu dieta depende del país donde te encuentres.

La complicación potencial de cualquier tipo de diarrea es la deshidratación, que significa que su cuerpo no tiene tanta agua como debería. Por lo que hay que beber más agua de lo normal. Obviamente beber agua embotellada en estos lugares.

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Consejos prácticos para llevar en tu mochila al viajar a América Central

  • Antes de todo te recomiendo, por propia experiencia, ir en plan mochilero con una mochila hermosa y no con maleta, porque vas a ir a sitios muy rurales y vas a ir de un lado para otro y no es para nada cómodo el ir con la maleta.
  • Costa Rica y Panamá son zonas tropicales en las proximidades de las regiones costeras. Tienen temperaturas más moderadas en las zonas central y montañosa. Se recomienda llevar ropa de primavera/verano y de más abrigo para las noches.
  • En países tropicales, por el riesgo de insolaciones y deshidrataciones. Deberán protegerse del sol y del calor. Esta protección puede hacerse a través de protectores solares, gorras, beber mucha agua y evitar hacer turismo o exponerse al sol en las temperaturas máximas.
  • Ropa y calzado adecuados al destino, en este caso, al viajar a américa central. En destinos tropicales es muy aconsejable telas de fibras naturales como el algodón o el lino, ropa ligera, no ajustada y de colores claros. El calzado cómodo y cerrado, pero que pueda transpirar para evitar infecciones. Unas botas si vas a hacer senderismo por la selva y más en épocas de lluvia.
  • Aunque en estas zonas de Centro América haga mayormente calor. Llevar un pantalón largo y alguna camisa de manga larga siempre os irá bien tanto para los mosquitos, y porque cuando se va el sol puede refrescar.
  • Para evitar las picaduras de los mosquitos al viajar a américa central a toda costa se deben de usar mosquiteras. En la mayoría de hoteles hay mosquiteras, pero aseguraros que las tienen, y si no las tienen, recomiendo comprar una. Llevarse un buen protector de mosquitos. Aconsejo indudablemente el Relec extra fuerte. No me pica ni un solo mosquito. Muy recomendable.

¿Qué más consejos útiles para viajar a Centro América?

  • Protector solar de alto FPS +50 para no achicharrarse al sol, aunque lo mejor, es pasar lo menos posible al sol.
  • Pastillas para potabilizar agua o lejía para desinfección de alimentos. Esto lo podéis usar si vais a probar frutas o comidas de mercados.
  • No os olvidéis de vuestra medicación si tenéis alguna enfermedad crónica, pastillas anticonceptivas o, por ejemplo, la quimioprofilaxis de la Malaria, el ‘’Malarone’’.
  • El Certificado de Salud Internacional, Pasaporte, Billetes de avión, Itinerario y Contactos de emergencia. Yo siempre recomiendo llevar a mano los números de la embajada de tu país, el número de la policía y emergencias del país destino, etc.
  • Dinero en efectivo suficiente, habrá lugares remotos donde no haya ni bancos, ni cajeros, ni nada, así que llevad siempre más dinero en efectivo por si las moscas.
  • Botiquín (Tiritas, Gasas estériles, Vendas, Esparadrapo, Desinfectante en plan antibacteriano que te lave las manos sin agua, Alcohol, Povidona Yodada, Paracetamol, Ibuprofeno, Antibióticos, Antidiarreicos (Fortasec), Suero oral, tijeras, crema hidratante con Aloe Vera para curar quemaduras en la piel, antipiréticos, polaramine, agujas y jeringuillas desechables).
  • Cosas útiles como, por ejemplo: linterna, gafas de sol, líquido para lentillas, gafas de repuesto y lentillas adicionales (si tenéis miopía como yo), toallitas húmedas, kleenex, adaptador de enchufes, snacks, y bolsas estancas para guardar cosas.
  • Artículos de aseo personal, lo típico, jabón, champú, cremas y lo que cada uno necesite o considere.
  • Objetos Imprescindibles en los viajes. Concretamente en la selva, senderismo para observar animales: Anteojos lo más potente posible, cámara de vídeo y de fotos, carretes o tarjetas de memoria con mucha capacidad, cargador de baterías o pilas de recambio, un trípode para poder hacer fotos más estables y decentes.

Registra tus datos en el Registro de Viajeros

Se recomienda siempre antes de realizar un viaje al extranjero. Registrar tus datos en el Registro de Viajeros informático de este Ministerio (www.visatur.maec.es/viajeros), para facilitar la atención en eventuales situaciones de emergencia.

Nunca uno espera que pase nada, pero como uno no puede controlar los factores externos, siempre está bien estar registrado y que se sepa dónde estás en cada momento.



vall de núria

Excursión de senderismo a Vall de Núria desde Queralbs

La Vall de Núria se encuentra ubicada en el corazón del Pirineo de Cataluña. Es un valle en un lugar privilegiado rodeado de naturaleza, pero con una gran facilidad de acceso.

Es un valle pirenaico, que se encuentra más concretamente cerca de Queralbs en la provincia catalana de Gerona (España).

Un lugar perfecto para pasar un buen día en buena compañía. Un sitio para poder admirar la naturaleza más virgen que aún se puede encontrar en nuestras tierras.

vall de núria

Un lugar histórico, ya que, en el valle, más concretamente en el Santuario de la Virgen de Núria se redactó en el año 1931 el primer estatuto de autonomía de Cataluña.

Las actividades que se pueden realizar allí son varias. El desarrollo de deportes de montaña y de nieve en invierno son muy grandes.

El acceso a este maravilloso valle se puede realizar de dos formas. No obstante, primero tenéis que subir hasta Girona, más concretamente al pueblo de Ribes de Freser o de Queralbs depende si queréis hacer la ruta de senderismo o coger el cremallera.

Para ello, si sois de Barcelona podéis subir en coche, o bien, en FGC. Si sois de fuera podéis encontrar vuelos económicos en Skyscanner y luego, alquilar un coche o subir en el FGC.

La primera y la más económica para llegar a Vall de Núria, por no decir, gratuita, es a pie. La ruta de senderismo empieza en el aparcamiento del pueblo de Queralbs. La ruta aproximadamente (según los postes) son 3:45 horas. No obstante, según mi propia experiencia, con paradas y personas no acostumbradas a caminar mucho son 4 horas y media.

La subida es prácticamente cuesta arriba, por lo que, a no ser que seas una persona muy acostumbrada a caminar, es totalmente normal hacer paradas. Y sobre todo, si quieres hacer fotografías.

El camino es maravilloso. Montañas gigantescas, vegetación muy verde, ríos y cascadas de afluentes del río Freser.

Una vez llegas a Vall de Núria después de 4 horas y pico de ruta, con el cansancio y el calor.

Un mundo de sensaciones te invade desde el primer momento que ves el valle. Un entorno idílico e incomparable.

A parte de la naturaleza extraordinaria del lugar. Hay muchos más atractivos turísticos en el lugar. El Santuario de la Virgen de Núria, el lago artificial, la estación de esquí de Vall de Núria, el albergue Niu de l’Águila. Además de muchos itinerarios que parten desde esta zona.

Vall de Núria

Para los que el caminar tanto no sea una opción, no hay ningún problema. El valle es accesible también por medio de un ferrocarril de cremallera, el famoso Cremallera de Núria.

Me parece un poco caro las tarifas del cremallera, ya que, la ida y la vuelta desde Ribes de Freser cuesta aproximadamente para un adulto 24,80 €. Y aunque el trayecto si merece la pena, no deja de ser un trayecto corto de apenas 20 minutos de duración.

No obstante, existen descuentos si tienes el Carnet Jove, si eres menor de 15 años y si eres mayor de 65 años. Los niños de 0-3 años tienen la entrada gratuita. Haz click aquí si quieres ver todas las tarifas.

La ruta que parte desde Vall de Núria y que es quizás la más famosa es la ruta de senderismo que sube al Puigmal (2.913 m). El pico más alto de la región.

Durante la temporada de primavera, el deshielo provoca que los ríos y las cascadas se encuentren exuberantes.

Cuando la temporada de invierno se acaba y da la bienvenida a la primavera y al verano, empiezan actividades muy diferentes y para todos los gustos.

La Virgen de Núria

La Vall de Núria no sólo se compone de un lugar privilegiado entre montañas, sino que tiene mucha tradición en Cataluña.

Se dice que el santo San Gil, llegó al valle sobre el año 700. Residió allí durante cuatro años. Según cuenta la leyenda, el santo talló una imagen de la Virgen que escondió en una cueva al verde obligado a huir del valle cuando los árabes invadieron la Península. Junto al retrato de la virgen dejó una olla que era la que utilizaba para hacer la comida. Una cruz que presidía rezos y la campana con la que llamaba a los pastores que vivían en la zona.

Años más tarde, se data del año 1072, un peregrino, Amadeo, que provenía de Dalmacia llegó al valle en busca del retrato de la Virgen según una revelación divina.

Allí, en ese mismo valle, construyó una pequeña capilla a la que acudían muchos peregrinos. En 1079 encontró la imagen, junto a la cruz, la campana y la olla. Y trasladó todos los objetos a la capilla.

Hoy en día, la talla en madera de la Virgen de Núria se data entre el siglo XII o siglo XIII. Actualmente, la imagen se encuentra restaurada. No obstante, antiguamente tenía un color negruzco provocado por el paso del tiempo, pero este color hizo que comúnmente se le llame la moreneta del Pirineu.

Con esta historia, han llegado muchas tradiciones al lugar. Por ejemplo, las mujeres que desean tener descendencia colocan su cabeza bajo la olla de San Gil y hacen tocar la campana. Cada sonido de la campana representa un hijo con el que se espera que la Virgen la bendiga.

Los pastores consideran a la Virgen de Núria como la patrona de la fertilidad. Además, desde 1983 que se considera la patrona de los esquiadores catalanes.

El Santuario

Pocos años después de la época en la que Amadeo llegó a Núria tras la talla. En el año 1087 el Valle de Núria fueron cedidos al monasterio de Santa María de Ripoll por Guillem Ramón de Cerdaña.

No se sabe exactamente cuándo se fundó el santuario. No obstante, en el año 1162 el valle ya contaba con un albergue que servía como refugio y hospital para los pastores de la zona. También había una capilla dedicada a Santa María.

Durante varios años hubieron incidencias en la zona. Un terremoto que destruyó el albergue y la capilla, varias reconstrucciones y varias ampliaciones.

La iglesia que actualmente encontramos se inauguró en el 1911. Y años después se construyó el famoso hotel.

En este hotel ocurrió algo importante para Cataluña. Aquí fue donde se redactó el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1931.

La talla de la Virgen huyó a Francia durante la Guerra Civil española para salvarla así de la quema de objetos religiosos. La imagen terminó oculta en el país Suizo hasta el año 1941, en el que regresó a su lugar, el Valle de Núria.

Vall de Núria

¿Qué más puedo visitar cerca de Vall de Núria?

Cerca de Vall de Núria, los pueblos colindantes son todos típicos de zonas de alta montaña. Los pueblos son Toses, Planoles, Campelles, Queralbs, Pardines y Ribes de Freser.

Desde Ribes de Freser (o desde Pardines) se puede realizar una muy buena excursión también. La excursión se llama la cima del Taga (2.040 m).

Rutas de senderismo más famosas de la región

  • Por Campelles y Ribes de Freser bajo la mirada del Taga.
  • Subida al pico Puigmal (2.913 m) por Fontalba.
  • Taga (2.040 m) desde Pardines
  • GR 11 – Etapa 10: Santuario de Nuria a Planoles.
  • GR 11 – Etapa 11: Planoles a Puigcerdà.

¿Dónde me alojo?

Tenéis varias opciones para hospedaros en la zona. Opciones más caras y más baratas como en todas partes.

Nosotros nos alojamos en el pueblo cercano de Ribes de Freser. Más concretamente en el Hostal Porta de Núria durante dos noches. Haz click aquí para ver el hostal.

El hostal nos gustó bastante. Las habitaciones son amplias, limpias, dispone de dos camas, una doble grande y una individual. El baño muy grande, con bañera. El personal muy agradable y atento.

Los desayunos estaban bien también, un desayuno continental. Variado, para todos los gustos, dulce y salado. Eso sí, el desayuno se servía durante una hora, de 9h a 10h, me parecía un poco justo y que deberían de ampliar una hora más el horario, por ejemplo, de 8h a 10h como hacen en muchos otros establecimientos.

No tengo apenas aspectos negativos del hostal. Lo único que no me gustó fue que no había ascensor. Pero realmente no tiene muchas plantas, por lo que, tampoco importa demasiado.

La verdad es que lo recomiendo mucho. No obstante, podéis buscar otras opciones de alojamiento en el banner de Booking de aquí abajo.

Booking.com

La Vall de Núria en invierno

El valle tiene en su interior una estación de Esquí, que la hace totalmente suya. La estación no es muy grande, pero dispone de once pistas de esquí alpino, con varias categorías de dificultad.

También dispone una pista especial para trineos, para todas las edades. En definitiva, muchos kilómetros de pistas de esquí y pistas destinadas a otras actividades de nieve. También de un bar con una zona de picnic muy bien equipada. Consignas con vestuarios para poderte calzar las botas o ponerte la ropa de esquí. Hay una tienda, alquiler de material y una escuela de esquí y snowboard.

Las pistas de esquí son muy familiares, también ideal para los principiantes, puesto que, el entorno está muy controlado.

Además, destaca por los precios de los forfaits que son muy asequibles, aproximadamente 24 euros para adultos con la compra online.

Muchas veces, en el precio del forfait incluye el propio billete de cremallera que puedes coger tanto en la estación de Ribes de Freser o en la de Queralbs.

Lo bueno que tiene el cremallera es que los horarios son muy amplios. Salen muy temprano en la mañana sobre las 7:50 y llegan a las estaciones hasta las 21:15 de la noche. Por lo que se puede aprovechar muy bien el día.

No obstante, para los que no son amantes del esquí, también hay actividades para ellos. Existe la posibilidad de realizar circuitos con Raquetas de Nieve. Tiro con arco y buceo bajo el hielo en el lago. Además de tubbys, trineos, tirolinas, etc. Nadie queda indiferente en Vall de Núria.

La Vall de Núria en primavera y verano

Las actividades que se llevan a cabo en este valle en la estación de primavera y veranos son muy diferentes.

Durante la época del buen tiempo, del sol y del calor podéis realizar actividades de equitación. Podéis realizar paseos en barca o canoa, aprovechando el deshielo del lago.

Hay actividades para todos, tanto para niños como adultos. Hay los minigolf, el tiro con arco, visitas guiadas y de senderismo, circuitos de orientación, trek y walk, rutas a caballo.

Vall de Núria

Más propiamente para los niños hay un parque lúdico, el cau de la marmota, actividades con los ponis, la granja con animales y exposiciones.

Mi experiencia

A pesar de ver muchas fotografías a lo largo de los años de Vall de Núria, no me había planteado visitarla hasta esta Semana Santa 2017.

Fuimos mi pareja y yo como escapada y nos alojamos en el cercano pueblo de Ribes de Freser, ya que, nos parecia lo más comodo.

Al día siguiente, tomamos rumbo hacia Queralbs, a pocos kilómetros de Ribes de Freser. Para coger allí la ruta de senderismo que parte en unas horas hasta Vall de Núria.

La ruta de senderismo es muy cansada, pero tiene la ventaja de ver el maravilloso paisaje insitu, vivir el momento y llegar a tu destino final, aunque sea con mucho esfuerzo.

Es toda una hazaña que compensa al llegar y ver el verde valle. El tiempo no nos da para mucho, nada más para visitar el santuario, caminar por la zona y realizar fotografías.

Luego, partimos otra vez por el camino de senderismo hasta Queralbs. Nos esperan 3:30 horas de vuelta, pero que afortunadamente es de bajada.

Llegamos a Queralbs, cogemos el coche y nos vamos a nuestro alojamiento el hostal Porta de Núria. Eso sí, hechos polvo.

Para finalizar la experiencia, podéis disfrutar de una recopilación de vídeos que junté para que podáis ver la naturaleza maravillosa de esta zona.

Y sobre todo, que os animéis todos los que podáis a visitar el Valle de Núria y los pueblos de alrededor.

¿Alguno de vosotros ha estado en Vall de Núria?



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Tarascon-sur-Ariège parada imprescindible en Midi-Pyrénées

Una de las ciudades que no te puedes perder en tu escapada a los Midi-Pyrénées es Tarascon-sur-Ariège.

Tarascon-sur-Ariège es una localidad de Francia dentro del departamento de Ariège. Ubicada en un valle entre montañas pertenecientes a los Pirineos franceses.

La ciudad se encuentra bañada por el gran río Ariège. Una ciudad de alturas, una parte formada por la ciudad baja y otra parte por la ciudad alta. La ciudad alta era antiguamente la ciudad amurallada, hoy en día la parte medieval y más histórica.

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Antiguamente era una ciudad muy importante en su zona, puesto que, la ciudad se encuentra en una ubicación privilegiada. Se encuentra en el cruce entre valles. En la edad media, llamado la Porte Haute Ariège, por ello fue un estado comercial muy importante en la Edad Media.

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Si volvemos a hoy en día, Tarascón-sur-Ariège se dedica sobre todo al turismo. Turismo que proviene sobre todo de los mismos franceses. Pero también de otros lugares como Andorra y España.

Para llegar a esta zona del sur de Francia podéis llegar en coche si vivís cerca de la frontera. Pero también podéis coger un vuelo barato a Tolouse, la ciudad más cercana.

No solo la ciudad tiene un importante patrimonio medieval. El entorno es muy bello, lleno de sitios naturales. Un lugar perfecto para practicar senderismo e incluso otras actividades.

midi-pyrénées

También es una ciudad muy cultural, ya que, suele haber bastante oferta de eventos culturales y tradicionales.

¿Qué ver en Tarascon-sur-Ariège?

Esta ciudad perteneciente al condado de Foix, conserva muy bien su patrimonio medieval.

Sus monumentos se encuentran muy bien conservados. Por lo que, podemos disfrutar y remontarnos a esa época.

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Los monumentos históricos que más destacan son varios. La ciudad tiene varias iglesias, cada cual más bonita.

La iglesia de Notre-Dame-de-la-Daurade. Recientemente restaurada, por lo que, se pueden observar las paredes de color azul claro, rojo y blanco característica de la época de la Revolución Francesa.

Otra iglesia característica es la iglesia Vicdessos Valle Sabart. Esta iglesia fue la primera de toda la zona del Ariège. Actualmente restaurada, de un estilo prerrománico con vidrieras que se remontan al siglo XIII.

Tarascon-sur-Ariège

Recomiendo, como siempre, pasear y perderse por sus calles. Perdiéndote por las calles conocerás lo que muchos viajeros no descubren.

tarascon-sur-ariège

Además, la ciudad esconde restos de la antigua ciudad fortificada. Por lo que, todavía tiene restos de las paredes que puedes admirar durante tu paseo.

Paseando también descubrirás otras bellezas. En el casco antiguo, puedes visualizar y enamorarte de varias arcadas, como, por ejemplo, la puerta de Lacaussade.

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Quizás lo más característico de Tarascon-sur-Ariège por razones obvias es la torre de Saint-Michel. Digo que son razones obvias porque es de los primeros monumentos que visualizas al entrar a la ciudad.

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Es un icono, tu guía y tu luz de la ciudad. Se encuentra ubicada en una pequeña montaña. Se puede subir caminando perfectamente con unos minutos de esfuerzo por un camino marcado.

No tienen desperdicio las casas típicas francesas con sus ventanales vivos lleno de colores y sus tejados de cuento. Preciosas durante el atardecer cuando se va la luz del sol y  se refleja en sus fachadas.

Tarascón-sur-ariège

Sólo con ver esta estampa, mi cuerpo ya se alegra. Sabe que estoy en Francia. Un país que me encanta y me parece especial de norte a sur. 

¿Dónde hospedarse?

Nosotros no nos queríamos gastar mucho dinero. Por lo que, nos llevamos la tienda de campaña y todo el material de acampada. Aprovechamos la época de Semana Santa con buen tiempo de primavera para comenzar con las acampadas.

Nos alojamos en un pueblo muy cercano a Tarascon-sur-Ariège, como a unos 10 minutos en coche. El pueblo se llama Mercus. Por allí pasa un río y se encuentra el lago Mercus.

Estuvimos en el ‘’Camping du Lac Mercus’’ un camping pequeño y familiar. Bien de precio, muy competitivo porque fueron 17 euros las dos personas + parcela + coche + electricidad. Para verlo haz click aquí.

camping du lac mercus

Lo recomiendo muchísimo. Un camping tranquilo, con una atención buenísima y con vistas a pie de lago. Lleno de naturaleza y de pájaros que nos levantaban por la mañana con su bello canto. No podía ser más idílico.

¿Qué hacer cerca?

Se encuentra cerca de la ciudad el Parque Pirenaico del Arte Prehistórico. Un parque que contiene un museo dedicado a la prehistoria de la zona.

Me parece ideal para familias con niños porque hacen talleres educativos sobre arqueología, caza, arte de las pinturas, actividades de campamento y muchas otras.

Coger el coche y visitar otros pueblos con encanto de la zona: Quié, Bompas, Ussat, Arignac, Surba y Arnave. Sin duda, para eso necesitaréis alquilar un coche.

Recomiendo muchísimo Auto-Europe un buscador que encuentra la mejor oferta y el precio más barato de varias compañías de alquiler. 

La zona de Tarascon-sur-Ariège está repleta de castillos. Algunos mejores conservados que otros. Recomiendo visitar castillos como el de Montsegur, el de Roquefixade, y el de Foix.

foix

¿Qué más hacer?

Las cuevas son otro gran atractivo turístico muy visitado y conocido por los propios franceses. Las  más famosas y más turísticas son la cueva de Niaux, la cueva de Lombrives, el río subterráneo de Bouiche y las cuevas de vaca.

Las cuevas de Niaux son las cuevas prehistóricas por excelencia de la zona. Sus paredes se encuentran pintadas y decoradas con pinturas rupestres. Se datan de la época paleolítica. Me parecen una actividad perfecta para los amantes de la historia y para las familias con niños.

Las cuevas de Lombrives son unas grandes cuevas. Unas cuevas históricas, sobre todo de la historia más contemporánea.

Se dice que sirvió de refugio durante varios siglos. Primero para el hombre neolítico y después por bandidos, ermitaños, leprosos e incluso pastores.

También fue un refugio para el obispo cátaro Amiel Aicard después de la caída del castillo de Montsegur en 1244. Albergaba los sacerdotes y nobles durante la Revolución Francesa y los republicanos durante el Primer Imperio.

Los ríos subterráneos de Bouiche es el río subterráneo más largo de Europa. ¿A qué no te esperas que el río subterráneo más largo de Europa se encuentre aquí? Pues es totalmente cierto. Se realizan cruceros, bastante diferentes, por este río en el interior de la tierra.

Las cuevas de vaca. Quizás estas cuevas no sean tan impresionantes como las otras. Sin embargo, a pesar de ser una pequeña cueva, ha presentado restos y obras de arte del paleolítico. Una de las primeras cuevas excavadas en Ariège.

¿Se pueden hacer actividades deportivas?

La zona es propicia para practicar muchas actividades. Sobre todo, aquellas relacionadas con el agua. Pero también se pueden practicar muchas otras.

En Tarascon-sur-Ariège este lugar ubicado en el corazón de los Pirineos Franceses, el descenso del río Ariège es una gran aventura.

A parte, la zona tiene muchos más ríos y muchos lagos, por lo que, se puede practicar canoa y kayak. Pero también barranquismo.

Además, los amantes de la pesca están de suerte porque allí se pesca la trucha de río. Durante los meses de marzo a septiembre son la mejor condición para pescar este pez.

La zona de montaña da para hacer ciclismo de montaña y senderismo. En definitiva, una bonita zona si lo que te interesa es practicar actividades deportivas.

Espero que os haya parecido interesante la entrada. En definitiva, una zona preciosa de los Pirineos franceses. La recomiendo muchísimo si vas a pasar por aquí, pararte un poquito a recorrer sus calles.

Tarascon-sur-Ariège

Para finalizar el artículo os adjunto un vídeo recopilación de momentos del viaje de Semana Santa 2017 al departamento de Ariège, Francia.

¿Qué os ha parecido esta pequeña ciudad del departamento de Ariège?




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Mallorca, una guía completa de la isla mayor de las Baleares

Nuestro primer viaje de pareja fuera de Cataluña, fue aquí, a Mallorca. Hace ya unos 4 años. Decidimos ir a Mallorca porque teníamos ganas de descubrir playas increíbles, hacer mucho senderismo, y además, teníamos muy poco presupuesto para aquel viaje, por lo que, en Mallorca pudimos encontrar el destino ideal que juntara todas las cosas que nos gustan hacer.

Viajamos desde Barcelona a Mallorca por 60 euros ida y vuelta. Un vuelo muy barato gracias a la compañía low-cost de Ryanair

Podéis comparar millones de vuelos desde vuestras ciudades a cualquier parte del mundo gracias al buscador famoso de Skyscanner.

También tenéis otras opciones como son los ferrys de Baleària o Trasmediterranea que parten desde muchos puertos de la costa peninsular. También son una buena opción y tiene la ventaja de poder llevar vuestro coche o moto con vosotros.

Ahora que se acerca el verano, muchos de vosotros estáis pensando en donde ir este año de vacaciones. Pues bien, aquí os traigo una muy buena opción.

mallorca

La zona que recorrimos principalmente, es la zona del norte de Mallorca, ya que, queríamos disfrutar de playas casi vírgenes que se encontraran de difícil acceso. Primero visitamos la zona del Parque Natural de la Península de Llevant, y los últimos días de nuestro viaje los pasamos en Alcudia. Primero hablemos de la zona de Llevant.

Parque Natural de la Península de Llevant

El Parque Natural de la Península de Llevant está situado en el nordeste de la isla, en el término municipal de Artà. Comprende el territorio de las fincas públicas de Albarca, es Verger y s’Alquería Vella.

Para llegar hasta s’Arenalet des Verger hay que llegar hasta Artà. Hay autocares que te llevan a esta zona de la isla en cuestión de una hora o dos. Una vez allí, hay que coger un taxi o un coche para llegar a la zona de partida de los itinerarios de senderismo que se encuentra a varios kilómetros del pueblo.

Se puede hacer el viaje perfectamente cogiendo buses locales. No obstante, lo más cómodo por propia experiencia en varios viajes es alquilar un coche en el destino. Hay buscadores tipo Auto-Europe que comparan los mejores precios de diferentes compañías.

Allí te informarán de los diferentes caminos que hay. El guarda del refugio y de la zona de acampada se compromete a llevar tus mochilas con los objetos de acampada que lleves en su todo-terreno, para que hagas el itinerario con menos cosas posibles.

S’Arenalet des Verger o S’Arenalet d’Aubarca es una playa situada en Artá a unos 12 km de este municipio. La zona está repleta de playas de arena blanca y aguas cristalinas, que se encuentra muy poco frecuentada porque no se puede acceder en coche sino realizando una excursión a pie, con muchas subidas y bajadas, camino de piedras sueltas y que es un poco costoso de realizar.

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Con esta playa, que no necesita de retoques fotográficos, ¿Quién envidia estar en el Caribe?. A veces no nos damos cuenta que muy cerquita de nuestra casa, tenemos playas espectaculares.

Nosotros tardamos en llegar aproximadamente 4 horas contando las paradas para descansar, beber agua y tomar fotografías. El camino suele ser ancho, fácil para caminar. Sin grandes cuestas ni grandes bajadas.

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¿Dónde alojarse en el Parque Natural de la Península de Llevant?

Nosotros nos alojamos en la zona de acampada del refugio de s’Arenalet des Verger. También tenéis la opción (más cara) de alojaros en el propio refugio que también se encuentra situado junto a la playa de s’Arenalet des Verger, en el Parque Natural de la Península de Llevant.

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El acceso al refugio se hace a pie. Por el camino dels Presos (Itinerario 3) y el camino d’en Mondoi (Itinerario 6) o el camino de S’Esquena Llarga (Itinerario 5). Duración aproximada de 3 horas.

Otra posible ruta de acceso, pero por fuera del Parque, es el camino dels Carabiners, desde cala Mitjana, siguiendo la costa en dirección oeste. Duración aproximada 1 hora y media. Este sin duda es el camino más corto. No obstante, nosotros realizamos el camino de supuestamente tres horas, pero que nosotros tardamos cuatro.

No conozco nada de como es el refugio por dentro, porque cuando nosotros fuimos estaba alquilado por una pequeña familia, pero por fuera tenía muy buena pinta.

También podéis optar para vuestro viaje hospedarse en un hotel o apartamento. A través de Booking encontraréis todas las ofertas en la isla de Mallorca.



Booking.com

Lo que si os puedo hablar detenidamente es de la zona de acampada. Para nuestro viaje teníamos muy poquito presupuesto, y encontramos esta zona de acampada por 5 euros la noche por persona, que nos pareció un buen precio para ser Mallorca.

La zona de acampada no es un camping, simplemente es una zona despejada de pinar donde te permiten acampar. No obstante, esta opción se ha de reservar con mucha antelación porque la zona de acampada es muy pequeñita (igual para 10 tiendas).

A parte de esto, tienen montado una especie de cabaña pequeñita con una pequeña cocina de fogón, útiles básicos de cocina, y unos armarios donde la gente suele dejar las cosas que le sobran de la acampada y que es difícil que se estropee, como cereales, cola-cao, pasta, arroz, etc. Ah y muy importante, hay garrafas de agua así que no os preocupéis por eso.

Lo único malo que yo veo de la zona de acampada, y que en realidad esto es malo para mí pero me imagino que habrá gente que no es ningún inconveniente, es que la ducha se encuentra al aire libre, es como una ducha de playa que se encuentra justo al lado de la zona de acampada, pero aparte de esto, el agua es totalmente fría, y cuando digo fría es fría, y cuando me duchaba al final del día a la sombra y con el agua fría ¡yo me quería morir!.

Luego también está el tema de la intimidad (ninguna) que cuando nosotros fuimos estábamos solos, pero puede resultar un poco incómodo si hay más personas acampando.

Para reservar o informarse sobre el refugio y la zona de acampada: Llamar al 971177652 de lunes a viernes de 10 a 14 horas. Escribir un email a refugis@ibanat.caib.es

¿Qué playas visitar en el Parque Natural de la Península de Llevant?

  • Platja de s’Arenalet des Verger o d’Aubarca. Es la playa más extensa de la zona y será vuestra playa de referencia si os alojáis en el refugio o en la zona de acampada porque está justo enfrente. Su arena es blanca y fina, sus aguas color turquesa, parece que nos hubiéramos trasladado al mismísimo Caribe.

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  • Cala Sa Font Celada. La cala se encuentra justo al lado de la de s’Arenalet, apenas hay que caminar nada para llegar. La playa o cala es tranquila y poco visitada a causa del largo trayecto que hay hasta llegar a ella. Cuando nosotros fuimos a Mallorca esta cala se encontraba llena de algas, a veces, si días antes ha habido fuertes temporales, esta cala se suele ensuciar rápido de algas. La pena fue que no pudimos bañarnos, pero de seguro, que esta cala limpia es igual de bella que su vecina s’Arenalet.
  • Cala es Matzoc. Es una playa o más bien una cala virgen situada a unos 10,5 kilómetros de Artá, dominada por la imponente torre de Albarca o de Matzoc. Esta playa es una de las playas más bonitas que hay en Mallorca, su agua es una pasada. Se está genial en esta playa, incluso sería una buenísima zona de acampada libre porque tiene zona de pinar muy plano justo al lado que da mucha sombra.

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  • Cala Déntol. Cala Déntol o Cala Varca es una cala de piedra y roca situada a 11 km del pueblo de Artà. Es una cala poco frecuentada ideal para visitar haciendo una excursión hacia S’Arenalet d’es Verger. Queda muy cerca de Cala es Matzoc y de la Cala Estreta.
  • Cala Estreta. Cala Estreta es una preciosa cala de rocas situada a unos 11 km del pueblo de Artá. Hay lugar donde aparcar cerca y es una cala poco frecuentada. Ideal para quienes buscan tranquilidad y aguas cristalinas. No obstante, para mí no es la mejor playa de esta zona porque no hay arena, es de rocas, y para mí no son las playas que más me gustan porque no me siento tan cómoda estirándome allí, pero igual el agua es limpia y bella.
  • Cala Mitjana. Para llegar a Cala Mitjana, también conocida como s’Aduaia, hay que partir de Artá por la carretera de Cala Ratjada. De aquí parte el camino para ir al refugio de s’Arenalet por el camino más corto, que es bordeando toda la costa.

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¿Qué hacer en el Parque Natural de la Península de Llevant?

  • Mucho senderismo y sobretodo mucha playa. Es más bien una escapada de relax playero no de visitar muchas cosas. Aunque tanto senderismo para arriba para abajo al final acabas más cansado que cuando has venido.
  • Una de las cosas que hay para ver por la zona se encuentra de camino a la cala Matzoc, y es la Torre des Matzoc, o Torre de Sant Ferran, d’Aubarca, o Sa Falconera, torre de defensa construida en 1751 con función de vigilancia, es de planta circular y está a 67 metros a nivel del mar. Se puede subir hasta arriba por unas estrechas escaleras pero que las vistas desde arriba bien lo merecen, donde veréis también un cañón.

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  • Recomiendo mucho la zona para hacer Snorkel. Al ser un Parque natural, sus aguas están protegidas y muy limpias, cosa que repercute en que haya más peces, más algas, estrellas de mar, cangrejos, pepinos de mar, morenas, etc. Se pueden observar bastantes animales marinos, además de peces de un tamaño mayor de lo que estoy acostumbrada a ver en otras zonas que si son muy turísticas y más explotadas.
  • Podéis visitar Artá, que es un pueblo bastante bonito. Perteneciente a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, España. Situado en la isla de Mallorca y perteneciente a la comarca de Llevant.

En el corazón del valle de Artá se encuentra un recinto amurallado, San Salvador y su iglesia de estilo gótico. En su núcleo antiguo destacan las residencias de los antiguos señores dueños de las grandes fincas del municipio. Algunas de ellas convertidas en Museos Privados, como el Museo Regional de Artà o la Casa-museo de Can Cardaix.

También se debe destacar por la zona el poblado talaótico situado a las afueras de la villa denominado “Ses Païsses”. Restos arqueológicos que muestran como la ocupación humana de la comarca artaneca comenzó en el periodo pretalaótico.

A pocos kilómetros de la salida de Artá a Palma, se encuentra el Monasterio de Santa María de Bellpuig. Monasterio datado de la conquista aragonesa del Rey Jaime I en el Siglo XIII.

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Ahora pasamos a hablar de Alcudia. Después de unos días increíbles y maravillosos en la zona de Llevant, toca seguir con la otra parte del viaje. Aunque si os digo la verdad, ahora que ya pasó el viaje, nos hubiéramos quedado todos los días en Llevant porque os puedo asegurar que son de las mejores playas de Mallorca.

Nos pusimos en camino de vuelta, por el mismo camino por el que vinimos (sí, el largo). Nos pusimos de acuerdo con el guarda para que nos llevara las mochilas de acampada. Creo que tardamos menos a la vuelta. Creemos que es porque estuvo bastante nublado por lo que el fresquito nos ayudó a tener más fuerzas para caminar.

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Después de allí, al llegar al punto de partida, de nuevo cogimos el mismo taxi que nos trajo a la vuelta hasta Artà. Desde Artà cogimos un autocar que nos dirigió a Alcudia. Y desde Alcudia otro taxi que nos llevara a nuestro nuevo alojamiento, un gran albergue que se encontraba a las afueras el albergue ‘’La Victoria’’. Podéis ver el albergue haciendo click aquí.

Alcudia es una de las zonas de Mallorca más privilegiadas por su entorno natural. El parque natural de S’Albufera se encuentra a menos de 4 kilómetros del Port d’Alcúdia, pero además en el municipio existen diferentes áreas protegidas debido a su interés natural. Estas zonas son el Puig de la Victòria, la Punta de Manresa, S’Albufereta, Puig de San Martí y Son Fe.

¿Dónde alojarse en Alcudia?

El albergue estaba muy cerca de la playa de s’Illot y otras calas de rocas por la zona. Nada que ver la zona de Llevant con esta zona, de verdad, no recomiendo pasar por aquí, ni la zona ni tampoco el albergue de ”La Victoria”. A no ser que vayas con muy poco presupuesto o un grupo de amigos.

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El albergue es un albergue grande que por lo visto está más pensado en colonias de niños y adolescentes. Cosa que nosotros no sabíamos. Tienen habitaciones e individuales, pero son habitaciones muy justitas. Eso sí, era de lo más barato por la zona.

¿Qué playas visitar en Alcudia?

  • Coll Baix. El Coll Baix es una de las playas más especiales de Mallorca. Una rareza, un regalo para los amantes de lo natural. La prueba que hay que pasar para llegar a la playa es caminar varios kilómetros por una senda entre pinos y piedras. A medida que nos aproximamos se puede ver entre los pinos lo que nos espera abajo. Una playa virgen rodeada de altas paredes verticales de piedra. Esta playa también es bastante virgen por lo que os digo, cuesta mucho llegar a ella caminando, pero sin duda, una recompensa para cualquier amante del senderismo.

Coll Baix

Para llegar hay que salir de Alcudia por el Camí del Mal Pas durante 1,5 Km.  Al llegar al Mal Pas en una pequeña intersección de caminos. Giramos a la derecha por el Camí de la Muntanya durante 3 km hasta llegar a un pequeño refugio. Para llegar a la playa del Coll Baix hay que bajar por un caminito bien señalado que sale desde el refugio. Tras 30 minutos caminando se llega a la playa.

  • S’Illot. El nombre le viene por el islote que protege este lugar del viento del Norte, el Tramuntana. Un lugar ideal para practicar piragüismo, snorkeling y buceo debido a su caprichoso fondo marino y a sus verdes aguas. La verdad es que para snorkel no fue mal sitio. Pero como playa no la aconsejo mucho, después de ver la de las costas de Llevant.

¿Qué hacer en Alcudia?

Lo único que sí que recomiendo de esta zona es la ruta que hicimos de senderismo al poco de estar en Alcudia. Un camino largo que pasa por montaña y que acaba en una playa de acantilados muy espectacular la playa ‘’Coll Baix’’.

El camino es dificultoso. No obstante, merece mucho la pena porque se ven unas vistas espectaculares desde las cimas de las montañas. Además por el camino podéis disfrutar de la fauna salvaje, incluso está lleno de cabras salvajes.

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La zona de s’Illot también es buena para hacer snorkel. Sí que se observan bastantes animales marinos. Muchos peces a pesar de ser una playa más concurrida.

Podéis visitar la propia ciudad de Alcudia, nosotros lo hicimos el día de vuelta. Podéis visitar y pasear por sus calles, llegar a las murallas medievales, y comer una rica y típica ensaimada por el camino.

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Aun así no recomiendo la zona de Alcudia si lo que queréis es tranquilidad y disfrutar de playas vírgenes e increíbles, sin duda ir a s’Arenalet.

No obstante, los pueblos y las calles de Alcudia son muy turísticas y realmente tienen su encanto.

10 Imprescindibles en Mallorca

1- Pasear por la ciudad de Palma de Mallorca. Visitar la increíble Catedral-Basílica de Santa María de Palma de Mallorca.

2- Bañarse en alguna de las playas vírgenes que recorren la costa de Mallorca. Mi preferida y sin duda la más virgen es la zona de Artá. Las playas más hermosas que visité fueron, sin duda, s’Arenalet des Verger y Cala es Matzoc.

3- Realizar snorkel en una de las mejores playas para realizar este deporte. Las mejores zonas son las más vírgenes y protegidas de la isla. Aquí volvería a recomendar s’Arenalet des Verger y en general, todo el Parque de Llevant.

4- Hacer senderismo por alguna zona protegida de montaña. A mi me gustó mucho el camino a la playa de Es Coll Baix, una de las playas más especiales y diferentes de Mallorca.

5- Turismo en lugares imprescindibles y muy conocidos como el precioso Castillo de Bellver.

6- Sumergirse en el interior de la tierra a través de las famosísimas Cuevas del Drach.

7- Divisar por senderos a las famosas cabras de Mallorca que se encuentran por toda la isla. Aunque la mayor incidencia están en el noroeste de la isla. Por la zona de Alcudia.

8- Visitar la maravillosa tierra de la Serra de Tramontana. ¿Quién no vio el famoso y mítico anuncio de Estrella Damm del verano de 2012?

9- Pasear por pueblos más turísticos como Alcudia. Sus calles medievales dejan entrever su historia, y además, se mezclan con tiendas de souvenirs, de sandalias menorquinas y de las típicas ensaimadas.

10- Deleitarse cada noche con atardeceres espectaculares. Hay muchos puntos de la isla donde se pueden ver atardeceres que quitan el hipo, ya sea, desde la montaña o desde la playa.

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¿Suena a verano o no suena a verano?. Esta entrada despierta en mi unas ganas de verano que no me aguanto. Si es que los pueblos, sus paisajes, las playas y sus aguas cristalina enamoran a cualquier visitante.

¿Y vosotros, ya estáis pensando en vuestro destino de vacaciones de verano?



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Londres, guía completa para una escapada

Londres, esa ciudad dinámica y de contrastes. La capital de Inglaterra y del Reino Unido. Una urbe de las más grandes de Europa.

Y sin duda, una de las ciudades que todos soñamos con visitar alguna vez en nuestra vida.

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Londres es una de las ciudades del mundo más apasionantes y gratificantes para visitar.

Cuenta con palacios reales, tiendas con estilo, teatros, música, catedrales, arte y muchos monumentos históricos.

Para empezar, voy a realizaros una guía, intentaré que sea lo más corta posible. No obstante, quiero que sea contundente para que si visitáis esta magnífica ciudad sepáis más o menos como gestionar vuestra estancia.

Yo fui solo cuatro días, por lo que se me hizo bastante justo. Aunque casi pude visitar todo como ahora os iré contando.

Fue un viaje familiar, fuimos mi tío Gonzalo y yo. Ya sabéis que mi tío es un gran compañero de viaje y de vez en cuando nos gusta viajar juntos.

Volamos desde el aeropuerto de El Prat en Barcelona hacía Londres Stansted con la compañía low-cost de Ryanair.

Un vuelo cómodo y corto. Lo único malo es que el aeropuerto Stansted está bastante alejado de la ciudad. Pero no os preocupéis porque hay autobuses económicos que te llevan al mismo centro de Londres. 

Distritos de Londres

La manera más fácil para situaros en Londres es conocer sus distritos. Y que atracciones hay más importante dentro de ellos de manera muy resumida.

Los distritos de Londres son los de a continuación:

  • Camden y Regent’s Park: Se sitúan al norte de Londres. Hogar del famoso Madame Tussaud’s y del zoológico de Londres.
  • Chelsea y Belgravia: Elegantes y frondosas calles justo al norte del río Támesis con King’s Road y Sloane Square, para ir de compras.
  • La City: Asentamiento original, y hoy en día el centro financiero de Londres. Tiene importantes atracciones como la Torre de Londres, el Tower Bridge y la catedral de St. Paul’s.
  • Clerkenwell e Islington: En la periferia de la City, en dirección norte. Centro tradicional de los políticos radicales, ahora muy moderno con cafeterías y tiendas de artesanía lujosas.
  • Docklands: Combinación de zona con arquitectura antigua y moderna.
  • Kensington: Consolidada y rica franja al oeste de Hyde Park centrada en el palacio y los jardines de Kensington.
  • Knightsbridge: Calles de tiendas famosas al sur de Hyde Park, con Harrods y Harvey Nichols al frente.
  • Mayfair: Zona residencial relativamente tranquila y rica al este de Hyde Park, entre Oxford Street y Piccadilly.
  • Nothing Hill y Holland Park: Barrio relacionado con personas famosas. Al noroeste de Hyde Park: hogar del mercado de Portobello Road y del Nothing Hill Carnival.
  • Piccadilly y St. Jame’s: Elegante y caro, justo en el centro de la ciudad. Abarca el Green Park y St. Jame’s, dos parques reales, cerca del palacio de Buckingham.
  • Soho y Covent Garden: Animadas zonas del centro al norte de Trafalgar Square. Equipadas con tiendas, restaurantes y mucha vida nocturna.
  • South Kensington y Earl’s Court: Zona con muchas mansiones e importantes museos al sur del centro de Londres.
  • South Bank: Modernizada zona al margen del río situada entre Westminster y el Puente de Londres. Hoy en día dominada por el Ojo de Londres y la Tate Modern.
  • Westminster y Whitehall: Sede del gobierno, con dos famosos monumentos, la abadía de Westminster y el Parlamento.

¿Qué recomiendo visitar de Londres?

Los mejores museos son sin duda el British Museum, Museo de Historia Natural, Museo de Londres, y el Museo de Ciencias.

La verdad es que hay museos para todos los gustos, según tus intereses puedes hacer una guía única a tu estilo.

El museo británico es el mayor museo del Reino Unido, es único en el mundo en cuanto a variedad y calidad de sus tesoros, resultado de 200 años de excavaciones y saqueos.

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Es gratuito, como todos los museos nacionales de Londres. Lo mejor y lo que os aconsejo es que miréis el mapa y tengáis claro vuestros intereses para la visita, ya que, el museo es muy grande y verlo todo en un día es complicado.

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Las mejores galerías de arte para mí son el National Gallery, el National Portrait Gallery y el Tate Modern. Quizás también son las más conocidas.

Las mejores tiendas se encuentran repartidas por diferentes zonas de la ciudad. Como centro comercial se hace imprescindible ir a Harrods.

Los enormes almacenes legendarios y prestigiosos donde podrás encontrar de todos los productos.

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También se hace muy interesante el mercado de Portobello Road, por sus puestos de antigüedades. Se hace un lugar muy peculiar e interesante de visitar. Sobretodo para curiosear todo tipo de productos.

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Y no puede faltar Camden Town. Sus calles repletas de tiendas, pero tiendas muy peculiares. También merece la pena pasearse por este lugar tan famoso y descubrir la vida alternativa de sus habitantes.

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Para los amantes de la vida nocturna, no podéis dejar de visitar Piccadilly Circus de noche. Sobretodo si además os gustan los musicales

Piccadilly Circus

Esta zona se transforma por la noche, con mucha influencia joven que sale a bares, pubs, karaokes, musicales, etc. En definitiva, mucho ambiente y sobretodo ambiente joven.

¿Qué atracciones visitar?

Palacio de Buckingham

Símbolo de la monarquía británica y escenario de ceremonias y celebraciones públicas. En origen, el palacio fue construido para ubicar la mansión de campo del duque de Buckingham en el centro occidental de St. Jame’s Park y Green Park. No obstante, Jorge III la recuperó como residencia privada en el año 1761.

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Se hacen visitas en algunas zonas del palacio. Yo únicamente lo visité por fuera. Sin embargo, recomiendo mucho ver el cambio de guardia.

Covent Garden

Zona muy turística llena de tiendas, restaurantes y espectáculos situados alrededor de la primera plaza auténtica de Londres. Y ubicados en el recinto de un mercado del siglo XIX.

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El Parlamento

La sede del poder estatal desde hace más de 700 años. Un edificio espléndido con una historia en cada rincón.

Palacio de Kensington

Un hogar real desde hace más de tres siglos donde reyes y reinas tienen su refugio privado.

Ojo de Londres

En la noria se pueden ver unas vistas espectaculares de la ciudad en todas direcciones. Con 135 metros sobre el río Támesis, es el icono más visible de Londres.

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Madame Tussaud

El museo de cera por excelencia. Famoso en muchas ciudades, donde poder verte cara a cara con alguien famoso. También para hacerse fotografías con famosos de ayer y de hoy.

National Gallery

Hogar para la colección nacional permanente de arte europeo occidental. Además de una espléndida guía de cuadros europeos desde 1250 a 1900, incluyendo las obras de los mejores artistas.

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Aquí se encuentran muchos cuadros famosos, incluido, los girasoles de Van Gogh.

Catedral de St. Paul

La catedral de St. Paul es una catedral bastante diferente en el Reino Unido. Es la única catedral que tiene cúpula en todo el Reino Unido. Además, es una de las más grandes del mundo.

Es ejemplo de la arquitectura barroca inglesa, por lo que es un edificio bastante emblemático de Londres y que no puede faltar en tu visita. 

Museo de Historia Natural

Si te gusta la ciencia, tienes que venir aquí. Imprescindible. Para mi de lo mejor que pude visitar en Londres. Aquí mis fantasías de Jurassic Park se hicieron realidad. Solo con ver el Diplodocus carnegii de la entrada para mi ya mereció la pena.

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Además alberga la mayor colección de restos de dinosaurios del Reino Unido. Podéis encontrar desde ballenas a meteoritos.

Aquí se encuentra el centro de investigación de Charles Darwin, celebre científico naturalista que realizó la famosa obra el origen de las especies

Por otra parte, es uno de los centros de investigación científico más importantes del mundo. 

Tower Bridge

Un icono de Londres. Simplemente es un puente que cruza el río Támesis. No obstante, es más que eso. Un puente levadizo construido con estilo victoriano.  

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Abadía de Westminster

¿A quién no le suena este nombre? La abadía de Westminster es la iglesia medieval más grande de Londres. Además ha sido la elegida para las coronaciones reales desde tiempos inmemorables. A parte, el mausoleo de muchos conocidos personales históricos.

Es bastante espectacular si coincidís con alguna misa, puesto que, el coro que canta acompañado del órgano de la abadía es impresionante.

Jardines de Kensington y Palacio de Kensington

El Palacio de Kensington es un hogar real desde hace siglos donde reyes y reinas tienen un refugio privado. Los jardines de Kensington son los jardines que envuelven el palacio. Tranquilos jardines pensados para la realeza. Con un diseño muy elegante.

Museo de Londres

Este museo sigue el desarrollo de la ciudad de Londres desde tiempos prehistóricos hasta el siglo XX. Si quieres conocer bien la evolución de esta ciudad, este es tu museo.

Torre de Londres

La Torre de Londres es sin duda, un símbolo de la historia de Londres. Es la casa de las joyas de la Corona Inglesa y del diamante más grande del mundo.

Un tour guiado a la Torre de Londres te hará sentir como si te remontaras a la época de los Tudor.

¿Otras atracciones?

Esta sección ya es un más a más, puesto que, pienso que necesitas más de tres o cuatro días en Londres. No obstante, si por casualidad vais a estar más tiempo por la ciudad, os vendrá bien saber que más cosas se pueden hacer.

El Globe de Shakespeare

Es una reconstrucción del teatro isabelino donde se estrenaban las obras de William Shakespeare. El verdadero teatro quedó destruido en un incendio durante una producción de Hamlet.

Me parece una visita interesante. Estar en un teatro de aquella época. ¿Quién no conoce a Shakespeare?.

Museo Sherlock Holmes

Sherlock Holmes, el detective de ficción creado por sir Arthur Conan Doyle. Holmes vivió con su amigo y compañero el Dr. Watson en una casa. Más exactamente, en el número 239 de Baker Street. 

Hoy en día, en esa casa se ha construido un museo dedicado a la vida y la época de Holmes. ¿Curioso verdad?.

Tate Britain

En este museo se encuentra la colección más grande del mundo de arte británico. Llena de cuadros, grabados, dibujos, bocetos y esculturas.

Los cuadros más destacados son: ”Las señoritas Cholmondeley”, ”El gran día de su cólera, de John Martin”, ”Figura Yacente, de Henry Moore”y ”Las escaleras de oro, de sir Edward Coley Burne-Jones”. 

Las Mazmorras

Quizás esta es una atracción un tanto extraña. Las Mazmorras están escondidas bajo la estación de tren del London Bridge. 

Es un museo que muestra una representación de los hechos más terroríficos de la historia del Reino Unido. Escenas de muerte por enfermedad, cirugía precaria, asesinatos, métodos de tortura y ejecución, grandes incendios que asolaron la ciudad…

¿Te atreves a entrar?.

National Portrait Gallery

El National Portrait Gallery alberga la colección de retratos más completa del mundo. Retratos de políticos, miembros reales, artistas, científicos y otros personajes.

¿Dónde me alojo?

Nosotros nos alojamos en un hotel pequeño ”Earls Court Garden Hotel”. Puedes ver el hotel en Booking haciendo click aquíHotel que recomiendo por la buena ubicación, la limpieza y la atención.  

Por desgracia si hay algo que caracteriza los alojamientos en Londres, es que son bastante caros. Por este motivo, lo importante en esta ciudad, es colocarse lo más céntrico posible. Cerca de las atracciones turísticas.

Aunque como Londres es una ciudad grande, tendrás que moverte en transporte público. Pero almenos, no gastarás muchas zonas con la tarjeta de metro.

Recomiendo mucho reservar a través de Booking, por los precios y por las políticas de cancelaciones. Podéis buscar vuestro alojamiento ideal a través del banner de abajo.



Booking.com

Cuando yo fui a Londres hace bastantes años, aún no había tanta página web de reservar hoteles donde reservar alojamiento.

Tampoco existía Airbnb. Pienso que, ahora mismo debe de ser una buena opción para viajar a Londres. Ojalá hubiera estado por aquella época. Nos hubiéramos ahorrado un dinero.

Podéis registraros en Airbnb gratis a través de este link y te regalo un descuento de 35€: www.airbnb.es/c/sadeg5

¿Cómo me muevo por la ciudad?

Londres es una ciudad muy grande y además está bien comunicada. Creo que lo más típico es transportarse en metro.

Por suerte el sistema de metro de Londres es muy eficaz. También la red de metro de Londres es la más antigua y extensa del mundo. Se compone de 12 líneas cada una con su nombre y color. En general, llegaréis a cualquier parte con él.

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Otra buena opción y también muy conocida, son los autobuses. Los autobuses de color rojo brillante y de dos pisos son un icono de la ciudad.

Son un modo agradable de recorrerse la ciudad. Quizás son más lentos que el metro, pero si no tienes prisa merece la pena. Además suelen ser más baratos y bastante cómodos.

¿Cuándo puedo ir?

Londres tiene un clima muy difícil. Si esperáis encontraros con buen tiempo, esto es prácticamente imposible. Ni en verano se deja ver mucho el sol.

Con esto no quiero desanimaros, pero es bastante probable que os llueva algunos días de vuestra estancia, incluso en verano. Sin embargo, aprovechad los meses de verano para viajar a Londres.

Por este motivo, no podéis olvidaros de ninguna manera un paraguas y ropa un poco más de abrigo. Por cierto, me compré un paraguas nuevo para ir a Londres y lo perdí allí durante el primer día (que cabeza tengo).

¿Qué moneda se utiliza en Londres?

En el Reino Unido y más concretamente, en Londres, se utiliza la Libra Esterlina (GBP). La Tasa de cambio de Libra esterlina a Euro es: 1 GBP = 1,15400 EUR.

Al principio siempre parece que cambiar de moneda es complicado, pero enseguida te haces al cambio.

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10 consejos para visitar Londres

  1. Visitar todo tipo de mercados al aire libre como Portobello Road.
  2. Montar en autobús. Ver la ciudad desde el piso superior de estos famosos autobuses.
  3. Ir a Harrods, aunque no compréis nada. Merece la pena chafardear por allí para ver la cantidad de artículos que tienen. Incluso suelen haber exposiciones gratuitas. 
  4. Comprar algo en Covent Garden. Allí se encuentran artículos poco frecuentes en las tiendas, comprar algo curioso de recuerdo allí puede ser algo esencial de tu viaje.
  5. Subir al Ojo de Londres, la gran noria, para ver vistas inigualables de la ciudad, pero ¡ojo! Asegúrate de que no sea un día lluvioso (difícil para ser Londres) porque se te empañará el cristal y con las gotas no podrás hacer buenas fotografías.
  6. Tomar , habitualmente con galletas.
  7. Visitar alguno de sus parques. En Londres hay muchos, los más famosos quizás sean Hyde Park y St.Jame’s Park. A mí personalmente me gustó más St.Jame’s más pequeño y más romántico.
  8. Ir a un musical. Londres por la noche se transforma en una ciudad muy activa. Los musicales son allí muy típicos. Además acabar una noche en uno de ellos es muy buena idea para terminar un día completo.
  9. El cambio de Guardia en el Buckingham Palace. Es tradición, y además, una ceremonia diaria.
  10. El río. En el río podéis montar como en casi cualquier ciudad con río que pasa por medio de la ciudad, en barcos que te hacen una ruta por el Támesis.

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ANÉCDOTAS

Yo siempre tengo anécdotas para contaros de todos mis viajes. Además parece ser una costumbre mía viajera que siempre pasen cosas fuera de lo normal.

Este viaje, como ya expliqué, lo realicé con mi tío Gonzalo, compañero mío de varios viajes ya. Era el segundo viaje en avión que hacía, con 16 años. 

El último día de viaje (el cuarto día) recogimos la habitación, dejamos el hotel… y llegamos al aeropuerto con antelación. Mi tío quería enseñarme que siempre que viajo en avión hay que ir con antelación, mínimo dos horas antes, porque decía que podían surgir muchos inconvenientes por el camino y acabar perdiendo el avión.

Hasta aquí todo perfecto. Mi tío dándome mis primeras clases viajeras. No obstante, después de hacer la cola para facturación de la compañía Ryanair, la azafata nos comunica que nos hemos equivocado de día. El vuelo de regreso lo tenemos mañana, eso sí, a la misma hora.

¿No os parece gracioso?

Mi tío dándome lecciones y luego se equivoca de día de regreso. Me parece que no hacía falta ir con tantísima antelación al aeropuerto.

A pesar de todo esto, encima no teníamos ni hotel, ni planes, ni nada para pasar esta noche. Así que, a organizar todo deprisa y corriendo.

Con tanto ”disgusto” lo mejor que podíamos hacer es sentarnos a tomar algo. ¿Adivináis que es lo que tomo yo?. Después del viaje a Londres me hice adicta al ”hot chocolate”.

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En conclusión, nos quedamos en un hotel cerca del aeropuerto, la verdad es que hicimos poca cosa más. Únicamente descansar y acabar de pasarlo bien en Londres.

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Finalmente, aquí la guía fugaz pero esencial a Londres. Antes que nada, ¿Te ha gustado?. Si es así coméntame que te ha parecido.

¿Has viajado a Londres? Cuéntame tu experiencia en los comentarios.



La Pobla de Lillet, el corazón románico del Berguedà

La Pobla de Lillet es un municipio que pertenece a la comarca del Berguedà, dentro de la provincia de Barcelona, Cataluña.

Muy cerca de este enclave mágico y medieval, se encuentran otros lugares de interés como son Castellar de Nuch, Gombregy, las Fuentes del Llobregat, Guardiola del Berguedá y La Molina.

La Pobla de Lillet tiene un núcleo histórico de los más bonitos de los pueblos pequeños del norte de la comunidad autónoma de Cataluña.

Pobla de Lillet

Recomiendo pasear y perderse por el pequeño núcleo histórico para revivir los principios del pueblo allá en el s. XIII, cuando la familia dels Mataplana se estableció a vivir en el Castillo, y empezó a construir la Pobla de Lillet.

Sus pequeñas y encantadoras calles se encuentran empedradas y conservan el encanto de la historia antigua del lugar.

Los rincones más característicos que podéis ver son: la Font d’en Güell, el Pont Vell, la plaza del Ayuntamiento, mural de la Carta de Poblament, la plaza del Molí, el Verger, la calle Iglesia, la plaza del Fort, el castillo y la iglesia.

Quizás lo más famoso del pueblo es el Puente Viejo ‘’El Pont Vell’’.  Este puente es el más antiguo que actualmente atraviesa el río Llobregat, y conocido por todos los catalanes.

Pobla de Lillet

Su construcción data del siglo XIV y es de estilo románico con arco de medio punto. No obstante, no es el único puente que hay en esta localidad. Existen un total de cuatro puentes que atraviesan el río, que nace muy cerca de este enclave turístico.

La Iglesia Parroquial de Sta. María de Lillet, también merece una visita. Por dentro es muy bonita decorada con colores muy vivos.

La Pobla de Lillet

Una cosa que me sorprendió del pueblo es la de fuentes que hay tanto en el pueblo como en la zona. Desde luego, agua no les falta. De hecho, hay una ruta de senderismo que recorre todas las fuentes del pueblo.

Estuve una noche solamente en la Pobla de Lillet, haciendo un parón en la zona antes de subir a la Cerdaña Francesa.

Nos alojamos en el hostal Pericas. Que se encuentra justo en el centro del núcleo histórico. Enfrente del hostal, te encuentras uno de los pequeños puentes románicos que cruzan el río.

Tenéis el link del hostal Pericas aquí por si queréis echarle un vistazo si es que estáis planificando una escapada por esta zona. Incluso podéis realizar vuestra propia búsqueda a través del banner de abajo.



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Estuvimos muy a gusto, aunque solo fuera una noche. Me pareció un poco caro, pero quizás por ser las fechas de un puente tan famoso como es el de Noviembre. Imagino que se encareció el asunto. Unos 50 euros para dos personas, sin desayuno incluido. Básico pero con todo lo necesario.

¿Qué podéis visitar en la Pobla de Lillet o cerca?

Los Jardines de Artigas, el tren del cemento, el núcleo histórico, el puente viejo, la iglesia de Sta. María de Lillet, Monasterio de Santa María de Lillet, Castell de Lillet, Santuario de Falgars, Xalet del Catllaràs, Fuentes del Llobregat, Parc de aventuras del Catllaràs.

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Los jardines de Artigas de Gaudí

La historia cuenta que Gaudí se alojó durante una época en una casa con los Srs. Artigas. Los propietarios de una de las fábricas de cemento más prósperas de la época. En modo de gratitud, Gaudí, les diseñó un jardín en un terreno que la familia tenía justo delante de la casa y la fábrica textil.

La arquitectura típica y característica de Gaudí y la naturaleza se unen en estos jardines que siguen intactos desde aquella época.

La entrada del jardín no es gratuita. La entrada general son 4.15 euros. Pero hay descuentos para jóvenes con Carnet Jove, jubilados, estudiantes, niños, etc.

El Tren del Cemento o Ferrocarril Turístico

Este tren realiza un recorrido por el pasado industrial y cultural de esta zona del Berguedà.

La historia nos cuenta que el pequeño ferrocarril fue construido por la Compañía General de Asfaltos Portland ‘’Asland’’ para el transporte del cemento de la fábrica del Clot del Moro que se encuentra en esta zona.

Ahora un ferrocarril turístico, que cuenta la historia de su recorrido. Actualmente el tren sale de la antigua estación ‘’La Pobla de Lillet’’ pasando por el municipio, los Jardines de Artigas y acabando en las instalaciones del Clot del Moro.

Pobla de Lillet

Hasta aquí la entrada de hoy, no muy extensa pero con las cosas necesarias para saber si queréis realizar una excursión o una escapada a esta zona tan bonita de Cataluña.

¿Habéis visitado este pueblo tan bonito de Cataluña?

Por cierto, he estado unos meses sin escribir. Han sido unos meses bastante ajetreados en el trabajo. Qué sepáis que para mí es una gran alegría poder volver a explicaros mis aventuras viajeras.

¡Buenas noticias! Ya hay viajes a la vista planificados, pronto iréis sabiendo un poquito más.



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ESTOCOLMO, Stockholm ”La Venecia del Norte”

Primero de todo, ¡Feliz año nuevo 2017!. Esta será mi primera entrada de este nuevo año. En este post os voy a contar nada más y nada menos, que mi experiencia en la capital Sueca, Estocolmo.

Fue una escapada de cuatro días que hice con mi tío Gonzalo y una amiga suya Emy hace ya 6 años, con 17 añitos, pero como aún mantengo las fotografías del viaje os voy a contar que cosas hicimos y que visitamos por allí. Os animo a todos a conocer la capital de Suecia, la llamada ”La Venecia del Norte”.

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Estocolmo es la capital y la ciudad más grande de Suecia. Quizás una de las ciudades más elegantes y románticas de Europa. De hecho la apodan como ‘’La Venecia del norte’’ porqué la ciudad se asienta sobre 14 pequeñas islas.

Estocolmo

La ciudad es un contraste de verdes y azules, ya que, parte de la ciudad limita con el mar y el resto de territorio abundan los parques y los bosques frondosos de pino.

Llegamos al aeropuerto temprano, más concretamente, al aeropuerto de Estocolmo-Skavsta, que es el aeropuerto donde la mayoría de aerolíneas low cost aterrizan. Se encuentra bastante apartado de la ciudad, pero existen autobuses que te dejan en el centro de la ciudad.

El camino es un poco largo (aproximadamente de una hora) pero la verdad es que mereció la pena el camino porque pudimos ver paisajes más del centro de Suecia, campos verdes, montañas, casas tipo granero, etc. mientras escuchaba música de ABBA miraba por la ventana maravillada… ‘’ you are the dancing queen, young and sweet, only seventeen…’’ Fue de cuento o de película.

Cuando llegamos al centro de Estocolmo nos vimos encantados, una urbe muy cuidada y limpia, llena de plazas y de paseos. Estocolmo es una ciudad moderna pero a la vez, está repleta de calles medievales que se mezclan con edificios vanguardistas de acero y cristal, una mezcla un tanto extraña pero que cautiva sin duda.

No obstante, también los primeros momentos fueron estresantes, porque a la hora de ir a buscar el hotel las direcciones y los nombres de las calles se encuentras, obviamente, en sueco. Y ya os puedo asegurar, que el sueco fácil no es, y es difícil situarse en un mapa por lo extraño y diferente que nos resulta su idioma.

Las mejores vistas de Suecia yo diría que se ven desde el mar. Hay unos barcos que se cogen en el puerto y que hacen paradas en diversas partes de la ciudad muy turística. La mejor vista, la vista de la ciudad vieja de Estocolmo (Gamla Stan) desde el mar, con la torre de la Iglesia alemana (Tyska Kyrkan) al fondo.

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¿Qué ver en Estocolmo?

A continuación os voy a poner los imprescindibles de Estocolmo y si merece la pena la visita o no. También aprenderéis conmigo un poco de sueco (madre mía que nombres). Aquí va la guía.

  • Kungliga Slottet (Palacio Real).

El Kungliga Slottet es un palacio real. Además del principal edificio monumental de Estocolmo, y fue edificado sobre los restos del viejo palacio medieval Tre Kronor (Tres Coronas), que fue destruido en un incendio. Y de lo más importante que debéis saber es que ¡Es el palacio real más grande del mundo! supera al famoso Buckingham Palace de Londres. Merece la pena su visita, almenos desde su exterior.

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  • Gamla Stan (Casco Antiguo).

Es el casco antiguo, la ciudad medieval, asentada en tres islas: Riddarholmem, Helgeandsholmen y Stadenholmen. Aquí mi consejo es que callejeéis todo lo que podáis, que todo lo que podáis andar y descubrir de esta manera, es lo mejor que podéis hacer. Había calles increíbles, algunas de ellas diminutas que apenas cabía una persona.

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La fotografía de las típicas casas suecas está hecha en Stortorget, una pequeña plaza en Gamla Stan, en el centro del casco antiguo de Estocolmo. Es una plaza muy turística y muy fotografiada.

Atentos a las calles de todo el casco antiguo, y sobretodo, a las tiendas. A mi me enamoraron las tiendas de dulces y de helados. Parecía sacados del cuento de Hansel y Gretel, como si toda la tienda se pudiera comer.

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  • Storkyrkan (La Catedral).

La Storkyrkan es una catedral que fue construida en el siglo XIII por Birger Jarl, el fundador de la ciudad. Se puede subir arriba a la torre para admirar las bonitas vistas. Muy importante su visita, es una catedral espectacular.

  • Strandvägen (Una calle que bordea el mar).

Es la calle más elegante de Estocolmo, a orillas del mar y llena de edificios lujosos del siglo XX. Tampoco imprescindible llegar aquí, pero callejeando seguro que la encontráis fácil.

  • Riddarhuset (Casa de los Nobles).

El Riddarhuset es la Casa de los Nobles, quizás uno de los edificios más bonitos a simple vista de Estocolmo. Se puede entrar dentro y visitar el salón principal donde se reunían los nobles aristócratas en asamblea. Podéis ver el edificio por fuera y ya está si no queréis entrar, pero sí que merece una visita tanto por dentro como por fuera.

  • Sergels Torg (Una Plaza en el centro).

Sergels Torg es una gran plaza en el centro de la ciudad, pero la parte más moderna. Es una plaza con dos niveles, en parte superior hay una gran fuente y un obelisco de cristal. La plaza por la noche es muy bonita porque se ilumina toda, y además es una zona muy concurrida de gente y zonas para tomar algo. Muy muy recomendable.

Una curiosidad es que en verano ponen tumbonas para que la gente se siente a tomar el sol, ¿Qué curioso verdad?.

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  • Kungliga Operan (Teatro de la Ópera).

Es un edificio barroco inspirado en la Ópera de París. Nosotros lo vimos desde fuera y desde el mar, durante el recorrido del barco.

  • Kulturhuset (Casa de la Cultura).

La Casa de la Cultura es el centro de vida cultural en Estocolmo. Es un gran símbolo de la ciudad. Aquí se realizan exposiciones de artistas suecos, e incluso exposiciones internacionales. Nosotros solo vimos el edificio por fuera.

  • Stadshuset (Ayuntamiento).

El Stadshuset, el Ayuntamiento de Estocolmo, el edificio más famoso de la ciudad. Merece mucho llegar hasta allí y visitarlo. Las mejores tomas de fotografía se realizan alejándose un poco del ayuntamiento, en una plaza que hay al otro lado del mar.

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Es un edificio singular, siempre de referencia en toda la ciudad. Los detalles del tejado son muy bonitos. El estilo del edificio es Art Nouveau y su diseño se debe a Ragnar Östberg.

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Cerca se encuentra una pequeña plaza con las mejores vistas al ayuntamiento. Esta plaza también es muy conocida porque alberga una escultura muy famosa de Estocolmo, la escultura Taube. Evert Taube fue un artista, compositor y cantor sueco. Tenéis que encontrar la pequeña plaza para hacer buenas fotografías del ayuntamiento.

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Hay alrededor un pequeño parque entre el edificio del Ayuntamiento y la orilla del lago Mälaren, llamado Stadshusparken que está decorado con varias esculturas, entre ellas un conjunto de Carl Eldh que representa los tres artistas August Strindberg, Gustaf Fröding y Ernst Josephson, así como esculturas de bronce de Eldh “Sangen” y “Dansen” (“El canto” y “La danza”).

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  • Drottningholms Slott (Castillo de la Isla de la Reina).

Es una especie de Versalles de París, pero en miniatura del siglo XVII que la familia real sueca utilizaba como residencia de verano, y que ahora es la residencia permanente de los reyes. La verdad es que no nos dio tiempo a visitarlo no os puedo decir si merece la pena o no.

  • Vasamuseet (Museo Vasa).

El museo Vasa es de las cosas que más me gusto de Estocolmo. En su interior se expone el navío de guerra Vasa, que se hundió en el puerto de Estocolmo en su primera travesía en 1628. Se conservó debajo del mal tal cual era gracias a la presencia de unos moluscos en el agua que lo conservaron.

Me pareció muy interesante conocer profundamente la historia de este museo. Cuesta: adultos 130 SEK Niños y jóvenes (0–18 años) 0 SEK Estudiantes (se requiere identificación) 100 SEK.

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Ahora os contaré una anécdota relacionada con el Museo Vasa. Cuando viajé a Estocolmo tenía 17 años y estudiaba Bachillerato Científico en mi instituto. Ya me encontraba preparando Selectividad, y para prepararnos, los exámenes del curso se basaban en otros exámenes oficiales antiguos de Selectividad.

Para un examen final de inglés del curso (tipo Listening y Reading) nos pusieron un examen de selectividad de años anteriores que trataba del barco Vasa que se encuentra en el Museo Vasa. Yo que tenía el viaje muy presente, saqué casi un 10 en el examen, no porque se me diera bien inglés (que para nada) sino porque tenía el viaje muy presente. Nunca se sabe hasta qué momento o situación te puede ayudar un viaje.

  • Estadio Globen.

En las afueras de la ciudad (tampoco muy lejos) se encuentra el estadio el Globen. El Globen se construyó para los Juegos Olímpicos del Verano de 1912 que se celebraron en la capital sueca.

También existe el Estadio Olímpico de Estocolmo, el Globen y el estadio de Friends Arena para la práctica del fútbol, del hockey sobre hielo o incluso del bandy.

La presencia de gran cantidad de agua embalsada, que se hiela fácilmente en el invierno, facilita la práctica del patinaje sobre hielo en el período invernal.

Tampoco es imprescindible el ir a ver esa zona, de hecho, nosotros encontramos el estadio de casualidad callejeando y callejeando.

La verdad es que callejeamos hasta esta zona porque en todo el centro de Estocolmo no vimos ni un supermercado, nos entró mucho la curiosidad. Al final encontramos uno a las afueras de la ciudad, pero nos pareció extraño.

  • El Gröna Lund Tivoli.

Es un parque de atracciones que se encuentra muy cerca de la zona de los museos. Es una de las atracciones más visitadas de Suecia. La verdad es que no entré pero me quedé con muchas ganas de entrar, me dio mucha curiosidad un pequeño parque de atracciones cerca de la ciudad y al lado del mar.

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  • Nationalmuseum (Museo Nacional de Bellas Artes).

El museo contiene una impresionante colección de obras de arte donada por el rey Gustavo III de Suecia y el conde Carl Gustaf Tessin. El edificio por fuera es impactante, de estilo renacentista.

Entre las obras más famosas están varias del famoso Rembrandt, Rubens, Goya, Renoir, Edgar Degas, Paul Gauguin y el sueco Carl Larsson. Seguro que alguno de los autores os suena. Aquí recomiendo muchísimo ir y más si te gustan los cuadros y las esculturas.

  • Nordiska Museet (Museo Nórdico).

Llegar allí no tiene perdida, se encuentra en la isla de los museos o la isla de Djurgarden, muy cerca (casi al lado) del Museo Vasa. Nosotros entramos primero al Vasa y luego aquí.

El edificio es precioso, uno de los más bonitos que he visto en Estocolmo, en realidad hasta parece un palacio. El museo está dedicado a la historia del pueblo sueco y su cultura desde finales de la Edad Media hasta nuestros días. Antiguamente se quería dedicar a toda la cultura Escandinava pero al final tuvieron que limitarse únicamente a la cultura de Suecia.

Merece mucho la pena su visita, y sobre todo para conocer mejor toda su cultura. Precio en adultos: 100 SEK, niños y jóvenes 18 o menos: gratis.

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  • Fotografiska (Museo de Fotografía o de exposiciones de fotografía).

Como familia amante de la fotografía (tanto mi tío y yo) no podía faltar una visita al Fotografiska. Ahora ya se añadiría también mi novio, pero para aquel tiempo aún no estábamos juntos.

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El Museo Fotografiska de Estocolmo fue inaugurado en el año 2010. Funciona en un edificio Art Nouveau del año 1906, hoy considerado de interés cultural, y que se usó, en otros tiempos, como control aduanero.

El Museo Fotografiska está dedicado a exhibir el arte de los más renombrados fotógrafos contemporáneos. Además está considerado como uno de los más grandes el mundo dedicado a la fotografía. Muy recomendable si os interesa la fotografía, no os va a decepcionar.

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  • ABBA Museum (Museo de ABBA).

¿Quién no conoce ABBA? O ¿Quién no  ha escuchado nunca una de sus famosas canciones? o ¿Quién no ha tarareado ‘’Dancing Queen’’ o ‘’Mamma Mia’’?

Yo no soy de la época de los 70 ni de los 80, yo nací en el año 1993, pero aun así, es escuchar una canción de ABBA y volverme muy feliz, me imagino que en los 70 y 80 sus canciones debieron de ser la bomba.

El Museo ABBA se encuentra en la isla de Djurgarden o la isla de los museos, es el lugar escogido perfecto para recoger las obras del famoso grupo sueco en una exposición moderna e interactiva.

Todo de ABBA está allí, las canciones, las letras, las películas, los musicales y, en definitiva, el mundo ABBA. Oigo en cada esquina y en mi cabeza ‘’Waterloo I was defeated, you won the war, Waterloo promise to love you forever more, Waterloo couldn’t escape if I wanted to, Waterloo knowing my fate is to be with you, Oh, oh…’’

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Sólo lo aconsejo para los amantes del grupo y a los curiosos con tiempo. No vayáis si no siquiera conocéis el grupo porque no os gustará. Entrada de pago, y recuerdo que era bastante cara.

Pues hasta aquí fueron mis imprescindibles de Estocolmo, hay algún museo más que igual os puede interesar según vuestros gustos e intereses. En las afueras de la ciudad también hay cosas interesantes para ver pero que en cuatro días no nos dió tiempo.

¿Cuándo puedo ir?

Puedes ir a la ciudad en cualquier época del año, aunque yo te aconsejo ir en verano. Primero porque las ofertas en verano para los vuelos son bastante interesantes, además que en verano hay más vuelos que en invierno.

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También porque los días son más largos y puedes aprovechar más el tiempo. Además de disfrutar de buena temperatura, sí, buena temperatura.

La verdad es que el verano de allí es muy parecido al nuestro (del norte de España) aunque resulte extraño. Más o menos la temperatura se encuentra entre los 20-25 grados por lo que se está perfectamente bien con manga corta y pantalones cortos.

¿Qué moneda se utiliza en Suecia?

En Suecia se utiliza la corona sueca. 1 corona sueca equivale a 0,104108737 euros. Al principio parece complicado calcular la moneda pero enseguida te acostumbras al cambio.

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¿Qué restaurantes merecen la pena?

Normalmente no es un tema que suela hablar en mi blog, porque cuando viajo, más o menos intento comer lo típico de allá donde viajo, pero no me fijo tanto en el restaurante en sí, más o menos, elijo por apariencia, precio y carta.

No obstante, tenía que mencionar el restaurante Michelangelo, en plenas callejuelas del centro de Estocolmo. Un restaurante italiano muy rústico, con mucho encanto y muy famoso que tienen las mejores pizzas que he comido en mi vida. Aún hoy en día no he comido una Calzone mejor que en aquel sitio. Un sitio romántico, rústico, con paredes llenas de fotografías de gente famosa que ha pasado por allí, ¿Te apuntas?

¿Dónde me alojo?

Buena pregunta. Nosotros nos alojamos en un barco, sí, en un barco antiguo atado a un muelle en el centro de la ciudad. No sé si era la opción más barata de hospedaje de todo Estocolmo o qué, pero tenía tela. Los ‘’camarotes’’ eran muy pequeños y antiguos para unas tres personas. Un baño minúsculo.

El alojamiento se llama Loginn Hotel y lo reservamos a través de Booking, encontraréis el alojamiento directamente haciendo click aquí. Incluso podéis buscar vuestro propio alojamiento a través del banner de abajo.



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Pero sin duda, os voy a contar una anécdota… el váter hacía un ruido a tirar la cadena fantasmagórico, nunca habíamos escuchado un váter tan ruido en la vida, y lo peor no era eso, sino que se escuchaban el ruido de los váteres de las otras habitaciones a las tantas de la mañana.

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Ahora que veo las fotos años más tarde…¿Se parece un poco al Titanic, no? en pequeño, claro está. Dejo un vídeo de un Room Tour por la habitación del hotel.

¿Cómo me muevo por allí?

Si hay algo que no falta en esta ciudad es transporte público. Tiene una buenísima red de metro, el metro se llama Tunnelbana o T-bana. El metro está dividido en varias zonas. El billete de metro normal cuesta aproximadamente 30 coronas.

Los autobuses de Estocolmo son azules o rojos. Los azules pasan con más frecuencia que los rojos. Las mejores líneas para recorrer lo más turístico de la ciudad son la 47, con paradas en Skansen, Vasa Museum, Gröna Lund Tivoli y Waldemarsudde. Y la línea 69 que va a Kaknästornet. Los mismos billetes que sirven en el metro sirven para el bus, en algunas paradas de bus hay máquinas expendedoras de billetes.

Los tranvías, los tranvías me encantaron y os recomiendo muchísimo que si vais a Estocolmo cojáis uno. Sólo tienen dos líneas, la 7 entre Skansen y Normalmstorg y la línea 12, que va desde la estación de metro de Alvik hasta Hammarby Sjöstad, al oeste de la ciudad.

La verdad es que, el recorrerte la ciudad en el tranvía mientras ves el paisaje es muy encantador.

Y el transporte que sí o sí debéis coger en Estocolmo, los barcos. Hay dos líneas regulares, una sale del muelle que está al lado de la parada de metro de Slussen, y otra de Allmänna gränd. Únicamente funcionan en verano, así que aprovechad el buen tiempo para ir a Estocolmo y coger los barcos porque las mejores vistas están desde allí.

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¿Salir de fiesta por allí?

A pesar de ser un país nórdico, y por ende, más bien frío. En verano la población sueca se anima mucho a las primeras salidas del sol, y lo aprovechan al 100% antes que el sol se vuelva a ir y deje un invierno largo, frío y algo oscuro.

El último día decidimos salir un rato, no hasta muy tarde, pero si para celebrar nuestra última noche en Suecia y despedirnos de esta magnífica ciudad.

Aquí Emy y yo arreglándonos en el camarote miniatura…

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Preparados tod@s ya nos fuimos a una discoteca que estaba en frente del barco, de cuyo nombre no quiero acordarme… resultó haber muchas personas de origen indio (o parecido) por una boda. En fin, nos dio igual y nos adentramos en la fiesta.

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Probamos unas cervezas ”Jinx” extrañas con sabor a frutos rojos, una mezcla un tanto extraña. No duramos mucho, a las 3 de la mañana estábamos muertos de sueño… si es que hacer turismo cansa mucho…

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Fueron cuatro días muy intensos, con muchas cosas que ver y descubrir, pero cada segundo del viaje mereció la pena. Y en el vuelo de vuelta más canciones en mi cabeza…’’Can you hear the drums Fernando? I remember long ago another starry night like this in the firelight Fernando…’’.

Y ya por fin, llego al final de la guía que creo que ha quedado bastante larga, pero que espero que os sirva a alguno de vosotros si viaja algún día a tan maravillosa ciudad.

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Para acabar la entrada voy a poner algunas de las frases que más me gustan de ABBA… Para los soñadores que tengan un sueño, y que de seguro algun@s de vosotros tarareareis conmigo en vuestra cabeza…

‘’I have a dream, a song to sing. To help me cope, with anything’’ ‘’ I’ll cross the stream, I have a dream’’