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Cayos Zapatilla, la mejor excursión en Bocas del Toro

Cuando cierras los ojos y te imaginas en una isla paradisíaca, ¿Qué es lo que imagina tu mente?. Quizás sueñes con una agua limpia y color turquesa, la calidez, la brisa del mar, el olor a mar, el sol acariciando tu piel, el sonido relajante de las olas.

Cayos Zapatilla, probablemente el lugar más fotografiado y amado de Bocas del Toro. Y no es de extrañar que la excursión a Cayo Coral y Cayos Zapatilla sea el tour imprescindible en este verde paraíso de Panamá.

Un lugar lleno de manglares llenos de vida, bahías con familias de delfines, perezosos durmiendo plácidamente en las copas de los árboles y playas de fina arena blanca rodeadas de transparentes y cálidas aguas.

No te vayas muy lejos. A continuación te voy a transportar a la joya más deseada y admirada de Bocas del Toro: la excursión a Cayos Zapatilla, Cayo Coral, Bahía de los Delfines y la Bahía de los Perezosos.

cayo zapatillas

Cayos Zapatilla es un grupo de dos islas deshabitadas. Se encuentran rodeadas de un arrecife de coral. Situadas al este de la Isla Bastimentos, en el archipiélago de Bocas del Toro. Concretamente ubicasas al noroeste del país centroamericano de Panamá y muy cerca de la frontera con Costa Rica. 

Cayo Zapatilla Norte tiene 14 hectáreas de extensión, mientras que al sur el otro Cayo Zapatilla es comparativamente más grande con 34 hectáreas. Ambas islas se encuentran dentro de los límites del Parque Nacional Marino Isla Bastimentos. Al norte de otras islas, como por ejemplo, Cayo Agua e Isla Popa.

Las dos islas pueden ser visitadas. No obstante, en los tours lo normal es que os lleven directamente al Cayo Zapatilla más grande que se encuentra más al sur. 

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Desde el primer momento nos decantamos por esta excursión para ver algo más paradisíaco en Bocas del Toro. Y sin duda, no nos equivocamos para nada. La experiencia fue increíble, descubrimos todo un paraíso.

Aguas cristalinas, arena blanca y una vegetación salvaje en el centro de la isla. La puedes recorrer andando bordeándola. O bien, hay otra parte que puedes atravesarla, porque tiene tanta vegetación que te impide ir por la orilla. Hay un camino para atravesarla por dentro y ver la naturaleza que la rodea.

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La isla está desierta tan solo hay un merendero y un guardabosques para que nadie la estropee y para que las personas de las excursiones puedan comer tranquilamente.

Lo que más me gustó es que son unas islas remotas y nada masificadas. A pesar de todas las excursiones que parten a la isla. Siempre tendrás un hueco en la isla para estar a solas.

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Los dos islotes que componen Cayo Zapatillas son de lo mejor que hay en cuanto a playas en Bocas del Toro. Si buscas la mejor playa de Bocas del Toro, deja de buscar porque esta es definitivamente la tuya.

El único inconveniente es que cuesta un poco de llegar (unos 40 minutos en barco desde ciudad de Bocas) y al ser zona protegida por el Parque Nacional Marino de Isla de Bastimentos hay que pagar una tasa de 10$ por persona para entrar. Aunque suelen incluirte el precio dentro de la excursión. Aún así merece la pena visitar los Cayos Zapatilla.

¿Quieres saber una curiosidad sobre Cayos Zapatilla?

En la isla mayor de Cayos Zapatilla en Bocas del Toro (Panamá), se rodó por primera vez el programa de ”Supervivientes” de España. 

No es extraño pensar que escogieran los Cayos Zapatilla para este programa. El aislamiento, su soledad, sus dimensiones, su belleza infinita, son algunas de las razones por las que aquí se decidió grabar el primer Supervivientes que salió por televisión en España en el año 2000.

Con el título “Supervivientes: Expedición Robinson 2000” se inició un formato televisivo que cada vez más cuenta con mayor éxito de pú.

De hecho las últimas ediciones en que vencieron Rosa Benito, Abraham García, Christopher Mateo o Jorge Díaz y que se grabaron en Cayos Cochinos (Honduras), fueron capaces de reventar las audiencias.

En su comienzo durante ese primer año los concursantes eran todos personajes anónimos, personas de a pie. Se dividieron en principio en dos grupos, uno en Zapatillas y otros en Playa Larga, ya en la Isla de Bastimentos. El primer capítulo fue toda una sorpresa para los espectadores españoles que apenas se podían imaginar la cantidad de ”realities” que vendrían años más tarde. 

Yo ya no conocí apenas lo que fue aquel primer concurso. Ahora conozco lo que hay hoy en día, ”realities” de pacotilla que sirven para idiotizar a la gente. Gente famosa y adinerada, que además sigue ganando más y más dinero haciendo el ridículo por televisión.

Reconozco que la esencia inicial del concurso. Lo que sería la idea original era muy buena, el tema de la supervivencia es un tema que a muchas personas nos puede resultar interesante. Incluso, hasta yo me hubiera presentado en un concurso como la idea inicial. En el fondo a todos creo que nos vendría bien una experiencia así para conocernos mejor a nosotros mismos y saber hasta donde somos capaces de llegar.

¿Apasionad@ del snorkeling?

La calidad del agua es excepcional, increíblemente limpia. Aunque algunas zonas de la playa tienen demasiadas algas para mi gusto. En teoría es una buena zona para hacer snorkeling, pero cuando lo visitamos nosotros había demasiado oleaje y no pudimos comprobarlo del todo. Aún así si podemos ver algún que otro pez, sobretodo en las zonas donde se encuentran más rocas.

Y te diré que, aunque no veas ningún pez, sus aguas son tan calientes que bañarte allí es un gozo extremo. Si no, ya me lo contarás a la vuelta.

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El otro gran atractivo de estos cayos (y el motivo por lo que son Parque Nacional), es que son zonas de cría de tortugas marinas. Si visitas la isla en época, podrás observar las huellas de las tortugas adentrándose en la isla para desovar.

Por supuesto no hay ni alojamientos ni mucho menos chiringuitos de playa en ninguna parte de las islas, luego mejor llevar bebidas y/o comidas si se pretende pasar el día allí.

¿Cuánto cuesta la excursión?

Nosotros hicimos la excursión con una agencia supuestamente no oficial. Obviamente es de lo más barato que podréis conseguir. La excursión ronda normalmente los 40$ o incluso más. No obstante, nosotros lo conseguimos por 25$ incluida la entrada a Cayos Zapatillas. 

Mira este breve vídeo que realicé sobre la excursión a Cayos Zapatillas a ver si te animo a hacerlo, puesto que merece la pena totalmente por 25$.

Sin embargo, os diré que en nuestra excursión todos eramos latinos. Habían colombianos y panameños que llegaron a pagar 20$ por todo. Así que podéis imaginar cual es el grado de descuento que podéis conseguir. Y para que veáis que el regatear funciona, no seáis un turista más y ahorraros un dinerillo. 

Los Manglares

La primera parada fue en un sistema de manglares extraordinario. Repleto de vida, contaba con infinidad de almejas, anémonas y estrellas de mar muy coloridas.

Ubicados en la Laguna del Almirante perteneciente al Parque Nacional Marino de Isla Bastimentos, son uno de los manglares más espectaculares que hemos visto en la vida. Aunque os diré que en la isla de Zanzíbar, Tanzania personalmente pienso que se lleva la palma en este sentido.

Bahía Delfines

Una pareja de delfines con sus ágiles saltos nos sorprendió y de nuevo se perdieron en la mar. La verdad es que son muy comunes de ver en la bahía de los delfines. Si tu ilusión es ver delfines en libertad, en esta excursión podrás verlos fácilmente.
Hay quien observa hasta familias enteras con sus crías. Debe de ser algo impresionante. Sin duda, te recomiendo la excursión porque también es muy fácil ver los delfines.

Cayo Coral

El lugar posiblemente más fotografiado (sin contar Cayos Zapatilla) y espectacular de Bocas del Toro. Cayo Coral es un enclave increíble, con impresionantes aguas de color verde esmeralda.
Un color indescriptible y rodeado de gran y diversa fauna acuática. Merece la pena contemplar este lugar tan magnífico. Incluso, pegarte algún que otro chapuzón.
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Cayo Coral de Bocas del Toro es la típica estampa paradisíaca con la que todos soñamos en los fríos días de invierno, la fotografía que provoca el deseo mental irrefrenable de coger un avión y fugarse a una de estas islas.

Si sacáis un trozo de pan y lo echáis al agua podréis ver infinidad de peces. Es increíble la de peces de colores que hay en estas aguas. ¡Es realmente hermoso!.

Bahía Perezoso

Como su nombre indica, en Bahía Perezoso puedes encontrar en las copas de los árboles estos encantadores animales durmiendo plácidamente. 

Vimos en las copas de los árboles a un par de perezosos actuando como su nombre indica. No tuvimos la suerte de observarlos de cerca por lo que no pude llegar a sacar una buena fotografía para enseñárosla. Desde luego, unos animales un tanto escurridizos, aunque parezca mentira.

¿Recomiendo la excursión a Cayos Zapatilla?

Indudablemente sí. Ya sabéis que soy muy sincera con vosotr@s. En antepasadas entradas os dije que tuve una mala experiencia con la comunidad Emberá Purú y que por ello no recomendaba su visita.

Sin embargo, esta excursión de día entero me parece fascinante. Y sin duda, volvería a repetirla una y otra vez. Cada lugar merece la pena, ya no sólo las islas de Cayos Zapatilla, sino que también por hacer un increíble snorkel, avistar delfines, cayo coral, bahía de los perezosos, los manglares, etc.

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Todo un acierto si vas a viajar a Bocas del Toro, no te arrepentirás. Por último te dejo el vídeo resumen que realicé en nuestro viaje a Panamá y Costa Rica. Podrás ver imágenes increíbles de los Cayos Zapatilla.

Espero que os haya gustado mucho la entrada y que pueda serviros de ayuda para un futuro viaje a Bocas del Toro, Panamá. Yo seguiré rememorando esos momentos en que paseaba a orillas del mar Caribe.

¿Habéis estado en alguna isla paradisíaca parecida a esta?



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Visita la tribu Emberá, Parque Nacional de Chagres (Mala Experiencia)

Esta entrada no va a ser muy larga, puesto que,  quería explicaros brevemente como fue mi experiencia con la excursión por libre para visitar uno de los grupos indígenas que existen en Panamá, los Emberá.

Voy a ser muy sincera en toda la entrada. Ya sabéis, que viajar no siempre es un camino de rosas. También existen malas experiencias y hoy os voy a contar una de ellas.

Cuando supe definitivamente que iba a viajar a Panamá, tuve muy claro que quería hacer una visita a alguno de los grupos indígenas. Por ello, que la excursión a la selva del Parque Natural de Chagres a visitar la tribu Emberá por libre me parecía la opción que más se adaptaba.

Además, las primeras impresiones es que no era difícil llegar hasta allí por libre. Tenía entendido que desde la ciudad se coge el metro y un par de buses que te llevan al embarcadero. Una vez allí, se había de negociar el precio con los de la tribu. Toda esta era la información que tenía antes de viajar, pero una vez hecho el viaje os contaré todo paso por paso. 

Parque Nacional de Chagres

El Parque Nacional de Chagres está ubicado entre las provincias de Panamá y Colón, en la República de Panamá. Situado en la parte más oriental del canal de Panamá, un dato importante, ya que, el río Chagres y el río Gatún son dos ríos muy importantes que intervinieron en su creación.

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El Parque Nacional es muy bello. Está formado principalmente por bosques tropicales y una serie de ríos que suministran el agua suficiente para el río Chagres y el lago Gatún, que regulan el funcionamiento del canal de Panamá. Además dan agua potable a toda la ciudad de Panamá y Colón.

Los grupos indígenas Emberá

Los Emberá son un pueblo amerindio que habita algunas zonas del litoral pacífico y zonas adyacentes de Colombia, el este de Panamá y el noroeste de Ecuador.

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Sus formas de vida son como las que te imaginas cuando piensas en una tribu indígena. Sus actividades principales son la horticultura itinerante de tumba y pudre (no hay quema sino que se deja descomponer lo tumbado para luego sembrar) y la pesca. Practican también la caza y la recolección.

Los emberá se clasifican a sí mismos según sus condiciones de vida, es decir, en que zona habitan. Los Dóbida, son los habitantes de las riberas de los ríos. Los Pusábida, habitantes de las costas marítimas (del Pacífico sobretodo). Los Chamí viven en las cordilleras. Los Oíbida habitan los bosques andinos, y por último, los Eyábida en las zonas deforestadas.

Los emberá son originales de la selva de Darién, en la frontera entre Panamá y Colombia. Allí es donde reside la mayor parte de población de este grupo indígena. Allí viven en pequeños grupos familiares dedicados a la pesca, la caza y la la agricultura.
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Como expertos en sobrevivir en la selva, algunos de sus miembros fueron reclutados para instruir al ejército estadounidense que controlaba el Canal de Panamá y poco a poco unos 300 aproximadamente, se establecieron entorno el lago y el río Chagres. Un área cuya conservación es de vital importancia para garantizar el aporte de agua al canal.

¿Qué paso con el gobierno y la tribu Emberá?

En 1985 el lago Alajuela, por el que navegamos, pasó a formar parte del Parque Nacional del Chagres y  las comunidades aquí establecidas se les cortaron dos de sus vías de subsistencia: la caza y la agricultura. A cambio, el Gobierno Panameño les facilitó el acceso a la educación y la medicina y nació un nuevo modo de vida y de sobrevivir: el turismo.
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El gran temor de los Emberá es perder poco a poco su identidad al tiempo que su vida y sus poblado se convierten en una especie de obra teatral. Desgraciadamente la presión del estado panameño y del turismo es demasiado fuerte para ellos.

Todos los que los visitamos contribuimos de cierta forma a su evolución. Y nuestro dinero sirve para fomentar este proceso de aculturamiento. Y eso me parece bien, siempre y cuando también traten bien al turista.

El gobierno panameño sólo les ha permitido permanecer en estas tierras a cambio de abandonar la mayoría de sus actividades tradicionales para convertirse en un foco de atracción turística. Por lo tanto los Emberá viven de vender a los turistas sus productos de artesanía: máscaras, pulseras, collares y otros objetos decorativos.

¿Cómo llegar hasta el embarcadero de los Emberá?

Hay varias formas de ir hasta el embarcadero de los Emberá. Sin embargo, os voy a explicar la opción que hice yo que es la más fácil y rápida. Y obviamente de la que puedo hablar con más seguridad para recomendaros. 

El primer paso es dirigiros al metro más cercano de vuestro alojamiento. El metro es increíble, está nuevo, es barato y es muy seguro. En el metro de Panamá solo tenéis dos líneas, la línea 1 y la línea 2, es muy fácil. La línea 1 va desde Albrook a San Isidro. Y la línea 2 se encuentra en construcción así que no la podréis usar.

Por lo que, no hay duda en que línea coger. Cogéis la línea 1 y hacéis todas las paradas hasta final de línea, en la parada de San Isidro. El metro va bastante rápido así que no tardaréis mucho en hacer el trayecto. Nosotros nos subimos en la parada de la Iglesia del Carmen, una iglesia muy bonita que recomiendo visitar. 

Una vez bajáis en San Isidro, tenéis que salir de la estación, y justo enfrente (sin perdida) hay una estación de autobuses. Allí preguntáis a los conductores del bus, que se bajan y dicen los nombres de las paradas. A donde queréis ir. Vuestra próxima parada se llama Cabilma. Sólo tendréis que preguntar ¿Este bus  va para la Cabilma?. Aunque ya veréis que los conductores gritan la parada. Este bus, que además es muy pintoresco, porque son de los famosos ”diablo rojo” dura aproximadamente 7 u 8 minutos de trayecto.

Una vez bajáis en la Cabilma. Allí mismo se toma otro bus. Tienes que decir que quieren ir al lago o al embarcadero del río Chagres. Sino también se puede dar la referencia de la parada Caimitillo. No obstante, ellos ya saben que con decir que se va al lago es suficiente, ya saben que vas a ver a los Emberá.

¿Puedo ir por libre a ver los Emberá?

Claro que sí. Y ademas, te lo recomiendo que lo hagas así. La visita si vais por libre son 30 dólares, incluye la lancha, la charla, la comida y los bailes en la comunidad.

Ya te he explicado lo fácil que es para llegar al embarcadero de los Emberá por libre. Además es mucho más económico que ir en un tour privado.

Debes saber que en la zona hay 3 comunidades Emberá. La más cercana es Tusípono, Paraná Purú está a unos 15-20 min en lancha y Drua como a 1,5 horas. Doy esta información también porque creo que es preferible que la mayor parte del dinero que uno gasta se invierta en las mismas comunidades, ya que ellas viven exclusivamente del turismo. Así los 200 dólares que vale el tour en una agencia uno puede invertirlos en la artesanía que ellos realizan.

¿Vale la pena contratar una excursión?

No, para nada. Por el tour te pueden cobrar de 90$ hasta los 200$. Me parece un timo en toda regla. Ya me parece caro los 30$ por libre que pagamos después de nuestra mala experiencia que podréis leer más abajo.

Si nos hubieran hecho el mismo tour que pagamos por 30$ con los 90$ me hubiera enfadado mucho. Hubiera sentido que nos hubieran robado literalmente.

Mi mala experiencia completa con los Emberá

A continuación os voy a contar con pelos y señales mi experiencia con la tribu Emberá. Al llegar al embarcadero solo había un Emberá esperando. Ya nos imaginamos que ya no tendríamos para elegir la comunidad para visitar.

El primer contacto no fue muy bueno, creo que no les gusta que vayamos por libre. Además nos quiso cobrar más de lo que ya había leído anteriormente por internet y nos costó llegar a un acuerdo.

Al final pactamos los 30$ que es lo que pagaba casi todo el mundo al ir por libre con el consentimiento del jefe de la tribu. Para nada me presenté como blogger de viajes y demás, no quería que nos fueran a dar un trato diferente por ello. Así que pasamos desapercibidos para ver el trato real que tienen.

Cuando estábamos apunto de subir a la lancha-canoa. Llaman por teléfono al hombre de la tribu y le dicen que no habrá comida para nosotros porque no tienen más.

A esto que nos quedamos con una cara de, ¿Y eso?. Está incluida en el precio de la excursión, no traemos nada para comer solo unos plátanos para comer de camino. Ya que no nos incluía la comida, le dijimos que nos cobrara un poco menos. No quiso y se medio enfadó. Nosotros no pudimos hacer nada porque ¿Qué podíamos hacer?. Habíamos estado 1:30h de camino para llegar hasta aquí. Nos encontrábamos entre la espada y la pared, así que tuvimos que aceptar las condiciones.

Llegamos a la comunidad tras 15 o 20 minutos de trayecto en lancha-canoa. Un trayecto que es bonito, pero como van tan rápido y hacen tanto ruido, cuesta mucho de observar animales.

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Nos vinieron a recibir literalmente 4 o 5 personas. Eso que ves en muchos vídeos de mucha gente, una orquestra… eso es para gente de tours que pagan mucho por la excursión. A ti, si vas por libre te vendrán cuatro gatos.

Nadie nos explicó nada al llegar. Había un grupo pequeño de turistas franceses (unos 5 aproximadamente) y nos acercamos a ellos porque no sabíamos que teníamos que hacer. Estaban sentados hablando con un Emberá, resultó ser el jefe de la tribu, así que, le preguntamos y al final nos explicó que podíamos dar una vuelta y demás, comprar artesanía, etc.

No nos gustó que nos dejarán allí sin darnos la bienvenida o decirnos, podéis hacer esto y lo otro. Fuimos nosotros quienes nos tuvimos que informar.

Nos fuimos a dar una vuelta por nuestra cuenta, y menos mal que la hicimos, porque ellos no te muestran nada. No te muestran el poblado, ni te muestran las casas, ni te muestran la escuela, ni nada.

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Después, nos reunieron a todos para sentarnos en la cabaña más grande, que es como la zona común donde tienen un mercadillo para vender sus ”artesanías”. Nos empiezan a hacer la explicación, de cómo viven, que comen, etc. Pero toda su conversación más bien era para enseñarnos las ”artesanías que vendían” para que comprases.

La artesanía de los Emberá

Alguna artesanía me pareció real. Los platos tejidos y las esculturas de madera me parecieron realmente que merecía la pena por el esfuerzo. No obstante, se notaba que había ”artesanía” para engañar a los turistas. Y de hecho, ellos se delataban diciendo que la mayoría de productos los compraban en la ciudad de Panamá. Por ejemplo, las telas para hacerse los vestidos.

Entiendo que al quitarles la libertad el gobierno panameño, las comunidades deben hacer algo para subsistir. Y que vender a los turistas sus productos de artesanía: máscaras, pulseras, collares y otros objetos decorativos son su medio de vida.

Si vas a contribuir con tus dólares a ayudarles, al menos, compra artesanía verdadera y no compres cosas que puedes comprar en cualquier otro lado. Más que nada, porque allí toda la artesanía es carísima.

Más de mi experiencia

Mi novio y yo, que somos muy preguntones y ya veíamos por donde iban los tiros. Empezamos a preguntar de todo. Qué como pescan, qué si enfermedades, las plantas medicinales, el parto mujeres embarazadas, etc. Todo lo que se nos ocurrió, lo preguntamos, porque de ellos no salía absolutamente nada.

Al menos, eso sí, nos respondían a las preguntas. Después de la explicación llega la hora de comer. Y nosotros sin tener nada incluido. Vimos que servían pescado y plátano frito. A eso que le echamos morro y preguntamos, ¿No sería posible comer un poco de plátano?. Yo cabreada porque vale que no tengas pescado, pero me vas a decir que no hay plátanos tampoco. 

Y sí, nos sirvieron plátano de milagro. No se les ocurrió ofrecernos nada, tuvimos que casi suplicar por algo de comer. Bueno, luego de la comida. Nos dicen que nos van a representar música y bailes típicos.

Yo no sé, si son bailes típicos. Pero lo que vi, es que las muchachas se morían de risa como si estuvieran haciendo una obra de teatro o algo así. Nos sacaron a bailar unos 10 minutos. Cuando acaban los bailes, el jefe de la tribu nos dice literalmente: Bueno, ya ha acabado el tour ya podéis ir marchando cuando queráis.

Mi novio y yo nos miramos con cara de, ¿Ya está?. Pero vamos a ver, no nos han enseñado ni el pueblo. Hemos tardado más en venir hasta aquí que lo que el tour ha durado.

Entonces, preguntamos al jefe, bueno, ¿Ahora nos llevaréis a las cascadas no? Y nos dice. ¿No habéis ido ya? Esto se hace antes de venir a la comunidad. Nos quedamos de piedra, no nos habían dicho nada de ir a las cascadas antes. Por lo que exigimos ir en ese momento, y nos dice que no que es muy tarde (eran las 13:30 del mediodía).

A esto que, mi novio, les  dice, pues almenos podemos recorrer el sendero de observación de aves, hemos visto que tenéis un cartel informativo y tal. Nos dice que solos no podemos ir, que uno de la tribu nos tiene que acompañar. Y le preguntamos, si es gratis porque no íbamos a pagar nada extra. Y nos respondió que si era gratis.

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El sendero de observación de aves

El sendero es bonito, aves no vimos nada más que una. No era hora y eso es cierto, es mejor a primera hora de la mañana y a última de la tarde. Pero, como no nos iban a llevar a las cascadas porque no les dio la gana, pensamos, pues almenos damos una vuelta por la selva.

Realmente si tienes suerte y vas a las horas adecuadas, puedes avistar muchas aves increíbles. Pensad que los Emberá están dentro del Parque Nacional de Chagres y allí se encuentra una gran flora y fauna.

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Vimos flores y vegetación espectacular. Eso sí, el sendero dura 10 o 15 minutos contados. Pero bueno, algo era algo. Cuando finalizamos el sendero, el Emberá que nos llevó nos insinuó que le pagáramos una recompensa. Mi novio y yo que estábamos un poco hartos de esa actitud, pasamos olímpicamente.

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Después de hacer el sendero de observación de aves. Nos dirigimos a la cabaña de la entrada de la comunidad para pagar. Allí estaba el jefe dispuesto a cobrarnos. Desde luego, le dijimos todo lo que no nos pareció bien, siempre con educación. Pero almenos, para que lo sepan para los futuros visitantes.

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Y posteriormente, nos montamos en las lanchas-canoas. Llegamos al embarcadero de los Emberá y nos dirigimos de nuevo a la ciudad de Panamá un tanto mosqueados. 

¿Recomiendo la excursión para visitar los Emberá?

La verdad es que no. Si habéis leído mi experiencia, creo que, me daréis la razón de que fue realmente una mala experiencia con esta tribu en concreto. 

Obviamente, no puedo hablar por todas las comunidades Emberá que allí viven. Yo solo experimenté mi visita con la comunidad Emberá Parará Purú.

Si tienes muchas ganas de ver tribus indígenas y quieres ir sí o sí a verlos. Te recomiendo que vayas a las otras dos comunidades, Tusípono o los Drua. Pregunta por ellos en el embarcadero. Y a probar suerte, porque realmente no se como lo harán.

Sinceramente pienso que los que verdad merecería la pena ir sería a los Emberá-Wounaan que se encuentran en la selva de Darien. Estos si deben de ser muy auténticos. No como estos del Parque Nacional de Chagres que parece más un teatro que otra cosa.

Personalmente creo, que está hecho para turistas tontos. Turistas con mucho dinero que con los tours seguramente los traten divinamente. Pero que si vas con un menor presupuesto, te tratan como sea.

La verdad, no se como vinieron los franceses. Pero los franceses se conformaron con lo básico y se fueron contentos. De hecho, les propusimos hacer el sendero de observación de aves con nosotros y no quisieron. No se si es que nosotros seremos demasiado exigentes.

No me parece una visita que esté bien montada. Me da la sensación de que quieren trabajar lo menos posible y cobrar el máximo posible. Se que actualmente viven del turismo, pero creo que deberían de mejorar mucho para tratar mejor al turista.

¿DÓNDE HOSPEDARSE EN PANAMÁ?

Panamá es un buen lugar en cuanto a hospedaje. No son hospedajes caros, por lo que, tienes en general, para elegir si te quieres gastar muy poquito dinero o bien, con un precio asequible obtener un hotel que esté mejor (con vistas, piscina, cocina, etc).  

Nosotros no nos alojamos en un lugar caro, pero tampoco de lo más barato que había como hacíamos otras veces por el bajo presupuesto. En definitiva, una buena relación calidad-precio. 

Esta vez elegimos el ”Hotel Montreal” que por 30 euros la noche estaba muy bien situado y tenía una azotea con vistas y una piscina. No era para nada lujoso, pero estuvimos realmente muy a gusto. Para verlo haz click aquí.

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El personal fue muy amable y atento. Las habitaciones eran medianas en cuanto a tamaño, pero lo que si agradecimos mucho fue el aire acondicionado. De verdad, si podéis escoged una habitación con aire acondicionado, no te das cuenta de la calor que hace hasta que no estás allí.

Y la piscina fue todo un acierto. Después de toda la mañana el el Parque Nacional de Chagres y pasando mucha calor. Un baño en la piscina hasta el atardecer se agradecía infinitamente. Y para calmarnos los humos después de la mala experiencia.

Visitando los grupos indígenas Emberá, Panamá

Para finalizar, os dejo un vídeo resumen de mi estancia de un día (o unas horas) con la tribu Emberá Parará Purú. Veréis también imágenes del sendero de ”Observación de Aves” que parte desde la misma comunidad.

Para finalizar, os dejo un vídeo resumen de mi estancia de un día (o unas horas) con la tribu Emberá. Veréis también imágenes del sendero de ”Observación de Aves”.

Espero haberos ayudado un poquito para aquellos que viajéis próximamente a Panamá y que conozcáis la parte negativa de esta excursión. La parte que nadie te cuenta, pero que debes de saber para poder valorar si quieres arriesgarte.

¿Vosotr@s habéis tenido una mala experiencia con alguna excursión?



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Bolquère, punto clave en medio de la Cerdaña Francesa

En este puente de Noviembre, pude tener la suerte de pasar cinco maravillosos días en la Cerdaña. La mayor parte en la Cerdaña Francesa, ya que, me hospedé por allí en Bolquère como os contaré más adelante.

Cómo esta es la entrada introductoria a todas las que vendrán de la Cerdaña Francesa, os voy a comentar un poquito sobre esta zona tan bonita de Francia para situaros.

La Cerdaña Francesa se encuentra en el corazón del Parque Natural Regional de los Pirineos Catalanes. A continuación un mapa para ubicaros en el interior de la parte Francesa.

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Las visitas más merecedoras y que no pueden faltar en tu escapada a la Cerdaña Francesa son: Eyne, Llo, Mont-Louis, Lac des Bouillouses, Les Angles y  Bolquère. En las próximas semanas voy a ir subiendo las entradas correspondientes a estos sitios que tanto me enamoraron.

Bolquère en francés o Bolquera en catalán es un pueblo que pertenece a nuestro país vecino, Francia. Más concretamente, se encuentra rodeado de un entorno idílico como es la Cerdagne. Se encuentra situada muy cerca de la frontera con España, en el departamento de los Pirineos Orientales en la región de Languedoc-Rosellón, y pertenece al territorio de la Alta Cerdaña, es decir, la Cerdaña por parte de Francia.

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Bolquère es un pueblo muy pequeñito, con muy pocos habitantes fijos durante el año, aunque en la temporada de nieve aumenta mucho la población porque existen varias pistas de esquí en esta zona.

Muchas de las casas y apartamentos están destinados al esquí. Fuera de la temporada de nieve apenas hay gente por esta zona, por ello también encontramos ofertas más baratas para alojarnos en una escapada por estas fechas otoñales. A continuación os dejo un mapa para situaros en el pueblo de Bolquère, antes de explicaros cositas de allí.

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En Bolquère podemos encontrar muchas cosas de interés, a pesar de ser un lugar pequeño, no lo son todos los caminos de senderismo que se encuentran en la zona y que parten de este pueblo.

Bolquère tiene muros impresionantes de piedra muy antigua, techos de piedra antigua, calles muy estrechas, muchas fuentes (si algo no falta aquí es agua en abundancia) y su magnífica iglesia. También el entorno es propio de la Cerdaña, lleno de pequeños y grandes ríos, campos y praderas llenos de ganado y caballos.

La iglesia de Bolquère se llama Sainte-Eulalie. Para hacer algo por allí en otoño podéis aprovechar, los amantes del senderismo, bicicleta de montaña, relajación en alguna de las termas naturales cerca de Bolquère, y la pesca con mosca en los múltiples ríos y lagos. Si en cambio, vais en invierno, unas buenas cadenas para el coche y practicar el alpine, esquí de fondo y rutas con raquetas de nieve.

Sin duda, una escapada preciosa para hacerla en otoño. Este año, según los vecinos, un año muy caluroso, aún a principios de Noviembre no hay ningún pico nevado, muy extraño para estas épocas en esta región. Supongo que el cambio climático hace estragos en todas partes del mundo.

En Bolquère y en Font-Romeu (a 5 km de Bolquère) son las zonas donde encontré los apartamentos más baratos. Mi experiencia fue otra vez con Airbnd, hasta ahora he tenido experiencias buenas y por ello es que repetí otra vez. El alojamiento nos costó 50 euros la noche (para dos personas), aunque había aún de más baratos por 30 euros la noche, solo que hay que reservarlos con antelación porque vuelan.

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Os dejo el enlace para que conozcáis el apartamento donde estuvimos. Un apartamento muy sencillo para tres personas, muy pequeño pero limpio. Calefacción. Con bañera (un punto a favor) y agua muy caliente (otro punto a favor). El anfitrión, Frederic, fue muy amable y muy puntual para quedar. Es francés pero habla un poco de español, por lo que la comunicación con el fue buena. Volvería a repetir en el mismo sitio sin pensármelo dos veces.

Link Anuncio del Anfitrión: https://www.airbnb.es/rooms/7036672

Podéis registraros en Airbnb gratis a través de este link y te regalo un descuento de 35€: www.airbnb.es/c/sadeg5

Lo mejor del apartamento, sin duda, fueron las preciosas vistas a la montaña y al pueblo de Bolquère. Increíbles atardeceres pudimos ver desde este precioso lugar.

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Muy cerca de Bolquère encontramos otros puntos de interés de la Cerdaña como son: Font-Romeu-Odeillo-Via, La Cabanasse, Saint-Pierre-dels-Forcats, Mont-Louis, Eyne, La Llagonne, Égat, Planès, Sauto, Targassonne, Llo, Saillagouse, Err, Fontpédrouse, y Les Angles.

Lo mejor de senderismo son los caminos que salen desde el mismo Bolquère que recorren la parte de la Cerdaña más de montaña, os dejo algunas rutas del Wikiloc más abajo. A mí me encanto la que va desde Bolquère a Font-Romeu. Y me impresionó muchísimo tantas rutas de senderismo por allí, esto debe de ser el paraíso de los senderistas.

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A parte de las mil y una rutas de senderismo, se pueden realizar otras actividades. Las mejores actividades para hacer en la Cerdaña Francesa son los paseos a caballo, la pesca, la búsqueda de setas, el golf, la fotografía, los deportes de aventura como el rafting, el descenso de barrancos, la escalada, el puenting, y el senderismo.

En invierno no puede faltar la práctica del esquí nórdico en una de las magníficas estaciones de esquí alpino que se encuentra en los alrededores como es en Font-Romeu y Bolquère. En Bolquère tenéis la famosa pista de esquí Pyrénées 2000 que quedaba justo al lado de nuestro apartamento. También podéis optar por la parte perteneciente a Cataluña, las estaciones de esquí son la de La Molina y Masella, Lles, Aransa y Guils Fontanera.

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Bolquère – Les Artigues – Pla des Estagnols – Lac de Ticou – Bolquère aquí.

Ruta Bolquère – Odeillo – Bolquère aquí.

Ruta Bolquère – Font-Romeu – Bolquère aquí.

Hay mil rutas más y es que la Cerdaña está para disfrutarla caminando y estar en contacto directo con la naturaleza. Aunque un consejo os doy, en otoño a pesar de ser una época preciosa para ir, anochece muy temprano (sobre las 15:30) y hay que madrugar para poder hacer rutas de senderismo largas si no queréis volver de noche.

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Links de Interés de la Cerdagne Francesa

France-Voyage turismo en Francia aquí.

Minube ‘’Qué ver en el Pirineo Francés’’ aquí.

Wikiloc ‘’Rutas que salen desde Bolquère’’ aquí.

Hasta aquí la entrada a este punto clave en medio de la Cerdaña Francesa, perfecto lugar para descubrirla de arriba abajo. Espero que os haya parecido interesante el post y pongáis la Cerdaña en vuestra lista de lugares a los que visitar.

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¿Alguno de vosotr@s ha estado por la Cerdaña o cerca? 




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CONSEJOS PRÁCTICOS PARA VIAJAR Y HACER UN SAFARI EN ÁFRICA

Hoy inauguro una nueva sección en el blog que va a tratar de consejos prácticos a la hora de viajar en determinados países.

Cómo algunos sabréis, soy enfermera y me apasiona todo lo relacionado con viajes y la salud, así que, disfruto muchísimo haciendo este tipo de artículos. Además me parecen muy útiles a la hora de planificar un viaje de este tipo.

Abrimos la apertura con ”Consejos prácticos para viajar y hacer un Safari en África”, consejos resumidos de las cosas más importantes a tener en cuenta cuando se viaja a países tropicales mayoritariamente subdesarrollados.

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1- Vacunas obligatorias y recomendadas

Las vacunas puedes ser obligatorias, es decir, que a la entrada del país de tu viaje te pidan un certificado de vacunación conforme estás vacunado de esa vacuna concreta, o recomendada, es decir, que no es obligatoria pero te la recomiendan porque podrías coger ciertas enfermedades, pero no es un requisito obligatorio para entrar al país.

Si vas de safari a África, depende del país donde vayas te pueden exigir unas cosas u otras. En Tanzania, por ejemplo, no hay vacunaciones obligatorias. Pero en Kenia, se exige el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla.

La vacuna contra la fiebre amarilla es la vacuna que más se suele pedir de manera obligada en los países del África del este donde se realizan normalmente los Safaris.

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La Fiebre Amarilla es una enfermedad vírica infecciosa aguda, que se transmite al hombre por la picadura de mosquitos.

Esta vacuna es de obligada en algunos destinos y lleva consigo un Certificado Internacional de Vacunación que algunas autoridades sanitarias de algunos países exigen como requisito de entrada. Otros países te lo podrán exigir o no dependiendo de si el lugar de origen es o no una zona infectada.

En tu centro internacional de salud es donde te informarán sobre todos estos temas de salud y vacunación, puedes buscar tú Centro de Salud Internacional más cercano haz click aquí.

¿Dónde es endémica la fiebre amarilla?

Algunas zonas de África (sobre todo África Central, África del Este y el Oeste), América del Sur y América Central. 

Por otro lado, las vacunaciones recomendadas más típicas suelen ser: Tétanos, Hepatitis A, Fiebre Tifoidea, Cólera, Meningocócica, Hepatitis B, Poliomielitis, Rabia, Encefalitis Centroeuropea, y la Encefalitis Japonesa.

La mayoría de las vacunaciones recomendadas ya las tenemos puestas desde que éramos pequeños, puesto que, estas vacunas se encuentran en los calendarios sistemáticos de vacunación infantil de todas las comunidades autónomas de España.

2- Prevención de la Malaria o Paludismo

El Paludismo o Malaria es una enfermedad parasitaria muy grave, extendida en casi todos los países tropicales. Su transmisión se realiza a través de un vector, los mosquitos infectados.

Actualmente, no existe una vacuna eficaz. Lo que hay son normas de prevención y un tratamiento anti-palúdico por vía oral.

¿Cómo prevenimos la Malaria?

  • Hay que ser consciente del riesgo de malaria en el destino. Informarse bien antes de viajar si tu país destino se encuentra en riesgo.
  • Evitar las picaduras de los mosquitos a toda costa. Usar mosquiteras. En la mayoría de hoteles ya veréis que tendrán, pero hay que asegurarse bien.
  • Evitar tanto el amanecer como el atardecer, puesto que, son los momentos donde los mosquitos están más activos y te pueden picar más.
  • Ponerse un buen protector de mosquitos, yo para África usé el Relec extra fuerte, y no me picó ni un solo mosquito, súper recomendable.

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  • Usar ropa que os tape, pantalón largo y alguna camisa de manga larga siempre os irá bien en la maleta o mochila de viaje.
  • Tomar la quimioprofilaxis recomendada. Existen varias ‘’marcas’’ yo tomé Malarone, que es la más famosa. Según la comunidad autónoma entra en el sistema público o no. La quimioprofilaxis son unas pastillas que previenen la Malaria. En el centro de vacunación os dirán como tenéis que tomarlas. Habitualmente se empieza a tomar la pastilla un día o dos antes del viaje, durante el viaje cada día, y cuando volváis una semana más tomándola. Pero según la zona a visitar la prescripción de la quimioprofilaxis se realiza de forma individualizada por el personal sanitario.

3- Seguro de viaje con amplia cobertura internacional

De las peores cosas que te pueden pasar en un viaje en una zona tropical y subdesarrollada es que tengas algún tipo de dolencia o malestar, y que no puedas acceder al hospital o a medicinas por no haber contratado un seguro médico.

Cuando se viaja a lugares así, uno debe ir prevenido con las mayores cosas posibles, porque nunca se sabe que te puede pasar. Un problema así, puede estropearte el viaje fácilmente, y ya no solo eso, sino que puedes perder tu salud.  

4- Diarrea del viajero, muy típico en zonas subdesarrolladas

La diarrea del viajero o ‘’diarrea de turista’’ es una de las condiciones que con mayor frecuencia afecta a los viajeros que viven en países industrializados, y que viajan a zonas tropicales y subtropicales. Su definición es básicamente la presencia de heces sueltas y acuosas.

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El cuadro se manifiesta por la aparición de diarrea junto con otros signos y síntomas como: dolor abdominal, nauseas, vómitos y en caso de diarrea inflamatoria fiebre y deposiciones con sangre. Los agentes bacterianos suelen ser los causantes más frecuente de la diarrea del viajero.

¿Qué debes hacer si tienes diarrea del viajero?

Si te pasa mientras estás durante un viaje, entonces espero que tengas contratado un buen seguro médico para poder ir al hospital si lo necesitas, o si la situación empeora.

Es muy importante llevar un pequeño botiquín con medicinas básicas para nuestros viajes. En el caso de la diarrea del viajero se pueden utilizar anti-diarreicos como el famoso ‘’Fortasec’’ aunque siempre y cuando sea algo imprescindible, sin olvidar, que los anti-diarreicos no curan la causa de lo que te está provocando la diarrea, sino que únicamente apacigua la diarrea.

Por otro lado, es bueno realizar una dieta específica para la diarrea del viajero. Una dieta astringente, es decir, una dieta que intente disminuir los síntomas y las heces acuosas, aunque, si la causa es bacteriana deberán de darse medicamentos recetados por su médico. Esta dieta sirve tanto si la diarrea te pilla en tu casa o bien si te pilla durante el viaje, aunque, te vaya a ser más difícil poder hacer bien tu dieta depende del país donde te encuentres.

Por otro lado, la complicación potencial de cualquier tipo de diarrea es la deshidratación, que significa que tu cuerpo no tiene tanta agua como debería. Por lo que hay que beber más agua de lo normal, obviamente beber agua embotellada en estos lugares.

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5- Consejos prácticos, e imprescindibles para llevar en la maleta o en tu mochila de viaje

  • Antes de todo te recomiendo, por propia experiencia, ir en plan mochilero con una mochila hermosa y no con maleta, porque vas a ir a sitios muy rurales y vas a ir de un lado para otro y no es para nada cómodo el ir con la maleta a rastras.
  • En los países tropicales, por el riesgo de insolaciones y deshidrataciones, deberán protegerse del sol y del calor. Esta protección puede hacerse a través de protectores solares, gorras, beber mucha agua y evitar hacer turismo o exponerse al sol en las temperaturas máximas.

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  • Ropa y calzado adecuados al destino. En destinos tropicales es muy aconsejable telas de fibras naturales como el algodón o el lino, ropa ligera, no ajustada y de colores claros. El calzado cómodo y cerrado, pero que pueda transpirar para evitar infecciones.

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  • Aunque en estas zonas de África haga mayormente calor, llevar un pantalón largo y alguna camisa de manga larga o chaqueta tipo polar siempre os irá bien tanto para los mosquitos y la mosca tse-tsé, y porque de madrugada en el safari hace fresquete.

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  • Si vais de Safari no llevéis ropa con colores azules o contraste de colores, y si podéis llevar una chaqueta que os tape mejor, porque la mosca tse-tsé se ve muy atraída por estos colores, y suele atravesar los tejidos finos. Es bastante habitual, que alguna os pique si os encontráis muy cerca de grupos grandes de animales, notaréis su picadura por el dolor que causa. Hay que evitar a toda costa sus picaduras, puesto que, esta mosca transmite la ‘’Enfermedad del Sueño’’.
  • Otro tipo de calzado a parte de las botas o bambas, por ejemplo, sandalias o chanclas si vais a ir a zonas costeras de playa. A parte de que es más cómodo caminar por la costa con este tipo de calzado, tenéis un zapato más de recambio por si las botas o las bambas se os rompieran.
  • Para evitar las picaduras de los mosquitos a toda costa se deben de usar mosquiteras. En la mayoría de hoteles hay mosquiteras, pero aseguraros que las tienen, y si no las tienen, recomiendo comprar una.
  • Llevarse un buen protector de mosquitos, yo para África usé el Relec extra fuerte, y no me picó ni un solo mosquito, súper recomendable.
  • Protector solar de alto FPS +50 para no achicharrarse al sol, aunque lo mejor, es pasar lo menos posible al sol, quizás debajo de una palmera. No seáis como yo que me encanta estar bajo el sol a todas horas, es muy malo para la piel.
  • Pastillas para potabilizar agua o lejía para desinfección de alimentos. Esto lo podéis usar si vais a probar frutas o comidas de mercados, o para el agua, pero siempre usar agua que venga embotellada.
  • No os olvidéis de vuestra medicación si tenéis alguna enfermedad crónica, pastillas anticonceptivas o por ejemplo, la quimioprofilaxis, el ‘’Malarone’’.
  • El Certificado de Salud Internacional, pasaporte, billetes de avión, itinerario y contactos de emergencia. Yo siempre recomiendo llevar a mano los números de la embajada de tu país, el número de la policía y emergencias del país destino, etc.
  • Dinero en efectivo suficiente, habrá lugares remotos donde no hayan ni bancos, ni cajeros, ni nada, así que llevar siempre más dinero en efectivo por si las moscas.
  • Botiquín (tiritas, gasas estériles, vendas, esparadrapo, desinfectante en plan antibacteriano que te lave las manos sin necesidad de agua, alcohol, povidona yodada, paracetamol, ibuprofeno, antibióticos genéricos, antidiarreicos (fortasec), suero oral, tijeras, crema hidratante con aloe vera para curar quemaduras en la piel, antipiréticos, antihistamínicos (polaramine), agujas y jeringuillas desechables).
  • Cosas útiles como por ejemplo: linterna, gafas de sol, líquido para lentillas, gafas de repuesto y lentillas adicionales (si tenéis miopía como yo), toallitas húmedas, kleenex, adaptador de enchufes, snacks, y bolsas estancas para guardar cosas.
  • Artículos de aseo personal  (lo típico), jabón, champú, cremas, compresas o tampones, cepillo y pasta de dientes, y lo que cada uno necesite o considere.
  • Imprescindibles en un SAFARI: Binóculo o anteojos lo más potente posible, cámara de vídeo y de fotos, carretes o tarjetas de memoria con mucha capacidad, cargador de baterías o pilas de recambio, un trípode para poder hacer fotos más estables y decentes, palo selfie, si tenéis cámaras deportivas tipo GoPro, etc.
  • Mi último consejo, y quizás el más importante para mi es el hacer toda esta preparación con la mayor antelación posible. Cuando hacemos las maletas deprisa y corriendo se nos suelen olvidar cosas esenciales sin darnos cuenta, os lo cuento desde mi propia experiencia. 

Hasta aquí esta pequeña recopilación de los consejos más prácticos para hacer un safari y/o viajar a África. Espero que os haya gustado y que pueda serviros de ayuda a alguno de vosotros a la hora de preparar un viaje de este estilo.



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Las mejores rutas de setas en Cataluña

El mes de octubre es la época idílica de las setas o ”bolets” para muchas zonas de España, sobretodo en las zonas del norte, pero en Cataluña es muy habitual que la gente salga a coger setas, muchos a modo de excursión, porque nos encantan los platos que contengan setas, y más si son recién cogidas por nosotros mismos.

Además podemos presumir que en España existe una gran variedad micológica, y cantidad de setas a lo largo y ancho de nuestros bosques. Con la llegada del otoño y las primeras lluvias importantes, se abre la puerta para los cazadores de setas, que cada vez tienen más difícil su búsqueda tanto por la falta de lluvia de los últimos años, como de la gente que cada vez más se interesa por esta práctica. 

Llevo varios años interesándome en ir a buscar setas por estas mismas fechas. Hoy os dejo un post para los que seáis de Cataluña, y amantes de coger setas con los tres mejores sitios o zonas que hay para buscar y encontrar setas por nuestras tierras.

Al final del post también os contaré algunos trucos y consejos para tener éxito al ir a buscar setas, y no fracasar estrepitosamente. 

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Parque Natural del Montseny, Barcelona

Además de ser un lugar idílico de montañas, con lugares maravillosos para los amantes del senderismo, y a tan solo una hora de camino desde Barcelona ciudad, es uno de los lugares quizás más conocidos para ir a coger setas.

En el Montseny podemos encontrar mucha variedad de setas, los más reconocidos y fáciles de reconocer son el rovelló (níscalo), los camagrocs y la trompetas son las principales.

Por allí también encontramos el entorno del municipio de Viladrau, que también es bueno y un sitio ideal para buscar bolets, y además, uno de los mejores sitios para encontrar castañas.

Lo que mejor podéis hacer por esta zona es ir parando con el coche en diferentes lugares, se puede aparcar en algunos puntos en el arcén de la carretera. En algunas zonas, depende de la humedad, es más fácil encontrar de un tipo de seta o de otro. 

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Berga, Barcelona

Berga se dice que es la capital del rovelló (níscalo). Y es que el título se lo ha ganado por algo, y es que la zona del Berguedà es muy buena para ir a coger setas. Algunos de los mejores sitios son: Olvan, Borredà, Guardiola de Berguedà, Vilada, La Pobla de Lillet, Saldes y Castellar de N’Hug son algunos de los puntos más conocidos.

La zona es tan buena para las setas que en la mayor parte de estas poblaciones se celebra en otoño ferias de venta de setas. Los mercados de setas de Cal Rosal y Guardiola de Berguedà son permanentes durante los meses de otoño, la mejor época para recoger rovellons (níscalos).

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Pont de Suert, tierras de la Alta Ribagorza, Lleida

Cerca del Pirineo de Lleida encontramos una serie de pueblecitos, entre ellos, Pont de Suert, que se hacen lugares imprescindibles a la hora de buscar setas. De hecho, en el mismo pueblo te encuentras muchas paradas de gente mayor vendiendo bolets recién cogidos, y es que, esta tierra es perfecta para las setas.

Esta zona no es tanto de rovelló (níscalo) sino que la gente se acerca para buscar el famoso y codiciado Cep. El Cep es la seta por excelencia en la Ribagorza, muy preciado, pero llenar aquí un cesto cuesta más que hacerlo con rovelló (níscalo), que es más fácil de encontrar.

La verdad es que esta seta es una muy difícil de encontrar, yo en todos los años solo he encontrado 2, pero no os preocupéis porque por estas tierras de Lleida también podemos encontrar: Trompetas, Camagroc y Rossinyol, entre otras setas comestibles, pero quizás estas sean las más famosas y fáciles de reconocer.

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Consejos para tener éxito con la recogida de setas, y no fracasar en el intento

  • Es muy importante ser madrugadores, ya que, algunas zonas son muy codiciadas por los ‘’cazadores de setas’’.
  • Ir entre semana, cuando no haya mucha gente, obviamente os encontraréis a algún jubilado recogiendo, pero los fines de semana suele llenarse mucho de gente, incluso familias enteras que van en busca de setas. A veces no es que sea un sitio malo para las setas, sino que quizás antes que tú ha pasado mucha gente y ya se las han llevado todas.
  • Los bosques de encinares, hayedos y pinares, son los lugares naturales más adecuados para que aparezcan las setas.
  • Cosas que necesitaremos para buscar setas, una cesta para ponerlas y que no se estropeen, y una navaja o cuchillo para poder cogerlas. Todo lo demás equipamiento típico para realizar una excursión de montaña.
  • No seguir caminos que sean rutas de senderismo o ya estipulados, porque por allí es donde va a pasar la mayoría de gente, busca y haz tus propios caminos desconocidos. Sumérgete en lo más profundo del bosque.
  • La mejor época, el otoño. Pasado el calor del verano y antes de las heladas invernales, en otoño las temperaturas se suavizan, y hacen de esta época la mejor temporada para las setas.
  • Llevar una guía puede servirte de ayuda, pero nunca cojáis una seta que no tengáis clara. Yo conozco pocas setas, pero las pocas que conozco estoy siempre 100% segura. Ante cualquier duda mejor dejar la seta donde está.
  • No os obsesionéis con los bolets, ya no es solo el ir a buscar bolets, sino disfrutar del entorno idílico que os rodea, disfrutar de las excursiones, y si os vais a casa sin setas, almenos haber pasado un día en un lugar maravilloso.

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Espero que os haya gustado el post de hoy, para mí ya ha empezado la temporada de setas, seguro que por el norte de Huesca y Cataluña ya lleváis unos meses cogiendo, pero por aquí en Barcelona ahora es cuando comienza el fresco y las lluvias. A veces, va uno a buscar setas y vuelve con las manos vacías, pero sin duda, con el corazón lleno después de haber disfrutado de lugares y montañas tan increíbles.

¿Os animáis a descubrir el pequeño mundo micológico?




Aves más populares de Tanzania

En esta entrada podréis encontrar una recogida de fotos de aves que os podrá ser de ayuda si hacéis un viaje a Tanzania, o incluso a algún país cercano. También es un buen artículo para los amantes de las aves aunque no tengáis idea de viajar allí por el momento. 

Cuando viajé a Tanzania, volví con varias fotografías de aves que no tenía ni idea de que aves se trataban, por ello, decidí buscar  y después de muchas horas de búsqueda encontré por fin los nombres de todas las aves. No obstante, me fue bastante difícil encontrarlas y por ello he decidido hacer una entrada para recoger las aves más populares de Tanzania.

Cabe destacar que las fotos no son profesionales, están hechas por nosotros, pero son suficientes para poder observar estas aves tan preciosas y poderlas identificar.

La sabana africana es un ecosistema que se caracteriza por un paisaje arbustivo con escasa cobertura, ya sea por árboles pequeños o por haber poca densidad de ellos, lo que permite un estrato herbáceo continuo y generalmente alto.

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También combina características de bosque y de pastizal. Habitualmente, las sabanas son zonas secas y se encuentran ubicadas en zonas tropicales y subtropicales, sobre todo con climas tropicales secos.

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Estas condiciones hacen que en la sabana no solo encontremos animales grandes y característicos como puedan ser elefantes, jirafas, leones, antílopes, búfalos, etc. sino que también encontramos una gran cantidad de aves. 

Existen muchas variedad de aves en Tanzania, en esta entrada voy a comentar las más comunes que se suelen encontrar en la sabana africana.

Carraca Lila o Coracias caudata

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La Carraca Lila es una especie de ave coraciiforme de la familia Coraciidae, una de las más representativas de la familia, que habita en el continente Africano y el sur de la península arábiga. No existe preocupación por el estado de conservación de esta ave, por lo que, es bastante fácil de encontrar.

Personalmente, mi ave favorita de Tanzania, tiene unos plumajes muy coloridos y preciosos.

Marabú Africano o Leptoptilos crumenifer

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El marabú africano es una especie de ave ciconiforme de la familia Ciconiidae que habita en sabanas del África subsahariana y en zonas pantanosas. Estas aves son las que más veréis si viajáis a estas zonas. No existe preocupación por su estado de conservación, por lo que veréis estas aves casi que en cada esquina. 

Son carroñeros y son bastante grandes. Pesan entre 4 a 6 kilos y llegan a tener una altura de 120 cm. ¡Son bastante impresionantes!

Jabirú Africano o Ephippiorhynchus senegalensis

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El jabirú africano es una especie de ave ciconiforme de la familia Ciconiidae que habita en todo el África tropical. De tamaño muy parecido a la cigüeña.

Habita en ríos y lagunas de agua dulce, en humedales y marismas, en zonas abiertas y praderas arboladas. Tiene un estado de preocupación menor en la escala del estado de conservación, por lo que, es un ave muy fácil de encontrar.

Cálao terrestre sureño o Bucorvus leadbeateri

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El Cálao terrestre sureño es una especie de ave bucerotiformes de la familia Bucorvidae muy típica del África subsahariana.

Esta ave se encuentra en un estado de conservación de vulnerabilidad, se encuentra amenazado. Por lo que, no se encuentra tan fácilmente como otras aves.

Francolín gorgirrojo o Francolinus francolinus

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El Francolín es una especie de ave galliforme de la familia Phasianidae. El francolín gorgirrojo habita en una franja central que atraviesa África y por la costa este hasta Tanzania.

Su estado de conservación es de preocupación menor por lo que se puede reconocer fácilmente. Nosotros en nuestro viaje pudimos observar muchos, además, en época de cría y muchos de ellos tenían ya sus polluelos. Son difíciles de reconocer porque se camuflan muy bien entre la frondosidad de la sabana. 

Ganso del Nilo o Ganso Egipcio o Alopochen aegyptiacus

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El Ganso del Nilo es una especie de ave anseriforme de la familia de los anátidos nativa de África, la única de su género que actualmente no se encuentra extinguida.

Su estado de conservación es de preocupación menor. Un dato curioso del Ganso del Nilo es que esta especie ha sido incluida en el Catálogo Español de Especies exóticas Invasoras por su potencial colonizador, puesto que, dicen que constituye una amenaza grave para las especies autóctonas, los hábitats o los ecosistemas. 

Hadada ibis o Bostrychia hagedash

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El Hadada ibis es una especie de ave pelecaniforme de la familia Threskiornithidae nativa de África subsahariana.

Su estado de conservación es de preocupación menor. Es un ave bastante fácil de reconocer por el pico, ya que, es largo y curvado hacia abajo, de color parecido al plumaje, normalmente, un color verde botella muy brillante.

Alcaudón colilargo o Lanius cabanisi

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El Alcaudón colilargo es una especie de ave paseriforme perteneciente a la familia de los alcaudones (Laniidae). Se distribuye por Somalia, Kenia y Tanzania.

No existe preocupación en su estado de conservación. Su color negro y blanco son inconfundibles.

Estornino soberbio o Lamprotornis superbus

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El Estornino soberbio es una especie de ave paseriforme de la familia Sturnidae. Se encuentra tanto en la sabana como en las regiones más verdes y tropicales de África.

Presenta un estado de conservación de preocupación menor. Muy fácil de reconocer por la mezcla de plumaje, normalmente de cinco colores: negro, azul verdoso, azul metálico, blanco y rojo.

En la foto podéis observar tanto el Estornino soberbio a la izquierda, y un Alcaudón colilargo a la derecha.

Avemartillo o Scopus umbretta

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El Avemartillo es una especie de ave pelecaniforme de la familia Scopidae. Habita los ríos y humedales del África subsahariana y Yemen.

Su estado de conservación es de preocupación menor, por lo que, se hace fácil de encontrar. Además su cresta tan característica hace de su identificación bastante reconocible.

Buitre Moteado  o de Rupell o Gyps rueppellii

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El Buitre Moteado es una especie de ave accipitriforme de la familia Accipitridae cuya área de distribución abarca una buena parte del África subsahariana, al norte del ecuador terrestre.

Esta ave se encuentra desgraciadamente en peligro crítico según la escala de estado de conservación. Como curiosidad en España existen diversos registros homologados de esta ave, considerándose como una especie rara en nuestro país.

El Toco keniata o Toco de Von der Decken o Tockus deckeni

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El Toco keniata es una especie de ave coraciforme de la familia Bucerotidae muy típica de África, que puebla las sabanas situadas entre Uganda y Somalia, y entre Etiopía y Tanzania.

Su estado de conservación es de preocupación menor. Esta ave también es muy característica por la forma y anchura de su pico.

Hasta aquí la entrada de hoy de las aves más populares y características de Tanzania. Seguro que hay muchas más, pero estás fueron las que vimos nosotros en el safari.

Espero que os haya gustado, interesado y quizás servido si vais a viajar a algún país del este de África. 

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Morella y su imponente fortaleza

Durante este mes de Agosto he estado conociendo algunos lugares de Francia y España, principalmente entre Cataluña y Valencia.

Hoy os voy a contar mi visita y mi experiencia de un día en Morella, una ciudad fortificada en un lugar precioso. La visita la realicé junto a mi novio y suegros, incluido el perro de la familia, Goku.

Morella es un municipio español que se encuentra en la provincia de Castellón, dentro de la Comunidad Valenciana. El pueblecito se encuentra en la montaña rodeado de una naturaleza con mucha belleza, ahora bastante seca por el mes de agosto, y las pocas lluvias que han habido este verano en gran parte de España.

La fortaleza militar que rodea la ciudad y el castillo está construido aprovechando la roca natural llamada ”La Mola”, por ello se encuentra en una situación privilegiada y un sitio muy estratégico. El castillo, muy importante en cualquier guerra o batalla en España, no hubo guerra o batalla que se libró en España que no tuviera presencia en el Castillo de Morella, la guerra de las Germanias, la guerra de Sucesión, la guerra de la Independencia y las guerras carlistas, todas ellas dejan huella en este magnífico enclave.  

El Castillo también fue testigo del paso de los personajes más importantes de nuestra historia, Abderraman III, el Cid, Jaume I, el rey Fernando de Antequera, el Papa Luna, San Vicente Ferrer, el príncipe de Viana y el general Cabrera, sus acciones y sus palabras forman parte de su historia.

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Nosotros llegamos a Morella desde el Delta de l’Ebre donde nos estábamos alojando por unos días, y más o menos tardamos dos horas en llegar con el coche. El camino se hace encantador porque atraviesa montañas, y los pueblecitos que te encuentras son preciosos y muy rurales.

Llegamos a Morella y dejamos el coche en un parking en lo alto de la ciudad que si no recuerdo mal valía 2,5 euros todo el día. El interior del pueblo es peatonal por lo que el coche lo debéis dejar fuera. 

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Sus calles, muy bien cuidadas, están llenas de pequeñas tiendas de productos de la zona, principalmente de todo tipo de quesos caseros, y del famoso jamón de vaca.

Las casas típicas, con balcones de madera. Las calles están empedradas por lo que le da un aire medieval muy encantador. 

Nos adentramos por las calles para subir al castillo, la atracción turística principal del lugar, todo está muy bien indicado es imposible perderse.

Llegamos a la entrada del castillo. El precio  son adultos 3,50€. Pero hay descuentos, vale 2,50€ si eres mayor de +65 años, 6-16 años, estudiantes -25 años, carnet joven, y discapacitados. Si sois grupos de + 25 personas, 1,50€. Y los niños menores de 6 años acompañados por un adulto, la entrada es gratuita. 

Está permitido entrar perros, por si eres como nosotros y te gusta llevarte a los perros a todos lados. 

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Lo primero que vemos al entrar es un claustro precioso. Con una gran variedad de plantas, sobretodo rosales en su interior. Incluso se haya un pozo, que me imagino que estará vacío. 

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Desde aquí abajo podemos realizar unas fotos ”artísticas” del castillo aprovechando los arcos del claustro.

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Ahora, toca subir hasta arriba. Son las 12 del medio día, y hoy hace un día muy muy caluroso típico del mes de Agosto. ¡Nos vamos a asar!

Las vistas mientras subimos por la muralla no tienen precio. Y aunque el calor es sofocante merece la pena, eso si siempre haciendo descansos y bebiendo mucha agua.

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Aprovechar para descansar en una de sus sombras al lado de las murallas con diminutas ventanas, y porque no, tomarse unas fotos de recuerdo.

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Seguimos la caminata hacia arriba, apta para niños y más mayores. Aunque recomiendo hacer la ascensión más temprano o luego a la tarde con la fresca.

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En el área del castillo han aparecido restos prehistóricos; ibéricos y romanos. Declarado Bien de Interés Cultural. Durante la visita al castillo encontraréis una sala donde explica información detallada del castillo, muy interesante si te gusta la historia y para los niños.

Nos encontramos de cara con uno de los dos cañones que hay en la muralla. Además de una cúpula morada preciosa que se ve desde una de las ”ventanas” del castillo.

Llegamos al último paso de la subida, los 92 escalones que suben a la cima. En esta parte superior fue donde el castillo sufrió modificaciones en la guerra de Sucesión y durante las guerras carlistas, siendo bombardeada en 1813.

Desde arriba unas vistas impresionantes del paisaje.

Descansamos un rato, menos mal que hay unos bancos a la sombra. Mas o menos tardamos 1 hora y media en subir hasta arriba del todo, contando las paradas que hacíamos para descansar y tomar fotos. 

Bajamos y nos paramos otra vez en el claustro, por allí se entra y por allí se sale no tiene pérdida. Fotillo con Goku, que mira para otro lado y que está muerto de calor. 

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En la bajada tardamos bastante menos porque no nos paramos. Estamos hambrientos y paramos en un bar con espacio y sombra para sentarnos con el perro. Después de comer unos bocadillos…

¿Qué más podemos hacer en Morella?

Podéis visitar desde iglesias, conventos y ermitas, e incluso el ayuntamiento de Morella. Las calles con casas Solariegas y sus tiendas de productos típicos de la zona.

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La Iglesia de Santa María, la Iglesia Arciprestal de Santa María la Mayor es un hito obligado para los amantes del arte y de los monumentos religiosos. También están la Iglesia de Sant Joan, de Sant Miquel, y de San Nicolás.

Luego hay un convento, que es el convento de San Francisco. Lo más significativo del conjunto es la Sala Capitular, donde hay una pintura al fresco, en la que se representa la Danza de la Muerte del siglo XV. La iglesia del convento data del siglo XIV, y fue recubierta de estilo neoclásico en 1800. Hoy se puede apreciar el estilo gótico original.

También está la Ermita de Santa LLúcia i Sant Llàtzer. La cofradía de Sant Llàtzer, fundada en 1280, construyó ésta ermita en 1286; esta cofradía tuvo como principal función la asistencia a los leprosos, (cagots, en valenciano), que eran recogidos y asistidos en esta ermita.

A las afueras también se encuentra el Acueducto de Santa Lucía. Constituye una obra considerable de la ingeniería civil gótica del siglo XIV, por la que llegaban las aguas de las fuentes de “Vinatxos” y del “Aljub” hacia la “Font Vella” de Morella.

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Seguro que hay más cosas que visitar por la zona, pero este fue nuestro recorrido para un día. A nosotros nos encantó el pueblo, para mi era la primera vez que lo visitaba pero mis suegros han ido en varias ocasiones porque realmente merece la pena.

No os podéis ir del pueblo sin probar los flaons de Morella, unos dulces una especie de pequeños panecillos dulces rellenos de requesón (como mató) y almendra. Y también si podéis probar el jamón de vaca porque tiene un sabor muy diferente al cerdo. 

Hasta aquí la entrada al blog de Morella, espero que os animéis a ir algún día. ¡Hasta pronto Morella!

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Nimes ”La Roma francesa”

Seguimos por nuestro pequeño viaje a La Provenza. Una de las paradas muy interesantes que se puede hacer por esta zona es Nimes, una ciudad del sur de Francia capital del departamento de Gard.

Es famosa por la multitud de restos de la época romana que se conservan en bastante buen estado, destacando entre ellos el anfiteatro (la Arena de Nimes), donde aún se celebran espectáculos, fundamentalmente taurinos.

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¿Quién me iba a decir que hay anfiteatros romanos en el sur de Francia? Parece que hemos viajado a Roma.

La ciudad es pequeña, pero animada y agradable, también llena de historia, de fiestas y tradiciones y, por supuesto, productos típicos para degustar.

Seguramente ”Les Arenes” es lo más famoso para visitar en la ciudad. El coliseo de Nimes es el mejor conservado del mundo romano. Aún hoy  en día se realizan espectáculos variados y esto desde el primer siglo d.c.

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Después de ver el coliseo romano nos disponemos a recorrer las calles de la ciudad para sumergirnos en su cultura.

Todas sus calles me recuerdan a París, ya sea por sus tiendas o sus casas. Todo en Francia tiene su encanto, hasta una pequeña panadería. 

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Llegamos al fin a la Catedral de San Castor, esto nos indica que estamos en el centro de la ciudad. La Catedral se encuentra situada en pleno corazón de la zona comercial de Nimes.

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La Catedral ha tenido una historia un poco convulsa por diferentes guerras desde su construcción, y por ello ha sufrido numerosas modificaciones a lo largo de los siglos. 

Seguimos caminando por la zona, y detrás de la Catedral, unas fuentes y un pequeño parque para descansar.

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Básicamente, el barrio antiguo está recogido en un espacio triangular formado por los bulevares Gambetta, Courbet y Víctor Hugo. Es un espacio que merece la pena recorrer tranquilamente. En él se hallan elementos destacados como la Maison Carrée, les Arènes, la Puerta de Augusto o la plaza del Mercado.

También podéis encontraros con la plaza el reloj, que se encuentra en el centro de la zona comercial.

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Varias terrazas y tiendas rodean esta pequeña plaza donde en verano se llena de gente en las terrazas de los bares y restaurantes. En el centro una torre, vestigio del antiguo ayuntamiento 

Seguimos caminando por las preciosas calles de Nimes, y encontramos una coqueta pastelería con los famosos macarons de colores. ¿A quién no le apetece un dulce después de tanto caminar?

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Más callejuelas con encanto. Si algo me gusta de Francia es lo bien cuidado que tienen todo. Las calles están muy limpias, y los cascos antiguos muy bien conservados.

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Sin duda, Nimes es una ciudad francesa con encanto que recomiendo visitar en una pequeña parada si te encuentras visitando La Provenza. Si te gustan los monumentos romanos, sin duda, esta es tu ciudad. 

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Dugi Otok ”La isla más bonita de Croacia”

Dugi Otok o ‘’La Isla Larga’’ para mí una de las islas más bonitas que se pueden encontrar en Croacia. De hecho una de las playas ‘’Sakarun’’ (sino la mejor) de toda la costa Croata se encuentra aquí, en Dugi Otok.

Dugi Otok

Dugi Otok es la séptima isla más grande del mar Adriático. Se encuentra cerca y al oeste de Zadar. La isla mide de punta a punta 45 km de largo y 5 km de ancho. Perfecta para recorrérsela de arriba abajo. También tiene un parque natural llamado Telašćica con un lago interior súper interesante.

Meses antes de viajar a Croacia estuve buscando en que isla podríamos descansar, estar tranquilos y disfrutar de playas hermosas. Encontré casi de casualidad la isla Dugi Otok por tener una de las playas más bonitas de Croacia. A raíz de ahí intenté buscar blogs para ver la opinión y ver fotos de otras personas. No obstante, no encontré prácticamente nada. Por este motivo, aquí os dejo mi experiencia en Dugi Otok.

Comenzamos nuestra aventura temprano por la mañana cogiendo un ferry de la compañía Jadrolinija. Nuestro itinerario es desde Zadar hasta Brbinj (Dugi Otok). El pueblecito donde nos alojaremos. En más o menos dos horas de barco llegas a la isla, y el precio es de 40 kn unos 5,5 euros.

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La verdad es que los ferrys en Croacia no son nada caros comparados con otros países. Jadrolinija hace bastantes trayectos.

Cuando llegamos, no nos podíamos creer lo que veíamos parece que hubiéramos vuelto atrás en el tiempo. Un pueblecito súper pequeño (literalmente igual hay 20 casas) y una pequeña iglesia. Todas con su huerto, súper rural.

Nuestro apartamento se encuentra en Brbinj pero no sabemos muy bien la situación. Hablamos con la dueña por teléfono y nos dice que preguntemos a los vecinos. Preguntamos a cualquier persona de la zona y nos indicaron muy bien donde se encontraba el apartamento. Había que caminar un poquito, salir del pueblo por un camino entre campos y llegamos a una zona de casas frente al mar con un pequeño puerto con barcos aparcados.

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Encontramos nuestro apartamento. Ya solo de verlo por fuera los ojos nos hacían chiribitas de la emoción. No me acuerdo del nombre del apartamento pero si me acuerdo que lo reservé a través de: http://www.direct-croatia.com/

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A parte, también podéis encontrar apartamentos en Dugi Otok que están muy bien y además con buen precio en Airbnb.

Podéis registraros en Airbnb gratis a través de este link y te regalo un descuento de 35€: www.airbnb.es/c/sadeg5

Conocemos al padre de la dueña, que también vive allí y nos enseña el apartamento. Todo perfecto, pequeño pero con lo básico para estar a gusto unos cuantos días.

Lo que más nos emocionó, fue que podíamos bañarnos enfrente de la casa mismo a 5 pasos andando. Y de hecho, fue de lo primerísimo que hicimos, ¡darnos un buen baño!

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Nos quedamos muy sorprendidos, el pequeño puerto está muy muy limpio, el agua está súper clara y está lleno de mejillones, de gambas, de peces e incluso almejas gigantes que nunca había visto.

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No podíamos estar más contentos de los próximos cinco días en esta isla maravillosa. Teníamos unas inmensas ganas de recorrerla de arriba abajo y de ver playas tranquilas y limpias para relajarse y disfrutar del sol y del mar.

Brbinj es una pequeña aldea, y literalmente la población es de 76 personas según el censo en 2011, y en 2015 no creo que variara mucho. No obstante, la villa tiene tres restaurantes, dos tiendas, un correo, una escuela y poco más.

Al día siguiente, para desayunar fuimos a una pequeña tienda que teníamos muy cerca para comprar bollería y algunas cosas para comer, pero no os penséis que había mucho para elegir era muy muy pequeña.

Lo que más hacíamos era comprarles verduras a los vecinos porque montaban pequeñas paradas con sus propias frutas y verduras de su huerto.

Luego caminamos un poco por la zona y cerca del apartamento encontramos una cala muy pequeña de piedras.

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Literalmente caben cuatro personas como mucho, pero estábamos solos así que estupendo.

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Las vistas desde la calita con los barcos…

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Al día siguiente alquilamos una moto, pero para ello, te tienes que dirigir a otro pueblo que sea más habitado porque en Brbinj no alquilan nada. Cogimos el autobús, que literalmente pasa dos veces al día si no me equivoco, y se recorre la isla.

Alquilamos la moto en Božava  un sitio un pelín más turístico donde aquí si podéis encontrar hoteles. Nos costó poco, más o menos 24 horas eran 30 euros. 

También podéis llevar el coche alquilado en el barco de Zadar a Dugi Otok. Recomiendo mucho el comparador de Auto-Europe, siempre te encuentra el mejor precio de alquiler de coches.

Ahora si podíamos recorrernos la isla, teníamos muchas ganas de visitar la famosa playa de Saharun o Sakarun, según muchos portales de viajes una de las mejores playas de Croacia. 

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Y sin duda, me enamoré completamente al ver esas aguas transparentes. La playa tiene arena pero también está formada por piedras. Hay una especie de sombrillas con hamacas, pero si queréis estar allí tendréis que pagar, además de dos chiringuitos.

La playa seguramente sea la más concurrida de Dugi Otok, pero para nada está masificada y eso que nosotros fuimos a finales del mes de Julio.

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En esta playa podréis practicar snorkel perfectamente porque el agua es muy cristalina. Además el mar está súper tranquilo, de hecho parece más bien una piscina.

Por la tarde fuimos con la moto a Veli Rat, más bien al faro de Veli Rat donde también hay una playa, aunque esta si es de piedra. El recorrido en moto se hace muy divertido porque la pista es forestal, es decir, de tierra y a ratos vas al lado del mar y a ratos por bosque mediterráneo.

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Al día siguiente decidimos ir al Parque Natural de Telašćica y al sur de la isla. Sali es el pueblo más grande de Dugi Otok, y aunque sigue siendo pequeño, es el único lugar de la isla donde hay banco y cajeros. Además de tiendas o súper más grandes.

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Nosotros tuvimos un percance con el tema de sacar dinero. Y es que en Brbinj la única forma de sacar es en correos, que encima solo abre una hora al día. A través de la tarjeta puedes sacar dinero si se lo pides o cambiar dinero.

Nos sorprendió mucho que la única forma de sacar o cambiar dinero si estás en el pueblo sea a través de una pequeñísima oficina de correos que solo abre una hora al día. Y sino, tienes que ir al sur de la isla a Sali.

El paseo en moto por el Parque Natural de Telašćica y en general, el paseo por la isla se hace con mucha tranquilidad y súper a gusto.

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Por la tarde dejamos la moto, ya que, con dos días nos ha sido suficiente recorrernos la isla entera, y perdernos por cada uno de sus rincones.

Nos queda unos dos últimos días en los que estar tranquilos en nuestro apartamento en Brbinj. Nuestro apartamento quedaba en la planta baja, ¡Así más fácil para ir corriendo al puerto a bañarnos!

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Fotillo al atardecer en el pequeño puerto que nos cautivó y enamoró…

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Aconsejo muchísimo que si venís a Croacia y os gustaría estar en unos días en una isla, valoréis venir a Dugi Otok, porque aquí disfrutareis y desconectareis de todo. A nosotros nos encantó, no tengo nada negativo que decir de la isla, es preciosa de norte a sur.

Cuando yo busqué información para ir, no había demasiada pero aquí os dejo el link a la página oficial de turismo de Dugi Otok y la compañía de ferrys que cubre el trayecto que espero que os ayude:

http://www.dugiotok.hr/en

http://www.jadrolinija.hr/en/schedule/LineSearchResults/Index/2331809/2331735/25082016