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CONSEJOS PRÁCTICOS PARA VIAJAR Y HACER UN SAFARI EN ÁFRICA

Hoy inauguro una nueva sección en el blog que va a tratar de consejos prácticos a la hora de viajar en determinados países.

Cómo algunos sabréis, soy enfermera y me apasiona todo lo relacionado con viajes y la salud, así que, disfruto muchísimo haciendo este tipo de artículos. Además me parecen muy útiles a la hora de planificar un viaje de este tipo.

Abrimos la apertura con ”Consejos prácticos para viajar y hacer un Safari en África”, consejos resumidos de las cosas más importantes a tener en cuenta cuando se viaja a países tropicales mayoritariamente subdesarrollados.

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1- Vacunas obligatorias y recomendadas

Las vacunas puedes ser obligatorias, es decir, que a la entrada del país de tu viaje te pidan un certificado de vacunación conforme estás vacunado de esa vacuna concreta, o recomendada, es decir, que no es obligatoria pero te la recomiendan porque podrías coger ciertas enfermedades, pero no es un requisito obligatorio para entrar al país.

Si vas de safari a África, depende del país donde vayas te pueden exigir unas cosas u otras. En Tanzania, por ejemplo, no hay vacunaciones obligatorias. Pero en Kenia, se exige el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla.

La vacuna contra la fiebre amarilla es la vacuna que más se suele pedir de manera obligada en los países del África del este donde se realizan normalmente los Safaris.

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La Fiebre Amarilla es una enfermedad vírica infecciosa aguda, que se transmite al hombre por la picadura de mosquitos.

Esta vacuna es de obligada en algunos destinos y lleva consigo un Certificado Internacional de Vacunación que algunas autoridades sanitarias de algunos países exigen como requisito de entrada. Otros países te lo podrán exigir o no dependiendo de si el lugar de origen es o no una zona infectada.

En tu centro internacional de salud es donde te informarán sobre todos estos temas de salud y vacunación, puedes buscar tú Centro de Salud Internacional más cercano haz click aquí.

¿Dónde es endémica la fiebre amarilla?

Algunas zonas de África (sobre todo África Central, África del Este y el Oeste), América del Sur y América Central. 

Por otro lado, las vacunaciones recomendadas más típicas suelen ser: Tétanos, Hepatitis A, Fiebre Tifoidea, Cólera, Meningocócica, Hepatitis B, Poliomielitis, Rabia, Encefalitis Centroeuropea, y la Encefalitis Japonesa.

La mayoría de las vacunaciones recomendadas ya las tenemos puestas desde que éramos pequeños, puesto que, estas vacunas se encuentran en los calendarios sistemáticos de vacunación infantil de todas las comunidades autónomas de España.

2- Prevención de la Malaria o Paludismo

El Paludismo o Malaria es una enfermedad parasitaria muy grave, extendida en casi todos los países tropicales. Su transmisión se realiza a través de un vector, los mosquitos infectados.

Actualmente, no existe una vacuna eficaz. Lo que hay son normas de prevención y un tratamiento anti-palúdico por vía oral.

¿Cómo prevenimos la Malaria?

  • Hay que ser consciente del riesgo de malaria en el destino. Informarse bien antes de viajar si tu país destino se encuentra en riesgo.
  • Evitar las picaduras de los mosquitos a toda costa. Usar mosquiteras. En la mayoría de hoteles ya veréis que tendrán, pero hay que asegurarse bien.
  • Evitar tanto el amanecer como el atardecer, puesto que, son los momentos donde los mosquitos están más activos y te pueden picar más.
  • Ponerse un buen protector de mosquitos, yo para África usé el Relec extra fuerte, y no me picó ni un solo mosquito, súper recomendable.

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  • Usar ropa que os tape, pantalón largo y alguna camisa de manga larga siempre os irá bien en la maleta o mochila de viaje.
  • Tomar la quimioprofilaxis recomendada. Existen varias ‘’marcas’’ yo tomé Malarone, que es la más famosa. Según la comunidad autónoma entra en el sistema público o no. La quimioprofilaxis son unas pastillas que previenen la Malaria. En el centro de vacunación os dirán como tenéis que tomarlas. Habitualmente se empieza a tomar la pastilla un día o dos antes del viaje, durante el viaje cada día, y cuando volváis una semana más tomándola. Pero según la zona a visitar la prescripción de la quimioprofilaxis se realiza de forma individualizada por el personal sanitario.

3- Seguro de viaje con amplia cobertura internacional

De las peores cosas que te pueden pasar en un viaje en una zona tropical y subdesarrollada es que tengas algún tipo de dolencia o malestar, y que no puedas acceder al hospital o a medicinas por no haber contratado un seguro médico.

Cuando se viaja a lugares así, uno debe ir prevenido con las mayores cosas posibles, porque nunca se sabe que te puede pasar. Un problema así, puede estropearte el viaje fácilmente, y ya no solo eso, sino que puedes perder tu salud.  

4- Diarrea del viajero, muy típico en zonas subdesarrolladas

La diarrea del viajero o ‘’diarrea de turista’’ es una de las condiciones que con mayor frecuencia afecta a los viajeros que viven en países industrializados, y que viajan a zonas tropicales y subtropicales. Su definición es básicamente la presencia de heces sueltas y acuosas.

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El cuadro se manifiesta por la aparición de diarrea junto con otros signos y síntomas como: dolor abdominal, nauseas, vómitos y en caso de diarrea inflamatoria fiebre y deposiciones con sangre. Los agentes bacterianos suelen ser los causantes más frecuente de la diarrea del viajero.

¿Qué debes hacer si tienes diarrea del viajero?

Si te pasa mientras estás durante un viaje, entonces espero que tengas contratado un buen seguro médico para poder ir al hospital si lo necesitas, o si la situación empeora.

Es muy importante llevar un pequeño botiquín con medicinas básicas para nuestros viajes. En el caso de la diarrea del viajero se pueden utilizar anti-diarreicos como el famoso ‘’Fortasec’’ aunque siempre y cuando sea algo imprescindible, sin olvidar, que los anti-diarreicos no curan la causa de lo que te está provocando la diarrea, sino que únicamente apacigua la diarrea.

Por otro lado, es bueno realizar una dieta específica para la diarrea del viajero. Una dieta astringente, es decir, una dieta que intente disminuir los síntomas y las heces acuosas, aunque, si la causa es bacteriana deberán de darse medicamentos recetados por su médico. Esta dieta sirve tanto si la diarrea te pilla en tu casa o bien si te pilla durante el viaje, aunque, te vaya a ser más difícil poder hacer bien tu dieta depende del país donde te encuentres.

Por otro lado, la complicación potencial de cualquier tipo de diarrea es la deshidratación, que significa que tu cuerpo no tiene tanta agua como debería. Por lo que hay que beber más agua de lo normal, obviamente beber agua embotellada en estos lugares.

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5- Consejos prácticos, e imprescindibles para llevar en la maleta o en tu mochila de viaje

  • Antes de todo te recomiendo, por propia experiencia, ir en plan mochilero con una mochila hermosa y no con maleta, porque vas a ir a sitios muy rurales y vas a ir de un lado para otro y no es para nada cómodo el ir con la maleta a rastras.
  • En los países tropicales, por el riesgo de insolaciones y deshidrataciones, deberán protegerse del sol y del calor. Esta protección puede hacerse a través de protectores solares, gorras, beber mucha agua y evitar hacer turismo o exponerse al sol en las temperaturas máximas.

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  • Ropa y calzado adecuados al destino. En destinos tropicales es muy aconsejable telas de fibras naturales como el algodón o el lino, ropa ligera, no ajustada y de colores claros. El calzado cómodo y cerrado, pero que pueda transpirar para evitar infecciones.

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  • Aunque en estas zonas de África haga mayormente calor, llevar un pantalón largo y alguna camisa de manga larga o chaqueta tipo polar siempre os irá bien tanto para los mosquitos y la mosca tse-tsé, y porque de madrugada en el safari hace fresquete.

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  • Si vais de Safari no llevéis ropa con colores azules o contraste de colores, y si podéis llevar una chaqueta que os tape mejor, porque la mosca tse-tsé se ve muy atraída por estos colores, y suele atravesar los tejidos finos. Es bastante habitual, que alguna os pique si os encontráis muy cerca de grupos grandes de animales, notaréis su picadura por el dolor que causa. Hay que evitar a toda costa sus picaduras, puesto que, esta mosca transmite la ‘’Enfermedad del Sueño’’.
  • Otro tipo de calzado a parte de las botas o bambas, por ejemplo, sandalias o chanclas si vais a ir a zonas costeras de playa. A parte de que es más cómodo caminar por la costa con este tipo de calzado, tenéis un zapato más de recambio por si las botas o las bambas se os rompieran.
  • Para evitar las picaduras de los mosquitos a toda costa se deben de usar mosquiteras. En la mayoría de hoteles hay mosquiteras, pero aseguraros que las tienen, y si no las tienen, recomiendo comprar una.
  • Llevarse un buen protector de mosquitos, yo para África usé el Relec extra fuerte, y no me picó ni un solo mosquito, súper recomendable.
  • Protector solar de alto FPS +50 para no achicharrarse al sol, aunque lo mejor, es pasar lo menos posible al sol, quizás debajo de una palmera. No seáis como yo que me encanta estar bajo el sol a todas horas, es muy malo para la piel.
  • Pastillas para potabilizar agua o lejía para desinfección de alimentos. Esto lo podéis usar si vais a probar frutas o comidas de mercados, o para el agua, pero siempre usar agua que venga embotellada.
  • No os olvidéis de vuestra medicación si tenéis alguna enfermedad crónica, pastillas anticonceptivas o por ejemplo, la quimioprofilaxis, el ‘’Malarone’’.
  • El Certificado de Salud Internacional, pasaporte, billetes de avión, itinerario y contactos de emergencia. Yo siempre recomiendo llevar a mano los números de la embajada de tu país, el número de la policía y emergencias del país destino, etc.
  • Dinero en efectivo suficiente, habrá lugares remotos donde no hayan ni bancos, ni cajeros, ni nada, así que llevar siempre más dinero en efectivo por si las moscas.
  • Botiquín (tiritas, gasas estériles, vendas, esparadrapo, desinfectante en plan antibacteriano que te lave las manos sin necesidad de agua, alcohol, povidona yodada, paracetamol, ibuprofeno, antibióticos genéricos, antidiarreicos (fortasec), suero oral, tijeras, crema hidratante con aloe vera para curar quemaduras en la piel, antipiréticos, antihistamínicos (polaramine), agujas y jeringuillas desechables).
  • Cosas útiles como por ejemplo: linterna, gafas de sol, líquido para lentillas, gafas de repuesto y lentillas adicionales (si tenéis miopía como yo), toallitas húmedas, kleenex, adaptador de enchufes, snacks, y bolsas estancas para guardar cosas.
  • Artículos de aseo personal  (lo típico), jabón, champú, cremas, compresas o tampones, cepillo y pasta de dientes, y lo que cada uno necesite o considere.
  • Imprescindibles en un SAFARI: Binóculo o anteojos lo más potente posible, cámara de vídeo y de fotos, carretes o tarjetas de memoria con mucha capacidad, cargador de baterías o pilas de recambio, un trípode para poder hacer fotos más estables y decentes, palo selfie, si tenéis cámaras deportivas tipo GoPro, etc.
  • Mi último consejo, y quizás el más importante para mi es el hacer toda esta preparación con la mayor antelación posible. Cuando hacemos las maletas deprisa y corriendo se nos suelen olvidar cosas esenciales sin darnos cuenta, os lo cuento desde mi propia experiencia. 

Hasta aquí esta pequeña recopilación de los consejos más prácticos para hacer un safari y/o viajar a África. Espero que os haya gustado y que pueda serviros de ayuda a alguno de vosotros a la hora de preparar un viaje de este estilo.



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Las mejores rutas de setas en Cataluña

El mes de octubre es la época idílica de las setas o ”bolets” para muchas zonas de España, sobretodo en las zonas del norte, pero en Cataluña es muy habitual que la gente salga a coger setas, muchos a modo de excursión, porque nos encantan los platos que contengan setas, y más si son recién cogidas por nosotros mismos.

Además podemos presumir que en España existe una gran variedad micológica, y cantidad de setas a lo largo y ancho de nuestros bosques. Con la llegada del otoño y las primeras lluvias importantes, se abre la puerta para los cazadores de setas, que cada vez tienen más difícil su búsqueda tanto por la falta de lluvia de los últimos años, como de la gente que cada vez más se interesa por esta práctica. 

Llevo varios años interesándome en ir a buscar setas por estas mismas fechas. Hoy os dejo un post para los que seáis de Cataluña, y amantes de coger setas con los tres mejores sitios o zonas que hay para buscar y encontrar setas por nuestras tierras.

Al final del post también os contaré algunos trucos y consejos para tener éxito al ir a buscar setas, y no fracasar estrepitosamente. 

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Parque Natural del Montseny, Barcelona

Además de ser un lugar idílico de montañas, con lugares maravillosos para los amantes del senderismo, y a tan solo una hora de camino desde Barcelona ciudad, es uno de los lugares quizás más conocidos para ir a coger setas.

En el Montseny podemos encontrar mucha variedad de setas, los más reconocidos y fáciles de reconocer son el rovelló (níscalo), los camagrocs y la trompetas son las principales.

Por allí también encontramos el entorno del municipio de Viladrau, que también es bueno y un sitio ideal para buscar bolets, y además, uno de los mejores sitios para encontrar castañas.

Lo que mejor podéis hacer por esta zona es ir parando con el coche en diferentes lugares, se puede aparcar en algunos puntos en el arcén de la carretera. En algunas zonas, depende de la humedad, es más fácil encontrar de un tipo de seta o de otro. 

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Berga, Barcelona

Berga se dice que es la capital del rovelló (níscalo). Y es que el título se lo ha ganado por algo, y es que la zona del Berguedà es muy buena para ir a coger setas. Algunos de los mejores sitios son: Olvan, Borredà, Guardiola de Berguedà, Vilada, La Pobla de Lillet, Saldes y Castellar de N’Hug son algunos de los puntos más conocidos.

La zona es tan buena para las setas que en la mayor parte de estas poblaciones se celebra en otoño ferias de venta de setas. Los mercados de setas de Cal Rosal y Guardiola de Berguedà son permanentes durante los meses de otoño, la mejor época para recoger rovellons (níscalos).

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Pont de Suert, tierras de la Alta Ribagorza, Lleida

Cerca del Pirineo de Lleida encontramos una serie de pueblecitos, entre ellos, Pont de Suert, que se hacen lugares imprescindibles a la hora de buscar setas. De hecho, en el mismo pueblo te encuentras muchas paradas de gente mayor vendiendo bolets recién cogidos, y es que, esta tierra es perfecta para las setas.

Esta zona no es tanto de rovelló (níscalo) sino que la gente se acerca para buscar el famoso y codiciado Cep. El Cep es la seta por excelencia en la Ribagorza, muy preciado, pero llenar aquí un cesto cuesta más que hacerlo con rovelló (níscalo), que es más fácil de encontrar.

La verdad es que esta seta es una muy difícil de encontrar, yo en todos los años solo he encontrado 2, pero no os preocupéis porque por estas tierras de Lleida también podemos encontrar: Trompetas, Camagroc y Rossinyol, entre otras setas comestibles, pero quizás estas sean las más famosas y fáciles de reconocer.

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Consejos para tener éxito con la recogida de setas, y no fracasar en el intento

  • Es muy importante ser madrugadores, ya que, algunas zonas son muy codiciadas por los ‘’cazadores de setas’’.
  • Ir entre semana, cuando no haya mucha gente, obviamente os encontraréis a algún jubilado recogiendo, pero los fines de semana suele llenarse mucho de gente, incluso familias enteras que van en busca de setas. A veces no es que sea un sitio malo para las setas, sino que quizás antes que tú ha pasado mucha gente y ya se las han llevado todas.
  • Los bosques de encinares, hayedos y pinares, son los lugares naturales más adecuados para que aparezcan las setas.
  • Cosas que necesitaremos para buscar setas, una cesta para ponerlas y que no se estropeen, y una navaja o cuchillo para poder cogerlas. Todo lo demás equipamiento típico para realizar una excursión de montaña.
  • No seguir caminos que sean rutas de senderismo o ya estipulados, porque por allí es donde va a pasar la mayoría de gente, busca y haz tus propios caminos desconocidos. Sumérgete en lo más profundo del bosque.
  • La mejor época, el otoño. Pasado el calor del verano y antes de las heladas invernales, en otoño las temperaturas se suavizan, y hacen de esta época la mejor temporada para las setas.
  • Llevar una guía puede servirte de ayuda, pero nunca cojáis una seta que no tengáis clara. Yo conozco pocas setas, pero las pocas que conozco estoy siempre 100% segura. Ante cualquier duda mejor dejar la seta donde está.
  • No os obsesionéis con los bolets, ya no es solo el ir a buscar bolets, sino disfrutar del entorno idílico que os rodea, disfrutar de las excursiones, y si os vais a casa sin setas, almenos haber pasado un día en un lugar maravilloso.

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Espero que os haya gustado el post de hoy, para mí ya ha empezado la temporada de setas, seguro que por el norte de Huesca y Cataluña ya lleváis unos meses cogiendo, pero por aquí en Barcelona ahora es cuando comienza el fresco y las lluvias. A veces, va uno a buscar setas y vuelve con las manos vacías, pero sin duda, con el corazón lleno después de haber disfrutado de lugares y montañas tan increíbles.

¿Os animáis a descubrir el pequeño mundo micológico?




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Morella y su imponente fortaleza

Durante este mes de Agosto he estado conociendo algunos lugares de Francia y España, principalmente entre Cataluña y Valencia.

Hoy os voy a contar mi visita y mi experiencia de un día en Morella, una ciudad fortificada en un lugar precioso. La visita la realicé junto a mi novio y suegros, incluido el perro de la familia, Goku.

Morella es un municipio español que se encuentra en la provincia de Castellón, dentro de la Comunidad Valenciana. El pueblecito se encuentra en la montaña rodeado de una naturaleza con mucha belleza, ahora bastante seca por el mes de agosto, y las pocas lluvias que han habido este verano en gran parte de España.

La fortaleza militar que rodea la ciudad y el castillo está construido aprovechando la roca natural llamada ”La Mola”, por ello se encuentra en una situación privilegiada y un sitio muy estratégico. El castillo, muy importante en cualquier guerra o batalla en España, no hubo guerra o batalla que se libró en España que no tuviera presencia en el Castillo de Morella, la guerra de las Germanias, la guerra de Sucesión, la guerra de la Independencia y las guerras carlistas, todas ellas dejan huella en este magnífico enclave.  

El Castillo también fue testigo del paso de los personajes más importantes de nuestra historia, Abderraman III, el Cid, Jaume I, el rey Fernando de Antequera, el Papa Luna, San Vicente Ferrer, el príncipe de Viana y el general Cabrera, sus acciones y sus palabras forman parte de su historia.

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Nosotros llegamos a Morella desde el Delta de l’Ebre donde nos estábamos alojando por unos días, y más o menos tardamos dos horas en llegar con el coche. El camino se hace encantador porque atraviesa montañas, y los pueblecitos que te encuentras son preciosos y muy rurales.

Llegamos a Morella y dejamos el coche en un parking en lo alto de la ciudad que si no recuerdo mal valía 2,5 euros todo el día. El interior del pueblo es peatonal por lo que el coche lo debéis dejar fuera. 

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Sus calles, muy bien cuidadas, están llenas de pequeñas tiendas de productos de la zona, principalmente de todo tipo de quesos caseros, y del famoso jamón de vaca.

Las casas típicas, con balcones de madera. Las calles están empedradas por lo que le da un aire medieval muy encantador. 

Nos adentramos por las calles para subir al castillo, la atracción turística principal del lugar, todo está muy bien indicado es imposible perderse.

Llegamos a la entrada del castillo. El precio  son adultos 3,50€. Pero hay descuentos, vale 2,50€ si eres mayor de +65 años, 6-16 años, estudiantes -25 años, carnet joven, y discapacitados. Si sois grupos de + 25 personas, 1,50€. Y los niños menores de 6 años acompañados por un adulto, la entrada es gratuita. 

Está permitido entrar perros, por si eres como nosotros y te gusta llevarte a los perros a todos lados. 

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Lo primero que vemos al entrar es un claustro precioso. Con una gran variedad de plantas, sobretodo rosales en su interior. Incluso se haya un pozo, que me imagino que estará vacío. 

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Desde aquí abajo podemos realizar unas fotos ”artísticas” del castillo aprovechando los arcos del claustro.

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Ahora, toca subir hasta arriba. Son las 12 del medio día, y hoy hace un día muy muy caluroso típico del mes de Agosto. ¡Nos vamos a asar!

Las vistas mientras subimos por la muralla no tienen precio. Y aunque el calor es sofocante merece la pena, eso si siempre haciendo descansos y bebiendo mucha agua.

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Aprovechar para descansar en una de sus sombras al lado de las murallas con diminutas ventanas, y porque no, tomarse unas fotos de recuerdo.

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Seguimos la caminata hacia arriba, apta para niños y más mayores. Aunque recomiendo hacer la ascensión más temprano o luego a la tarde con la fresca.

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En el área del castillo han aparecido restos prehistóricos; ibéricos y romanos. Declarado Bien de Interés Cultural. Durante la visita al castillo encontraréis una sala donde explica información detallada del castillo, muy interesante si te gusta la historia y para los niños.

Nos encontramos de cara con uno de los dos cañones que hay en la muralla. Además de una cúpula morada preciosa que se ve desde una de las ”ventanas” del castillo.

Llegamos al último paso de la subida, los 92 escalones que suben a la cima. En esta parte superior fue donde el castillo sufrió modificaciones en la guerra de Sucesión y durante las guerras carlistas, siendo bombardeada en 1813.

Desde arriba unas vistas impresionantes del paisaje.

Descansamos un rato, menos mal que hay unos bancos a la sombra. Mas o menos tardamos 1 hora y media en subir hasta arriba del todo, contando las paradas que hacíamos para descansar y tomar fotos. 

Bajamos y nos paramos otra vez en el claustro, por allí se entra y por allí se sale no tiene pérdida. Fotillo con Goku, que mira para otro lado y que está muerto de calor. 

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En la bajada tardamos bastante menos porque no nos paramos. Estamos hambrientos y paramos en un bar con espacio y sombra para sentarnos con el perro. Después de comer unos bocadillos…

¿Qué más podemos hacer en Morella?

Podéis visitar desde iglesias, conventos y ermitas, e incluso el ayuntamiento de Morella. Las calles con casas Solariegas y sus tiendas de productos típicos de la zona.

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La Iglesia de Santa María, la Iglesia Arciprestal de Santa María la Mayor es un hito obligado para los amantes del arte y de los monumentos religiosos. También están la Iglesia de Sant Joan, de Sant Miquel, y de San Nicolás.

Luego hay un convento, que es el convento de San Francisco. Lo más significativo del conjunto es la Sala Capitular, donde hay una pintura al fresco, en la que se representa la Danza de la Muerte del siglo XV. La iglesia del convento data del siglo XIV, y fue recubierta de estilo neoclásico en 1800. Hoy se puede apreciar el estilo gótico original.

También está la Ermita de Santa LLúcia i Sant Llàtzer. La cofradía de Sant Llàtzer, fundada en 1280, construyó ésta ermita en 1286; esta cofradía tuvo como principal función la asistencia a los leprosos, (cagots, en valenciano), que eran recogidos y asistidos en esta ermita.

A las afueras también se encuentra el Acueducto de Santa Lucía. Constituye una obra considerable de la ingeniería civil gótica del siglo XIV, por la que llegaban las aguas de las fuentes de “Vinatxos” y del “Aljub” hacia la “Font Vella” de Morella.

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Seguro que hay más cosas que visitar por la zona, pero este fue nuestro recorrido para un día. A nosotros nos encantó el pueblo, para mi era la primera vez que lo visitaba pero mis suegros han ido en varias ocasiones porque realmente merece la pena.

No os podéis ir del pueblo sin probar los flaons de Morella, unos dulces una especie de pequeños panecillos dulces rellenos de requesón (como mató) y almendra. Y también si podéis probar el jamón de vaca porque tiene un sabor muy diferente al cerdo. 

Hasta aquí la entrada al blog de Morella, espero que os animéis a ir algún día. ¡Hasta pronto Morella!

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La Camarga y Aigües-Mortes

La Camarga es una región natural del sur de Francia, en el oeste de Provenza y al sur de la ciudad de Arlés.

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Allí se encuentra el gran delta del Ródano y la costa mediterránea. El territorio esta formado por arenas y grava, y está lleno de pequeñas lagunas donde se pueden observar una gran variedad de aves.

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Actualmente es un terreno fértil, gracias a la construcción de diques e instalaciones de regadío. Viticultura; cultivo de frutales y arroz. Ganadería caballar y de reses bravas.

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La Camarga es una zona húmeda de importancia internacional, con la mayor población de flamencos de Europa. Estos emigran en invierno hacia el sur, y muchos de ellos pasan la estación desfavorable en Marruecos, en humedales de importancia reconocida como son la desembocadura del Muluya, la Mar Chica o el Parque nacional de Souss-Massa.

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A mi, personalmente, me recuerda al precioso Delta del Ebro que tenemos en Cataluña por las lagunas, el cultivo del arroz, la gran cantidad de aves, etc. 

Por la zona de la Camarga encontraréis ciudades grandes como Arlés y Montpellier, pero también pueblecitos con mucho encanto algunos como de pescadores, y otros medievales, como por ejemplo, Aigües-Mortes.

Este día decidimos recorrernos en coche la región de la Camarga incidiendo en Aigües-Mortes. 

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La ciudad se encuentra amurallada, en un recinto levantado en el siglo XIII y que ha llegado intacto hasta nuestros días. Desde su fundación hasta el año 1481 fue el principal puerto francés del Mediterráneo.

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Nada más entrar por una de las puertas de la muralla, cada rincón tiene muchísimo encanto, y además es un sitio muy turístico. 

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Hay que dejar el coche aparcado en alguna zona de parkings que se encuentran por las cercanías de la ciudad.

Una vez dentro podemos hacer varias cosas. La principal, caminar por las calles. No es una ciudad muy grande por lo que enseguida os lo recorreréis todo.

La plaza de Sant Luis es el corazón de la ciudad amurallada por lo que de ahí parten las calles más principales repletas de tiendas y de restaurantes.

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También podéis entrar en La iglesia de Notre-Dame-Des-Sablons justo en la Plaza de Sant Luis. 

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Podéis chafardear en las tiendas que hay dónde venden productos de la zona como es el arroz de La Camarga, pero también productos de La Provenza, como la lavanda.

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También merece la pena visitar las afueras de la ciudad fortificada, en concreto, las Salinas. Éstas se encuentran saliendo de Aigües-Mortes en dirección a la ciudad turística de Grau du Roi.

Las Salinas han sido explotadas desde la época romana, hoy todavía las montañas de sal se alinean en el paisaje llano y atestiguan la permanencia de una actividad agrícola relativamente respetuosa con el medio ambiente.

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Además parte del agua es de color rosa intenso, y  hace del lugar un tanto peculiar pero a la vez precioso.  

Las Salinas son lugares de nidificación para miles de aves migratorias. La diversidad de la salubridad y la ausencia de poblamiento humano ofrecen un entorno apacible y alimento abundante para muchas aves que nidifican o hacen de las marismas una escala en sus largos viajes entre África y Europa.

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A mi personalmente, me enamoró el lugar, tanto la Camarga como los pueblos de alrededor. Me parece un buen sitio para una escapada perfecta.



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Ait Ben Hadu y Oarzazate ”La puerta del desierto”

Oarzazate o Uarzazat es ‘’la puerta del desierto’’ una ciudad que se encuentra muy cerca de los montes Atlas y del valle del río Draa. También es una ciudad donde se encuentran los estudios cinematográficos más importantes de todo Marruecos. En toda la zona se han grabado películas muy famosas como: La guerra de las galaxias (1977), La momia (1999), Gladiator (2000), etc.

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Quedamos con la compañía que nos llevará a la excursión a las 6:00 de la mañana en un punto concreto cerca del Riad. Como algunos riads quedán en callejuelas de la medina, no nos pueden venir a buscar justo a la puerta.

Recordad que nos alojamos en el Riad Sidi Mimoune puedes ver el alojamiento en Booking haciendo click aquí.

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Aún es de noche en Marrakech, pero pacientes esperamos. Estábamos muy cagados porque después de la excursión a Essaouira, madre mía, si no lo habéis leído el post os invito a hacerlo porque no tiene desperdicio. Ya estábamos cruzando los dedos para que no llegaran tarde.

Llevamos media hora de retraso y empieza a amanecer. Aprovechamos para desayunar rápido pan con chocolate porque a esa hora en el Riad no nos han podido preparar nada.

Ya es de día y el coche no ha aparecido ya va una hora de retraso. Ya empezamos a estar impacientes, ¿Vendrán, no vendrán? Intentamos contactar con la compañía pero con nuestros móviles no nos lo cogen.

Una hora y media, estamos a punto de desertar muy cabreados. De repente aparece una furgoneta de las que llevan a turistas a las excursiones solo con el conductor, no parecía que esperara a nadie, no sé muy bien que hacia allí, pero fuimos hacía él con la esperanza que quizás nos pueda ayudar.

El hombre fue muy amable, los llamó con su móvil y a él se lo cogieron a la primera. Habló con ellos y resulta que se habían olvidado de nosotros, que el coche de la excursión ya estaba a las afueras de la ciudad con todos los turistas. Pero que nos iban a venir a buscar.

Bueno, todo solucionado, supongo. Vino a buscarnos una furgoneta vacía, y esta se encargó de llevarnos a la furgoneta de las afueras con todos los turistas. Y allí estaba, parada en la cuneta esperándonos. Al final 2 horas de retraso, ¿Esto pasa en Marrakech continuamente o somos nosotros que somos gafe?

En fin, ya en la furgoneta con todos los demás turistas cabreados por el retraso que llevábamos.

El viaje duraba aproximadamente 5 horas, esperamos que hagan paradas porque encima la furgoneta no era tan nueva como la de Essaouira, sino que es muy antigua y lo peor de todo, no había aire acondicionado ni se podían abrir las ventanas. Nos dirigimos a ‘’la puerta del desierto’’ y no hay aire acondicionado ni ventanas, y encima va la furgoneta llena…madre mía ¡nos vamos a cocer!

Menudos 200 km nos esperan.

Hacemos la primera parada en el Atlas en una especie de cafetería-restaurante. Aquí se está bastante más fresquito, ya se nota en la vegetación.

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Más adelante nos paran en un puesto de fósiles y minerales. Aún en el Atlas podemos estirar las piernas. Cruzar parte del Atlas no es cualquier cosa, son varias horas.

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Seguimos con la ruta, de momento el calor en el microbús se soporta, pero ya veremos cuándo nos acerquemos al desierto.

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Menudas carreteras, todas son con curvas. Más adelante nos acercamos ya a zona árida, se nota que ya vamos pasando y dejando atrás los montes Atlas. Esta zona es muy famosa por las carreteras de curvas ‘’Tizi n’Tichka’’. Hacemos una parada para tomar el aire, estirar las piernas, y hacer unas fotos.

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La próxima parada ya será Ait Ben Hadu, ‘’la ciudad fortificada’’ y esto merece una visita sí o sí. Patrimonio de la Humanidad declarado por la Unesco, donde se han realizado varias películas: Jesús de Nazareth (1977), La momia (1999), Gladiator (2000), Alejandro Magno (2004), Sahara (2005), Babel (2006), Prince of Persia: The Sands of Time (2010).

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Nada más bajar del microbús, un aire cálido y un sol que te achicharra. Llegamos sobre las 12 de la mañana, o sea que podéis imaginaros el calor que hace. Se nos acerca un guía que está incluido en el precio menos las propinas. También podéis visitar por libre y quedar a cierta hora en el microbús, pero después del percance de esta mañana, mejor no aventurarnos y seguir al grupo. Pasamos por la parte nueva, que es donde vive la gente, para cruzar el río que se encuentra seco a estas alturas del año, y llegamos a la parte vieja que es realmente lo que se visita.

Nos explican muchas cosas, la verdad es que la visita se hace tranquila, pudiendo hacer fotos, parando para descansar. No olvidemos que hay que subir una pequeña montaña. Lo único que no me gustó mucho, es que casi todas las casas que se encuentran en la zona vieja son tiendas para turistas, está súper masificado de esto y cada dos por tres te van llamando la atención para que compres.

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Merece mucho la pena llegar a arriba del todo, porque se ven unas vistas espectaculares.

Después de la visita, nos llevan al restaurante típico donde van todos los turistas, y que es bastante caro para ser Marruecos, no sé si el menú eran 15 o 20 euros, muy muy caro para nosotros (vale más cara la comida que una noche en nuestro Riad), nos pareció un abuso. Así que decidimos comer en otra parte, para abaratar el presupuesto. Nada más salir de ese restaurante, en la misma calle ya hay varios sitios donde comer, especies de kebabs y cosas así mucho más económicas.

Después de la comilona volvemos al restaurante, a los lavabos y a descansar un rato, y a esperar a los demás. Luego subimos al microbús y de camino a Oarzazate.

A estas alturas, en pleno mediodía el calor se hace insoportable, incluso tuvimos mareos y todo. Menos mal que al poco, llegamos a Oarzazate.

En Oarzazate nos paran cerca del casco antiguo, enfrente de los estudios cinematográficos más famosos. Típica parada que a la gente le gusta hacer para ver los decorados, etc.

Aquí nuestro grupo se separó un poco, porque habían que querían ir a ver los estudios (incluido nosotros) y otros a visitar el casco antiguo. Así que nos dividimos, y nosotros fuimos hacía los estudios. Resultó estar cerrado al público porque estaban en grabación. Vaya desilusión, teníamos muchas ganas de ver los estudios, en fin. Visitamos un poco del casco antiguo, y nos volvemos al microbús.

La vuelta a Marrakech se me hizo larguísima, porque no paramos tanto por el camino, y el calor que hacía dentro del microbús era horrible.

Recuerdo quedarme dormida bastante parte del trayecto porque cuando me levanté ya era de noche y faltaba poco para llegar a Marrakech. Menos mal, que me dormí porque de verdad os digo que la calor era matadora…

Aun así, la excursión mereció la pena sin duda porque ver Ait ben Hadou y Oarzazate son ciudades muy interesantes y si os dirigís al desierto, no dudéis en hacer unas paradas aquí.  



Marrakech

Marrakech “Una ciudad de colores y especias´´

Cuando pienso en Marruecos, pienso en colores vivos y olor a especias. Y no me equivocaba antes de ir a Marruecos, el recuerdo que se me queda después de haber ido es ese unos colores que se graban en la retina y unos olores que no se olvidan.

Koutubia

Nuestro viaje a Marrakech lo hicimos a finales de Agosto de 2014.  Viajamos con la compañía Ryanair que por aquel momento era la compañía que viajaba más barato a Marruecos desde el aeropuerto de Girona.

Si vives en Barcelona te plantas más o menos en Marrakech en tres horas en avión. Un viaje tan corto, que parece mentira que puedan cambiar tanto el paisaje y la cultura.

Marrakech ‘’la ciudad roja’’ es una de las ciudades imperiales de Marruecos. Y posee el mercado tradicional más grande del país y la plaza más concurrida de toda África. En el centro histórico, en la medina se encuentra la mayoría de cosas para visitar.

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La medina está llena de antiguos palacios y mezquitas. La mezquita Ben Youssef, la mezquita Kutubia, el palacio Dar el Bacha, el palacio Badi, el palacio de la Bahía, las Tumbas Saadíes y la plaza Jamaa el Fna son las visitas más típicas.

También para los amantes de los museos tenéis el Dar Cherifa, Musée Dar si Said, Musée de Marrakech y el Musée du Jardin Majorelle, aunque hay alguno más.

La llegada al aeropuerto de Marrakech fue por la mañana. Ya nada más salir del avión ya podréis notar el calor y el bochorno que hace, normal, estamos en un país con parte de su superficie desértica.

En el aeropuerto tenéis que pasar por migración donde os sellarán el pasaporte y tendréis que entregar unos papeles con información tuya y de tu viaje. No hay visado para los Españoles, es decir, que no tendréis que pagar nada.

Una vez salido del aeropuerto cogemos un taxi hasta nuestro alojamiento reservado por Logitravel, el Riad ‘’Sidi Mimoune’’. Podéis ver el Riad en Booking dando click aquí.

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Incluso si queréis podéis encontrar vuestro Riad o alojamiento ideal a través del banner buscador de Booking de aquí abajo.



Booking.com

Aconsejamos coger un taxi si os dirigís al aeropuerto o del aeropuerto al Riad. Aunque tendréis que regatear el precio, no sale tan caro como en otros países. No obstante, hay buses que te llevan a la ciudad. Lo que pasa, es que la mayoría de Riads se encuentran perdidos en alguna callejuela de la medina, y encontrar el lugar es difícil de buenas a primeras.

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Aconsejo mucho el Riad ‘’Sidi Mimoune’’ porque es limpio, barato, las habitaciones y el baño son espaciosas, tiene aire acondicionado, piscina interior, es bastante nuevo y está muy céntrico en la medina.

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En la azotea tenéis un solárium con hamacas, sofás y zona para tomar el té, además se puede ver una vista preciosa de la mezquita Kutubia.

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El primer día hacemos una visita a la Mezquita Kutubia, que se encuentra en la medina muy cerca de la plaza Jemaa el Fna y rodeada de jardines. Es el edificio más alto de Marrakech y la mezquita más famosa, lo malo es que no se puede visitar el interior, pero merece la pena la visita por fuera.

Nosotros siempre tomábamos la Kutubia de referencia para no perdernos por la medina, porque al ser el punto más alto en muchas partes se puede ver.

Luego por la tarde, visitamos la zona de mercados que se encuentra rodeando la plaza Jemaa el Fna. Nos metimos en algunas tiendas, y en otras no porque la verdad que son un poco pesados y casi ‘’te obligan’’ a meterte en todas las tiendas.

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Al final de la tarde, la plaza Jemaa el Fna se llena de puestos de comida callejeros tanto de comida típica marroquí, como postres, dátiles, zumo recién exprimido de naranja o pomelo, etc.

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Sin dudarlo, comimos en uno de los puestos que recomienda Tripadvisor, el puesto número 31. No todos los puestos son igual de buenos, porque nosotros comimos en varios y realmente aunque parezca que hacen lo mismo, luego depende del puesto que esté más bueno o menos.

Recomiendo indudablemente comer en estos puestos, primero porque es muy barato y segundo porque es una manera de mezclarse con la gente local. Además es muy entretenido comer en un puesto por el ajetreo y vida que tiene la plaza.

Después de comer, nos tomamos un rico zumo recién exprimido de naranja bien fresquito y nos damos una vuelta por la zona que aún hay algunos puestos de venta abiertos. Cuando se hace tarde, nos vamos a nuestro Riad andando, porque nos queda bastante cerca y el lugar no es para nada peligroso.

Al día siguiente teníamos que ir a una de las calles (la que te lleva directamente a la plaza Jemaa el Fna) más importantes donde habíamos leído que podías regatear el tema de las excursiones. Encontramos una agencia y regateamos el precio. Queríamos hacer dos excursiones, a Essaouira y a Ait Ben Haddou. Después de mucho hablar, conseguimos cada excursión por 20 euros los dos. Es decir, cada excursión 10 euros por persona.

Luego, nos fuimos a visitar la mezquita y madrasa Ben Youssef, que se encuentra en los suks al norte de Jamaa el Fna. Es bonito ver el patio con el estanque, además alrededor del patio se encuentran las habitaciones de los estudiantes y la sala de oraciones.

Luego seguimos con nuestra ruta hasta el palacio Badi. Cuentan que en su época durante el reinado de Ahmed el Masour el palacio tenía semejanza a la Alhambra, que era muy lujoso y que las paredes estaban recubiertas de oro. Ahora solo quedan las ruinas de lo que sería un gran palacio. Puedes pasear por los jardines donde hay varios estanques y ver todos los nidos de cigüeñas que hay en cada bastión.

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Aun así merece mucho la pena visitar, aunque pasaréis mucha calor si vais al medio día. Y creo recordar que la entrada valía 1 euro o dos.

Por la tarde visitamos el Palacio de la Bahía, que se encuentra en el norte del barrio de Mellah. 

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Este palacio sí que está mejor conservado (no como el Badi).

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Muy interesante ver la decoración de interior con mosaicos y detalles en la madera de cedro tallada. También los patios con jardines y fuentes. Recuerda muchísimo al Real Alcázar de Sevilla. Aunque el Real Alcázar es más esplendoroso, grande y está mucho mejor conservado.

Acabamos nuestra ruta en las Tumbas Saadíes. En la parte del jardín, fuera del edificio están las tumbas de los soldados y sirvientes.

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Aquí permanecen enterrados los restos de miembros de la dinastía Saadí en el Mausoleo, entre ellos el sultán Ahmad al-Mansur y su familia. También era muy barata la entrada, nosotros lo cogimos sin guía.

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Merece la pena visitar las tumbas porque están muy bonito decorado sobretodo el mausoleo. Encontrareis muchos gatitos simpáticos por allí…

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Por la tarde queríamos dar una vuelta en camello, habíamos leído que en el Palmeral de Marrakech se podía hacer, así que conseguimos un taxi que por 5 euros por persona nos llevaba allí (está un poco alejado de la ciudad) y a parte nos daba un tour por la zona más vieja, más pobre a la que ningún turista va.

Hicimos un mini paseo en camello porque la verdad es que cuesta un huevo lo de montarse a camello y eso que regateamos pero bueno al final 30 minutos y fotos por 10 euros por persona.

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¡Mi primera vez en camello! Que experiencia, que miedo da cuando se pone en pie y cuando se agacha para que te bajes, no pensé que estaría tan alta, como le ponen cojines.  

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El taxi se esperó mientras montábamos a camello y luego siguió con el tour de la parte menos turística de Marrakech.

La zona del Palmeral no tiene nada de especial simplemente es un campo lleno de palmeras a las afueras de la ciudad.

Los siguientes dos días la pasamos de excursión a Essaouira y a Ait-ben-Haddou por lo que te recomiendo que leas los posts para saber como nos fue. 

El último día en Marrakech visitamos los jardines de la Menara y el jardín de Majorelle. Las dos atracciones turísticas quedan bastante lejos de la ciudad, así que hay que coger o autobús o transporte público. Nosotros fuimos con taxi, porque como ya he dicho los transportes en Marrakech con el tema del regateo te pueden salir baratos.

Los jardines de la Menara se construyó en la dinastía Saadí por el califa almohade Abd al-Mumin. El pabellón posee una dársena, y está rodeado de huertos y campos de olivos. Antiguamente utilizaban la dársena para regar con un sistema de canales subterráneos llamados qanat.

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Es un sitio muy bonito, aunque se ve enseguida pero es ¡Gratis! Yo me imaginaba que tendría más jardines o algo pero realmente es lo que veis en las fotos y alrededor campos. Nosotros lo visitamos por la mañana, pero verlo al atardecer debe de ser precioso.

Luego nos fuimos a los jardines de Majorelle. Este es la visita turística más cara que vais a pagar creo que fueron 5 euros aproximadamente.

El jardín de Majorelle es un jardín botánico diseñado y dedicado al francés Jacques Majorelle. Dedicado a Yves Saint Laurent.

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Es muy interesante porque el jardín alberga especies vegetales de los cinco continentes, muchas plantas exóticas como yuccas, cactus, nenúfares, cocoteros, bananeros, bambús, etc. además de acoger a varias especies de pájaros.

Además está muy bien cuidado y es precioso los colores que tienen las paredes, la mayoría pintados del color azul de Majorelle.

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Y hasta aquí nuestra visita a Marrakech. Nos quedaron cosas por ver que me hubiera gustado, pero el tiempo es el tiempo. Otra de las experiencias que me gustaría haber hecho es la de dormir una noche o dos en el desierto pero para ello hacía falta quedarse más tiempo, ¿Podría ser una excusa para volver?

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Zadar y Parque Natural de Plitvice

A la mañana siguiente, después del percance del coche, tardamos un par de horas para llegar a Zadar, donde teníamos rentado un apartamento por unos días. Así que estábamos deseando llegar para descansar.

Nosotros rentamos el coche a través de un buscador, Auto-Europe, que compara y encuentra la opción más barata de alquiler de coche.

Zadar es una ciudad más moderna que Dubrovnik, aunque también tiene su parte de casco antiguo. Los lugares más característicos para visitar son la iglesia de San Donato y Foro Romano, Catedral de Santa Anastasia, iglesia de San Simeone, Puerta marina y de arena, Iglesia de Santa María, y el Órgano de Mar.

Llegamos al apartamento, y los dueños nos estaban esperando, fueron muy amables y muy atentos. El apartamento era enorme, la camada de matrimonio era grande, con aire acondicionado, la cocina amplia, en fin, súper bien el apartamento. 

Podéis registraros en Airbnb gratis a través de este link y te regalo un descuento de 35€: www.airbnb.es/c/sadeg5

Nos pusimos a descansar a la hora del mediodía. Por la tarde, decidimos ir un rato a la playa que quedaba a 5 minutos caminando del apartamento para refrescarnos y disfrutar un rato, y luego fuimos a comprar comida para los siguientes días del apartamento.

Ese día sí que caímos rendidos del cansancio bien pronto.

Al día siguiente nos esperaba un día completo de excursión al Parque Natural de los Lagos de Plitvice. Había estado viendo fotos del lugar y parecía muy bonito. El trayecto en coche desde Zadar a Plitvice es de aproximadamente dos horas si queréis evitar el peaje.

Si vais a visitar Plitvice aconsejo que dediquéis el día entero porque entre que llegáis y hacéis la ruta se pasa el día volando.

El itinerario en coche es precioso, pasamos por lugares donde apenas había casas, únicamente naturaleza. La zona del interior de Croacia muy cercana a Bosnia es muy virgen. Nos encantó ir con nuestro coche, porque también hay excursiones organizadas pero la verdad es que había sitios por el camino que merecía una parada.

Nos llamó mucho la atención que por la carretera habían muchos puestos pequeños ambulantes de queso casero de la zona.

Nos acercamos a Plitvice y ya se nota el cambio de densidad de vegetación y un poquito más de fresco que en la costa, que agradecemos un montón, porque en Croacia hace mucho calor en verano, llegamos a ver termómetros en la calle a 36ºC.

Este parque nacional es el más conocido de los parques nacionales croatas. El lugar contiene grandes y pequeños lagos, cascadas y manantiales muy bonitos.

Parque Nacional de los Lagos de Plitvice

El parque tiene una vegetación muy frondosa de árboles como hayas, abetos y pinos. Y es la casa de animales como el oso pardo europea, el lobo, el águila, el búho, el lince, el gato montés, el uruguallo entre otras especies de animales y aves.

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Lo que más llama la atención al acercarte a los lagos es el color azul turquesa del agua. Se encuentra sumamente limpia y transparente por lo que podréis ver parte del fondo del lago, incluidos los peces.

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La entrada al Parque Nacional varía su precio según la temporada y la edad, creo que nos costó más barato por ser estudiante, pero la entrada de adulto principal en temporada alta es 180 kn, que son unos 24 euros. Los estudiantes pagan aproximadamente 110 kn, unos 15 euros, y los niños menores de 7 años entrada gratuita.

A parte de esto tendréis que añadir el Parking del coche que son unos 7 kn la hora, es decir, no llega al euro la hora.

Una vez paguéis os darán un tríptico con información del parque, un mapa y el itinerario que queréis hacer. Hay itinerarios más cortos, y otros más largos. Nosotros escogimos el itinerario ‘’H’’ que consta de 4-6 horas y puedes visitar prácticamente casi todo el parque.

En la entrada están incluido los trenes que hacen trayectos dentro del parque, e incluso el barco que cruza el lago Kozjak. Todas las veces que queráis.

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Me gusta que hayan varios itinerarios, así puede visitarlo cualquier persona de cualquier edad y condición física.

No hay mucha opción a perderse, hay bastante gente recorriendo el mismo camino que tú, además está todo muy marcado incluso con pasarelas en algunas zonas.

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Cada rincón es precioso, en esta excursión se os acabará la tarjeta de memoria de la cámara de tanto hacer fotos.

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Muy recomendable esta excursión sin duda. Si vais a Croacia tenéis que ir allí porque no os va a defraudar.

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Más fotillos del parque, con la bandera croata…

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Y yo por aquí…

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Salimos del parque aproximadamente a las 17:30, así que nos ponemos rumbo a Zadar. Por el camino paramos a comprar un queso por 5 euros un queso entero bastante hermoso, para llevar de recuerdo.

Ya en el apartamento preparamos una buena cena y a descansar.

Al día siguiente decidimos pasar el día en Zadar. Por la mañana nos vamos a la playa un rato y después de comer fuimos al casco antiguo que se encuentra cerca del apartamento a 15-20 minutos caminando.

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Los lugares que visitamos son la iglesia de San Donato y Foro Romano. Paseamos por las calles de Zadar, y al atardecer nos dirigimos al Órgano de Mar. Una especie de paseo marítimo donde se junta mucha gente al atardecer a  ver la puesta de sol. Desde aquí dicen ser la mejor puesta del sol del mundo según Alfred Hitchcock.

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Merece la pena estarse un rato viendo el atardecer aquí, de verdad que os encantará. De verdad que es una de las puestas de sol más bonitas que he visto, se ven unos colores muy intensos del cielo. Y con la música que produce el Órgano de Mar se hace un momento espectacular.

Recomiendo muchísimo venir a Croacia, y venir a Zadar también es un imprescindible. Podéis comparar los vuelos más baratos gracias al banner de Skyscanner.

Con este bello atardecer nos despedimos de Zadar. Mañana nos dirigiremos a la última parada de nuestro viaje, la bella isla de Dugi Otok.



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Dugi Otok ”La isla más bonita de Croacia”

Dugi Otok o ‘’La Isla Larga’’ para mí una de las islas más bonitas que se pueden encontrar en Croacia. De hecho una de las playas ‘’Sakarun’’ (sino la mejor) de toda la costa Croata se encuentra aquí, en Dugi Otok.

Dugi Otok

Dugi Otok es la séptima isla más grande del mar Adriático. Se encuentra cerca y al oeste de Zadar. La isla mide de punta a punta 45 km de largo y 5 km de ancho. Perfecta para recorrérsela de arriba abajo. También tiene un parque natural llamado Telašćica con un lago interior súper interesante.

Meses antes de viajar a Croacia estuve buscando en que isla podríamos descansar, estar tranquilos y disfrutar de playas hermosas. Encontré casi de casualidad la isla Dugi Otok por tener una de las playas más bonitas de Croacia. A raíz de ahí intenté buscar blogs para ver la opinión y ver fotos de otras personas. No obstante, no encontré prácticamente nada. Por este motivo, aquí os dejo mi experiencia en Dugi Otok.

Comenzamos nuestra aventura temprano por la mañana cogiendo un ferry de la compañía Jadrolinija. Nuestro itinerario es desde Zadar hasta Brbinj (Dugi Otok). El pueblecito donde nos alojaremos. En más o menos dos horas de barco llegas a la isla, y el precio es de 40 kn unos 5,5 euros.

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La verdad es que los ferrys en Croacia no son nada caros comparados con otros países. Jadrolinija hace bastantes trayectos.

Cuando llegamos, no nos podíamos creer lo que veíamos parece que hubiéramos vuelto atrás en el tiempo. Un pueblecito súper pequeño (literalmente igual hay 20 casas) y una pequeña iglesia. Todas con su huerto, súper rural.

Nuestro apartamento se encuentra en Brbinj pero no sabemos muy bien la situación. Hablamos con la dueña por teléfono y nos dice que preguntemos a los vecinos. Preguntamos a cualquier persona de la zona y nos indicaron muy bien donde se encontraba el apartamento. Había que caminar un poquito, salir del pueblo por un camino entre campos y llegamos a una zona de casas frente al mar con un pequeño puerto con barcos aparcados.

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Encontramos nuestro apartamento. Ya solo de verlo por fuera los ojos nos hacían chiribitas de la emoción. No me acuerdo del nombre del apartamento pero si me acuerdo que lo reservé a través de: http://www.direct-croatia.com/

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A parte, también podéis encontrar apartamentos en Dugi Otok que están muy bien y además con buen precio en Airbnb.

Podéis registraros en Airbnb gratis a través de este link y te regalo un descuento de 35€: www.airbnb.es/c/sadeg5

Conocemos al padre de la dueña, que también vive allí y nos enseña el apartamento. Todo perfecto, pequeño pero con lo básico para estar a gusto unos cuantos días.

Lo que más nos emocionó, fue que podíamos bañarnos enfrente de la casa mismo a 5 pasos andando. Y de hecho, fue de lo primerísimo que hicimos, ¡darnos un buen baño!

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Nos quedamos muy sorprendidos, el pequeño puerto está muy muy limpio, el agua está súper clara y está lleno de mejillones, de gambas, de peces e incluso almejas gigantes que nunca había visto.

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No podíamos estar más contentos de los próximos cinco días en esta isla maravillosa. Teníamos unas inmensas ganas de recorrerla de arriba abajo y de ver playas tranquilas y limpias para relajarse y disfrutar del sol y del mar.

Brbinj es una pequeña aldea, y literalmente la población es de 76 personas según el censo en 2011, y en 2015 no creo que variara mucho. No obstante, la villa tiene tres restaurantes, dos tiendas, un correo, una escuela y poco más.

Al día siguiente, para desayunar fuimos a una pequeña tienda que teníamos muy cerca para comprar bollería y algunas cosas para comer, pero no os penséis que había mucho para elegir era muy muy pequeña.

Lo que más hacíamos era comprarles verduras a los vecinos porque montaban pequeñas paradas con sus propias frutas y verduras de su huerto.

Luego caminamos un poco por la zona y cerca del apartamento encontramos una cala muy pequeña de piedras.

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Literalmente caben cuatro personas como mucho, pero estábamos solos así que estupendo.

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Las vistas desde la calita con los barcos…

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Al día siguiente alquilamos una moto, pero para ello, te tienes que dirigir a otro pueblo que sea más habitado porque en Brbinj no alquilan nada. Cogimos el autobús, que literalmente pasa dos veces al día si no me equivoco, y se recorre la isla.

Alquilamos la moto en Božava  un sitio un pelín más turístico donde aquí si podéis encontrar hoteles. Nos costó poco, más o menos 24 horas eran 30 euros. 

También podéis llevar el coche alquilado en el barco de Zadar a Dugi Otok. Recomiendo mucho el comparador de Auto-Europe, siempre te encuentra el mejor precio de alquiler de coches.

Ahora si podíamos recorrernos la isla, teníamos muchas ganas de visitar la famosa playa de Saharun o Sakarun, según muchos portales de viajes una de las mejores playas de Croacia. 

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Y sin duda, me enamoré completamente al ver esas aguas transparentes. La playa tiene arena pero también está formada por piedras. Hay una especie de sombrillas con hamacas, pero si queréis estar allí tendréis que pagar, además de dos chiringuitos.

La playa seguramente sea la más concurrida de Dugi Otok, pero para nada está masificada y eso que nosotros fuimos a finales del mes de Julio.

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En esta playa podréis practicar snorkel perfectamente porque el agua es muy cristalina. Además el mar está súper tranquilo, de hecho parece más bien una piscina.

Por la tarde fuimos con la moto a Veli Rat, más bien al faro de Veli Rat donde también hay una playa, aunque esta si es de piedra. El recorrido en moto se hace muy divertido porque la pista es forestal, es decir, de tierra y a ratos vas al lado del mar y a ratos por bosque mediterráneo.

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Al día siguiente decidimos ir al Parque Natural de Telašćica y al sur de la isla. Sali es el pueblo más grande de Dugi Otok, y aunque sigue siendo pequeño, es el único lugar de la isla donde hay banco y cajeros. Además de tiendas o súper más grandes.

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Nosotros tuvimos un percance con el tema de sacar dinero. Y es que en Brbinj la única forma de sacar es en correos, que encima solo abre una hora al día. A través de la tarjeta puedes sacar dinero si se lo pides o cambiar dinero.

Nos sorprendió mucho que la única forma de sacar o cambiar dinero si estás en el pueblo sea a través de una pequeñísima oficina de correos que solo abre una hora al día. Y sino, tienes que ir al sur de la isla a Sali.

El paseo en moto por el Parque Natural de Telašćica y en general, el paseo por la isla se hace con mucha tranquilidad y súper a gusto.

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Por la tarde dejamos la moto, ya que, con dos días nos ha sido suficiente recorrernos la isla entera, y perdernos por cada uno de sus rincones.

Nos queda unos dos últimos días en los que estar tranquilos en nuestro apartamento en Brbinj. Nuestro apartamento quedaba en la planta baja, ¡Así más fácil para ir corriendo al puerto a bañarnos!

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Fotillo al atardecer en el pequeño puerto que nos cautivó y enamoró…

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Aconsejo muchísimo que si venís a Croacia y os gustaría estar en unos días en una isla, valoréis venir a Dugi Otok, porque aquí disfrutareis y desconectareis de todo. A nosotros nos encantó, no tengo nada negativo que decir de la isla, es preciosa de norte a sur.

Cuando yo busqué información para ir, no había demasiada pero aquí os dejo el link a la página oficial de turismo de Dugi Otok y la compañía de ferrys que cubre el trayecto que espero que os ayude:

http://www.dugiotok.hr/en

http://www.jadrolinija.hr/en/schedule/LineSearchResults/Index/2331809/2331735/25082016



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Dubrovnik ”La perla del Adriático”

Dubrovnik o Ragusa llamada ‘’la perla del Adriático’’ es una ciudad de la costa dálmata y uno de los centros turísticos más importantes del mar Adriático y de la República de Croacia.

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Dubrovnik fue una de las ciudades que más sufrió la guerra contra Serbia, fue bombardeada en 1991, cayeron más de 2000 bombas durante el día 6 de Diciembre. Por este motivo, las casas que hay en Dubrovnik y los famosos tejados son la mayoría edificios nuevos, ya que miles de casas fueron destruidas. De hecho podréis observar en las fotos como hay casas con diferente color de tejado, las más oscuras son las que sobrevivieron a las bombas y por ello, las más antiguas.

Volamos directamente a Dubrovnik con la compañía aérea Vueling, el trayecto dura más o menos tres horas. Una vez allí cogemos un bus que nos llevará a las afueras de la ciudad vieja donde tenemos el alojamiento.

Esta vez nos decantamos por alojarnos con una familia de allí, que es lo más barato en Croacia y es bastante común, las sobe room.

Llegamos al alojamiento y nos instalamos, conocemos a la señora mayor que nos hospedará, muy simpática que nos ofrece un zumo en su terraza.

El alojamiento son unos apartamentos que se llaman Ljuban. Si queréis ver el apartamento exacto en Booking podéis hacer click aquí.

También puedes buscar tu propio alojamiento perfecto en Dubrovnik a través del banner de Booking de aquí abajo.



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¿Qué ver en Dubrovnik?

Vamos a estar dos días en Dubrovnik por lo que tenemos que aprovechar muy bien el tiempo para poder ver la ciudad.

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La tarde la pasamos paseando por las calles. La parte antigua se visita rápido, las cosas más interesantes son las murallas, la catedral, puerta de pile, calle Stradun, el palacio de los rectores, la catedral de Velika Gospa, la fuente de Onofrio, iglesia de San Blas, entre otras muchas.

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Las calles son preciosas cada rincón parece sacado de una película medieval, o de Desembarco del Rey de Juego de Tronos.

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Para entrar a la ciudad vieja debes de pasar una de las dos puertas principales, una de ellas es la puerta de Pile. Paralelamente llegaréis a la calle principal, Stradun, que es recta más amplia y llena de tiendas, inconfundible. También en la entrada tendréis la fuente de Onofrio, donde todo el mundo se refresca y llena las botellas de agua (es agua potable).

Echaréis un buen rato visitando el palacio de los rectores, la catedral, la iglesia de San Blas, etc.

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El puerto es muy bonito de ver, y desde allí parten barcos a la isla que se encuentra enfrente de Dubrovnik, Lokrum. Te recomiendo que si te quedas en Dubrovnik más de dos días dediques una mañana o una tarde en hacer el tour, seguro que es muy bonito.

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Empieza a anochecer y nos volvemos al alojamiento caminado. Lo tenemos a 15-20 minutos así que estupendo. También hay buses si no queréis caminar. Pero yo aconsejo que os deis bastantes paseos porque está ciudad hay que vivirla metiéndose por callejuelas.

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Al día siguiente tenemos el día completo en Dubrovnik. Yo estoy súper emocionada porque tengo muchas ganas de subir a la muralla y de conocer más sus callejuelas.

¿Qué recomiendo hacer?

Desayunamos de camino a la ciudad vieja en una panadería. Unos dulces parecidos a un donut relleno de chocolate, y otros de mermelada.

Con el estómago lleno vamos a la ciudad vieja. Visitamos la ciudad. Esta vez metiéndonos por callejuelas de la ciudad vieja, que van paralelas a la calle Stradun y son muy empinadas. Pero merece mucho la pena subir y bajar por varias porque se ven unas vistas preciosas.

Luego nos dirigimos a la fortaleza o fuerte Lovrijenac. Punto clave que hay que visitar porque tiene unas vistas increíbles de la ciudad antigua desde las afueras. Si pagas para subir a la muralla, el fuerte te entra también en la entrada.

También le rodea una zona de parques muy bonitos con bancos donde poder descansar a la sombra y mirando al mar.

También por esa zona hay pequeñas calas de piedra muy bonitas que están un poco escondidas, y perfectas para pegarse un chapuzón y refrescarse.

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Después nos proponemos buscar un buen sitio para comer.

¿Qué comer?

Habíamos leído en muchos sitios que hay restaurantes donde hacen pizzas muy grandes, y nos daba mucha curiosidad. Encontramos un sitio cerca de dónde se coge el funicular para subir a la montaña de Dubrovnik.

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Las pizzas, un sueño hecho realidad, enormes, baratas y encima riquísimas. Es lo que le llamo yo bueno, bonito, barato. Por 10 euros comemos los dos hasta no poder más, y aun así sobró. Una mitad de carbonara y la otra de barbacoa. Nos vamos muy felices del sitio. Pero muy muy llenos.

Hacemos más fotos de las calles preciosas de Dubrovnik.

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Una pareja de personas mayores riéndose y sentados en una de las callejuelas de la ciudad…

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IMPRESCINDIBLE

Por la tarde visitamos las murallas. Sobre las 17:00 que empieza a hacer menos calor. Recomiendo hacer la visita o a primera hora de la mañana o a última de la tarde, porque en pleno verano al medio día no es buena idea. Así también podemos hacer fotos del atardecer.

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La entrada cuesta menos si eres estudiante y muestras el carnet 70 kn para entrada de adulto, y 30 kn niños y estudiantes aproximadamente. Puedes hacer el recorrido entero, unas tres horas porque te vas parando para hacer fotos y demás. Pero si no quieres recorrerla entera tienes tres salidas, pero ojo, que luego ya no podrás volver a entrar. Los horarios en verano junio, julio y agosto: de 8:00 a 19:30 horas.

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El recorrido por la muralla es muy interesante, unas vistas increíbles de la ciudad esto sí que no hay que perdérselo por nada en el mundo.

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Podréis observar varias fortalezas como la fortaleza de Bokar, torre Minčeta, fuerte Revelin y de San Lorenzo, fortaleza Imperial, etc.

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Veréis las callejuelas desde arriba, el puerto, la catedral y la iglesia. La isla de Lokrum. Además podéis tomaros algo en uno de los bares que hay en la fortaleza.

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Estuvimos a última hora, ya pasadas las 19:30. Después nos fuimos a cenar algo ligero porque después de la pizza no tenemos apenas hambre.

Mañana recogeremos el coche que hemos rentado a través de Auto-Europe y nos pondremos camino a Split. Recomiendo mucho este comparador de alquiler de coches baratos.

¡Adiós Dubrovnik, espero volver a verte algún día!

 




Lisboa

Lisboa ”Una ciudad de miradores”

Llegamos al aeropuerto de Barcelona a las 5:00 de la mañana, nuestro vuelo sale a las 6:45. Viajamos con la compañía TAP Portugal.

Hace tres días que llegamos de África, y nos metemos en otra aventura. Nuestro viaje va a consistir en visitar Lisboa – Lagos – Faro – Fuseta – Sevilla – Huelva (Parque Natural de Doñana) – El Rocío, y todo esto en 12 días.

Llegamos a Portugal en dos horas de avión como mucho con la compañía TAP Portugal. Nos encanta la compañía, nos dieron de desayunar, cosa que, nos sorprendió mucho, ya que, los vuelos nos costaron bastante baratos.

Cogemos el transporte público hacia nuestro alojamiento. Ibamos un poco perdidos por los buses y por los metros pero al final, preguntando se llega a Roma (o eso dicen).

El alojamiento que reservamos fue el hostal ‘’Alojamiento Local Santo Tirso’’ que se encuentra muy céntrico de la parte histórica de la ciudad justo en la plaza Rossio.

Puedes reservar tu propio alojamiento ideal en Lisboa, Portugal a través del banner de Booking de aquí abajo.



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Nos instalamos y rápido nos vamos a recorrernos las calles. La primera impresión, que hay mucha gente, las calles están muy llenas. No me imaginaba que Lisboa iba a ser tan turística. Pasamos por el arco de la Rua Augusta y acabamos en la Praça do Comércio y por el paseo que va bordeando el mar, y metiéndonos en callejuelas de la ciudad.

En Lisboa no hay muchísimas atracciones turísticas como lo puede haber en otras ciudades, por lo que, puedes planificarte bien en pocos días y verlo todo con tranquilidad.

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Por la tarde subimos al castillo de San Jorge. Andando no es mucho, personalmente pienso que es tontería coger un autobús para subir hasta arriba, aunque todo depende de vuestra condición física y de las ganas de andar que tengáis. Merece la pena ver las callejuelas empedradas y la catedral de Lisboa.

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Llegamos al castillo, y pagamos aproximadamente 7 euros por entrar con descuento de estudiante. La entrada de adulto normal creo que eran 10 euros.

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Correteamos todos los rincones del castillo entero. Tampoco es tan grande así que una visita de un par de horas es más que suficiente.

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Muy recomendado ver el castillo al atardecer, ya que, puedes hacer fotos de la ciudad impresionantes, además hacen conciertos y espectáculos.

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Más increíbles vistas… con el Puente 25 de Abril al fondo ¡Qué bonito atardecer!

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Salimos del castillo, y nos disponemos a bajar las calles otra vez hasta el centro de Lisboa. Encontramos miradores escondidos entre las calles de bajada.

Cenamos en un restaurante que hay por las callejuelas. Todos tienen lo mismo que si pizzas, pastas, paellas, mariscos, lo único que algunos son más caros que otros depende si estás en zona más turística o menos. Recomiendo alejarse un poco de las plazas y zonas más turísticas porque las pizzas valen entre 10-13 euros pero hay restaurantes un poco más alejados que todas las pizzas están a 8 euros.

Lo que no nos gustó es que cuando se acerca la hora de comer y/o cenar te avasallan para que te sientes a comer en su restaurante, y se hace pesado que te vayan parando 10 veces por cada calle. Vamos al hostal y a descansar.

Al día siguiente, cogemos el tranvía y nos dirigimos a ver el monumento de los descubrimientos, monasterio de los jerónimos, y la torre de Belém.

El monasterio de jerónimos un monumento majestuoso y enorme que no os podéis perder. Enfrente un parque muy bien cuidado lleno de flores y bancos.

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Al otro lado de la carretera, cruzamos y nos encontramos con el monumento de los descubrimientos y el magnífico puente del 25 de Abril al fondo.

Seguimos paseando y acabamos en la Torre de Belém. Da gusto pasear al lado del mar, hay un camino que es peatonal y otro que es para ir en bicicleta, perfecto para pasear tranquilamente. Alrededor de la torre unos jardines perfectos para descansar en el césped a la sombra de algún árbol.

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Los famosos pastéis de Belém, tenéis que probarlos. Pero…os voy a dar un gran consejo. Los pastéis de Belém no solo se venden en la tienda ‘’famosa’’ de al lado del monasterio de los Jerónimos. En esa tienda te los venden muchos más caros y normalmente hay muchísima cola para ir a comprarlos porque todos los turistas van allí. Bien, pues los famosos pastéis de Belém se pueden encontrar en la mayoría de pastelerías a un precio mucho más económico solo que en vez de llamarse pastéis de Belém se llaman pastéis de nata, pero es exactamente lo mismo. Incluso si vais a la zona del Algarve también venden los pastéis de nata.

Pastéis de Bélem = Pastéis de Nata

Están muy muy ricos, pero tampoco vale la pena gastarse un dineral si puedes comprar lo mismo en otros sitios, ¿verdad? ¡Como vosotros veáis!

Después del paseo por las afueras de la ciudad, volvemos al centro para comer y volver a meternos por callejuelas. Subimos a varios miradores gratis que tiene la ciudad, donde se pueden ver unas vistas preciosas de la ciudad. No os quedéis solo con el elevador de Santa Justa, porque hay otros miradores gratis en la ciudad con vistas estupendas.

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Acabamos rendidos en la habitación del hostal pero muy felices de haber pasado dos días en Lisboa y poder haber visto tantas cosas. Los próximos días nos espera sol, playa, arena y piscina.

Sigue leyendo el post del Algarve para ver cómo nos fue los siguientes días en el sur de Portugal.